Posted in: Разное

Замена задних тормозных колодок на ваз 2109: 2108, 2109, 21099 | ,

Содержание

Замена задних тормозных колодок на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099

Добро пожаловать!
Задние тормозные колодки – осуществляют торможение автомобиля, а так же стопорят его на небольших уклонах за счёт ручника, задние колодки играют довольно важную роль в торможении автомобиля, если они износятся то про быструю остановку автомобиля можете забыть потому что одни передние просто не смогут быстро затормозить тонну веса, понять что колодки износились можно просто, если при торможении в задней части появился скрежет металла об металл, то уже нужно смотреть их, но лучше не доводить до такого состояния и менять колодки во время (Понять что колодки износились, ещё можно по ручнику, если он хорошо подтянут, а автомобиль всё равно не стоит на месте, то задние колодки нуждаются в замене).

Примечание!
Чтобы поменять в задней части колодки, нужны будут: Гаечные ключи, накидные, отвёртки, пассатижи, ну и монтажные лопатки две понадобятся или монтировки вместо них!

Краткое содержание:

Где находятся задние тормозные колодки?
Они располагаются на задних колёса, под барабанами тормозными и кстати, в отличие от передка, в зади они выполнены совершенно по другому, но состав у них тот же как и у передних колодок, а именно: Фрикционная накладка которая стирается от времени и благодаря которой и происходит остановка автомобиля (Она указана красной стрелкой) и основание колодки (Оно указано синей стрелкой, основание металлическое и фрикционная накладка именно закреплена на нём), если более подробно хотите узнать вообще о том что такое тормозные колодки, из чего они состоят и как при покупке не нарваться на подделку, прочтите статью под названием: «Что такое тормозные колодки?» в которой всё до мелочей расписано.

Когда нужно менять задние тормозные колодки?
Они подлежат замене при сильном износе, определённого пробега у колодок вообще нет, потому что они стираются в зависимости от того с каким усилием Вы жмёте на педаль тормоза, вот к примеру, если Вы перестанете им пользоваться вообще и будете просто ездить тормозя передачами и только в экстренных ситуациях применять тормоз, то колодок Вам хватит на очень долгое время, ну а понять то что пришло их время и нужно менять колодки, можно только по двум признакам (Мы их уже указали выше, это ручник не держит, хотя трос натянут и скрежет в задней части при торможении), кроме таких ситуаций бывает что ещё с фрикционной накладкой что то происходит (Она например начинает отваливаться от основания или на ней появляются сколы, борозды и в случае замасливания накладки, колодка кстати тоже нуждается в замене, ну и самое распространённое, это сточенная фрикционная накладка почти до металла, из-за этого на автомобилях и появляется скрежет), но чтобы увидеть фрикционную накладку нужно будет тормозной барабан снять, поэтому как правило мало кто это делает и большинство людей ездят до того, пока скрежет металла об металл не услышат, мы же Вам настоятельно рекомендуем раз в 15-30 тыс.

заглядывать в тормозную систему задних колёс, тем более задние барабаны снимаются не очень долго за часа 2-3 Вы 100% управитесь.

Как заменить задние тормозные колодки на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?

Примечание!
При замене колодок, заменять их необходимо сразу на обоих сторонах (Т.е. на левом заднем и на правом заднем колесе придётся поменять сразу колодки), если этому пренебречь, то автомобиль будет тормозить неравномерно, в связи с чем, при экстренном торможении, машину будет бросать в занос, поэтому делайте всё как надо и не в коем случае колодки между собой ещё не перекидывайте, если вы старые на свои места установить хотите (Т.е. при установке старых колодок, они должны будет встать точно так же как и ранее стояли)!

Снятие:
1) В начале включите первую передачу на автомобиле и киньте под передние колёса какие ни будь бруски, чтобы машина не двигалась (Хоть она и стоит на передаче, но небольшой ход у неё как правило будет, чтобы этого не было, обязательно подложите бруски, потому что есть вероятность что после поднятия задка, от малейшего колебания машина может просто упасть на землю), затем проверьте полностью ли опущен у Вас ручник (Если будет нужно, опустите его до упора вниз), ну и всё, можно приступать к замене, сперва поднимите автомобиль домкратом и снимите то заднее колесо на котором Вы собираетесь менять тормозные колодки (Как снять колесо правильно, читайте в статье: «Правильная замена колёс на автомобиле»), потом откройте капот и проверьте уровень тормозной жидкости, если он будет доходить до отметки MAX то при помощи резиновой груши откачайте её чуть чуть, а иначе жидкость выплеснется во время замены колодок (Повторно откачивать тормозную жидкость запрещается, поэтому изначально запаситесь немного ею, приобретя жидкость в автомагазине).

2) Теперь тормозной барабан снимайте, для этого нужно будет выкрутить два штифта которые указаны красными стрелками и вынуть их после этого.

3) А когда штифты будут откручены, взять придётся спец. болты (Их в автомагазине найти можно) и завернуть их на те места, куда штифты были ввёрнуты, но заворачивать болты нужно аккуратно и самое главное равномерно, именно за счёт них барабан и сойдёт со своего посадочного места, если он сильно прикипел, то можно молоточком резиновым аккуратно по барабану постукать, но только не по краю тыльной стороны, а именно с лицевой части, постучать по краям (Но не по самым краям) барабана (см. маленькое фото), тем самым большинство ржавчины с него спадёт и барабан уже легче снять будет, кстати, если нет резинового молотка то можете обычным постучать, но только рекомендуем дощечку между молотком и барабаном подложить тоненькую, потому что металлическим молотком, барабан запросто разбить можно, если и после этих операций барабан не снимется, то переходите на статью: «Замена тормозного барабана на ВАЗ 2114», там много всего про его снятие сказано, а так же сказано в каких случаях он подлежит замене на новый, какой минимальный диаметр у него должен быть и многое другое.

4) Когда барабан будет снят, пассатижами снимите верхнюю пружину (Указана красной стрелкой), там её с любого края (С какого Вам удобней) зацепить будет нужно пассатижами и оттянуть, в общём должно так получиться, чтобы она вышла из зацепления и снилась с тормозных колодок которые она между собой крепит (Наподобие такая пружинка стоит ещё и внизу, примерное местонахождение указано серой стрелкой), сразу же после чего ещё две пружинки снять будет нужно с колодок они тоже их крепят (Одна пружинка указана зелёной стрелкой, вторая на другой колодки расположена так же по середине, на фото её не видно), когда всё будет сделано, колодки могут сниматься и находящуюся между ними распорную планку (Указана жёлтой стрелкой) тоже снять придётся, а то она упадёт просто и всё, на этом снятие колодок завершено с автомобиля но есть один нюанс, на задней колодки (Фото сделано с левого бока автомобиля) располагается рычаг, Вы сразу же его заметите, отсоедините его наконечник от троса когда сниматься колодка будет и не выбрасывайте её, во время установки перенести рычаг на новую колодку придётся.

Установка:
Устанавливаются колодки в обратном порядке, Вы главное все пружинки подсоедините обратно точно так же как они и удерживали старые колодки, кроме этого со старой колодки снимите рычаг привода ручника, для этого вынуть шплинт будет нужно пассатижами (Это проволочка такая) и когда она будет снята, снимите опорную шайбу (см. фото 1), надавите на опорный палец и его снимите (см. фото 2), ну и после этого, можете переносить приводной рычаг на новую колодку, так же закрепив его пальцем, надев опорную шайбу и зафиксировав всё шплинтом, кстати, когда колодки будете ставить, верхние концы колодок следите за тем чтобы в пазы поршня вошли (см. фото 3), а когда уже всё будет стоять, сведите колодки между собой при помощи монтажных лопаток или двух ломов не больших (см. фото 4), а иначе тормозной барабан просто не установиться на своё место.

Дополнительный видео-ролик:
Более подробный процесс по замене колодок в зади, смотрите в ролике который размещён чуть ниже:

Замена задних тормозных колодок ВАЗ 2108 2109 VAZ (восьмёрка, девятка)


Инструменты
  • баллонный ключ
  • ключи на “12” и “13”
  • домкрат
  • подставка
  • плоскогубцы
  • бородок

Перед началом

Установите опорные бруски под передние колеса.

Снимите заднее колесо.

Проверьте, рычаг ручного тормоза должен быть опущен до упора вниз (автомобиль расторможен).

Очистите тормозной механизм от грязи.

Минимально допустимая толщина фрикционных накладок колодок — 1,5 мм. При износе накладок до 1,5 мм и более замените комплекты колодок.

Внимание

Недопустимо применение для очистки тормозов бензина, дизельного топлива или каких-либо других минеральных растворителей. Колодки заменяют с обеих сторон автомобиля. Недопустима замена передней и задней колодок между собой, а также между левым и правым колесами. Это может привести к неравномерному торможению. Если уровень тормозной жидкости в бачке находится на отметке “MAX” или приближается к ней, откачайте из бачка часть жидкости.

Порядок работ

1. Отверните два направляющих штифта.

2. Снимите тормозной барабан. Если возникли трудности со снятием, вверните два болта М8 в резьбовые отверстия барабана и спрессуйте его, равномерно ввертывая болты.

3. Снимите верхнюю стяжную пружину бородком или плоскогубцами.

4. Снимите нижнюю стяжную пружину тем же способом.

5. Снимите направляющую пружину передней колодки.

6. Снимите переднюю колодку.

7. Снимите разжимную планку.

8. Снимите направляющую пружину задней колодки.

9. Снимите заднюю колодку, отсоединив приводной рычаг от наконечника троса ручного тормоза.

10. Снимите шплинт с задней колодки.

11. Снимите опорную шайбу.

12. Надавите на палец и снимите с колодки приводной рычаг. Выньте палец из колодки.

13. Проверьте состояние фрикционных накладок тормозных колодок. Замените их в следующих случаях: а) толщина накладок менее 1,5 мм; б) поверхность накладок замаслена; в) фрикционная накладка непрочно соединена с основанием. Накладки не должны иметь глубоких бороздок и сколов.

14. Установите новые колодки в порядке, обратном снятию. При установке вставьте верхние носки колодок в пазы поршня.

15. Перед установкой барабана сведите тормозные колодки двумя монтировками для того, чтобы переместить поршни к центру цилиндра.

Замена задних тормозных колодок на ВАЗ 2108-2109-21099 » ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2113, 2114 и 2115. Тюнинг, ремонт, переделка, статьи и многое другое.

ВАЗ 21081, 21083, 21083i, 21091, 21093, 21093i

Предупреждения

  • Ослабляйте и затягивайте болты крепления колеса только на автомобиле, стоящем на земле. Момент затяжки болтов 65–95 Н·м (6,5–9,5 кгс·м).
  • Применение для очистки тормозов бензина, дизельного топлива или каких-либо других минеральных растворителей недопустимо.
  • При установке старых колодок замена передней и задней колодок между собой, а также между левым и правым колесом недопустима. Это может привести к неравномерному торможению.
  • Комплекты тормозных колодок необходимо заменить одновременно с обеих сторон автомобиля.
  • Если уровень тормозной жидкости в бачке находится на отметке «MAX» или приближается к ней, то откачайте из бачка часть жидкости. Иначе она польется через край при установке новых колодок.

Примечание

При замене колодок также осмотрите тормозной барабан. Замерьте штангенциркулем диаметр рабочей поверхности барабана. Предельно допустимый диаметр барабана 201,5 мм. Если диаметр равен или больше предельно допустимого, замените барабан. При наличии рисок барабан можно расточить до диаметра 201 мм. Рекомендуется одновременно заменять барабаны с обеих сторон.

Порядок выполнения работ

1. Включите первую передачу и установите под передние колеса упорные бруски. Поднимите и установите на опоры заднюю часть автомобиля. Снимите колесо.

2. Промойте с моющим средством и высушите тормозной механизм.

3. Отверните два направляющих штифта.

4. Снимите тормозной барабан. Если у вас возникнут трудности со снятием, вверните два болта М8 в резьбовые отверстия барабана и, равномерно их ввертывая, спрессуйте барабан.

5. Снимите верхнюю стяжную пружину с помощью бородка или плоскогубцев.

6. Снимите нижнюю стяжную пружину с помощью бородка или плоскогубцев.

7. Снимите направляющую пружину передней колодки и. ..

8. …снимите переднюю колодку.

9. Снимите разжимную планку.

10. Снимите направляющую пружину задней колодки.

11. Снимите заднюю колодку, отсоединив приводной рычаг от наконечника троса стояночного тормоза.

12. Снимите шплинт с задней колодки.

13. Снимите опорную шайбу.

14. Надавите на палец и снимите приводной рычаг с колодки. Выньте из колодки палец.

15. Проверьте толщину и состояние фрикционных накладок тормозных колодок.

16. Установите новые колодки в обратном порядке. При установке вставьте верхние носки колодок в пазы поршня.

17. Сведите перед установкой барабана тормозные колодки двумя монтировками и установите барабан в порядке, обратном снятию.

18. Установите колесо и опустите автомобиль на землю. Затем нажмите несколько раз на педаль тормоза для установки поршня в рабочее положение. Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке и при необходимости добавьте до нормы.

Замена задних тормозных колодок ВАЗ

Помимо передних тормозных колодок, на автомобилях ВАЗ также необходимо регулярно менять задние. На всем модельном ряду ВАЗ (2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114 и 2115 и т.д.) сзади стоят барабанные тормоза – поменять задние тормозные колодки на них можно своими руками. Порядок действий для всех автомобилей LADA практически идентичен.

Замена задних тормозных колодок на автомобилях ВАЗ выполняется так:

1. Поддомкратить автомобиль, снять заднее колесо.

2. Открутить 2 направляющих штифта.

3. Ввернуть 2 болта М8 в резьбовые отверстия, чтобы снять тормозной барабан. 

4. Снять верхнюю и нижнюю пружины, а затем – направляющую пружину по центру передней колодки.

5. После этого можно снимать саму переднюю тормозную колодку. 

Снять и заменить задние тормозные колодки ВАЗ своими руками несложно

6. Демонтировать разжимную колодку (планку).

7. Снять направляющую пружину по центру задней колодки.

8. Снять саму заднюю колодку и фиксатор ручника.

9. Плоскогубцами вытащить из задней колодки фиксирующий шплинт (тонкую проволоку) и убрать опорную шайбу.

10. Нажать на палец, снять приводной рычаг с колодки, извлечь палец.

11. Установить новые тормозные колодки и собрать все в обратном порядке. 

12. Прежде чем надевать тормозной барабан, колодки следует сжать с помощью двух монтировок. 

Задние тормозные колодки на ВАЗ, как и передние, меняются с обеих сторон одновременно. В противном случае могут возникнуть проблемы с торможением: машина будет неравномерно тормозить. 

Замена задних тормозных колодок ВАЗ 2109 своими руками

Приветствую вас друзья на сайте ремонт автомобилей ваз своими руками. Тормозная система это одна из главных частей автомобиля, поэтому к ней нужно относится со всей ответственностью.

Своевременная замена тормозных колодок может вас уберечь от различных неприятностей, таких как дорожно-транспортные происшествия.

Замена задних тормозных колодок на ВАЗ 2109

Самостоятельно менять колодки или ехать на станцию технического обслуживания, выбирать конечно вам, но если вы решили немного сэкономить на ремонте, то замену можно произвести своими силами, тем более, что это не так уж и сложно как кажется.

Замена задних тормозных колодок ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115 не имеет каких либо различий, поэтому эта подробная инструкция подойдет к любой из этих марок авто.

Для начала нужно определиться, когда следует производить замену колодок и на что обратить внимание.

Как узнать износ задних тормозных колодок:

  1. Большой пробег автомобиля, 99% есть износ.
  2. Не держит ручной тормоз, и нет возможности его больше подтянуть.
  3. Скрип, стук, скрежет в тормозном барабане.
  4. Тормозная жидкость в бачке значительно ниже уровня (возможно при износе колодок).
  5. При снятии толщина тормозной колодки менее 1,5 миллиметров.

Это так сказать основные предпосылки, по которым можно определить износ колодок, без снятия тормозного барабана. Также читайте статью почему скрипят тормозные колодки.

Замена задних тормозных колодок ВАЗ 2109

Сменить задние тормозные колодки сможет любой владелец авто, главное, как говорится должны быть руки, которые растут откуда надо и необходимый инструмент.

Необходимый инструмент.

  • Набор ключей.
  • Отвертка
  • Пассатижи.
  • Домкрат.

Первым делом вам необходимо заехать на яму или эстакаду и отпустить ручник, это вам позволит в дальнейшем с легкостью снять и одеть тормозной барабан.

Дальше поддомкрачиваем и снимаем колесо, после чего надо снять тормозной барабан, который держится на двух направляющих болтах, их надо будет отвернуть фото 1.

После того как сняли барабан, снимаем при помощи отвертки или бородка верхнюю и нижнюю стяжные пружины.

Дальше берем пассатижи и снимаем направляющую пружинку, которая держит колодку от горизонтального перемещения фото 2.

Теперь можно снять переднюю колодку, вытаскиваем разжимную планку, после чего снимаем пружинку, которая находится по центру с задней колодки.

И наконец, можно вытаскивать и заднюю колодку, он извлекается вместе с рычагом привода ручного тормоза.

Новые колодки в основном продаются без рычага привода стояночного тормоза, поэтому его необходимо переставить со старых колодок на новые.

Делается это следующим образом, разгибается и вытаскивается шплинт, снимается шайба и извлекается палец привода ручного тормоза. На этом демонтаж колодок считается завершенным.

Внимание! Если вы осуществляете замену тормозных колодок с одной стороны, то необходимо их поменять и с другой, то есть смена производится с двух сторон.

Сборка производится в обратной последовательности. После того, как установите тормозные колодки их необходимо сдавить двумя монтировками.

Это делается для того что бы сжать поршеньки тормозного цилиндра, после чего вы сможете легко одеть тормозной барабан.

Но прежде обратите внимание на бачок с тормозной жидкостью, если он полный ее надо немного откачать при помощи шприца, что бы при сдавливании колодок жидкость не выдавило через верх.

После того, как вы поменяете тормозные колодки с двух сторон, не забудьте отрегулировать ручной тормоз. Удачной дороги и без поломок.

Замена задних колодок ваз 21099 видео


Срок службы задних тормозных колодок на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификациях — 60-70 тысяч км пробега.

Необходимые инструменты, приспособления и запчасти

— Комплект задних тормозных колодок для автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификаций

— Среднеразмерная шлицевая отвертка

— Плоскогубцы с тонкими губками

Подготовительные работы

— Снимаем заднее колесо

— Очищаем задний тормозной механизм от грязи

Порядок замены тормозных колодок на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

Снимаем вначале переднюю тормозную колодку, затем заднюю. Перед снятием максимально возможно сводим колодки, утопив поршни тормозного цилиндра вовнутрь. Это можно сделать при помощи двух монтажных лопаток если их концы завести за буртик опорного тормозного щита и сжать ими колодки.

— Отсоединяем верхнюю стяжную пружину тормозных колодок

Опираемся шлицевой отверткой отверткой на тормозной цилиндр и используя ее как рычаг поддеваем её лезвием край верхней стяжной пружины и выводим его из зацепления с передней колодкой. Вынимаем пружину.

— Отсоединяем направляющую пружину передней колодки

Отверткой или плоскогубцами поддеваем ее край и выводим из зацепления с колодкой.

— Снимаем переднюю тормозную колодку

Опускаем ее вниз вместе с нижней стяжной пружиной. Пружину отсоединяем и снимаем руками.

— Снимаем разжимную планку

Она ни чем не закреплена и просто вынимается.

— Отсоединяем направляющую пружину от задней тормозной колодки

Поддеваем ее отверткой или плоскогубцами.

— Снимаем заднюю тормозную колодку

При этом необходимо вывести из зацепления с рычагом ручного привода наконечник троса стояночного тормоза (рычаг закреплен на задней колодке).

— Отделяем рычаг ручного привода от задней колодки

Для этого необходимо расшплинтовать ось рычага при помощи плоскогубцев и снять с нее рычаг.

Все, тормозные колодки сняты.

Особенности установки новых тормозных колодок в тормозные механизмы задних колес

— Устанавливаем вначале заднюю тормозную колодку, потом переднюю в порядке обратном снятию

— Присоединяем к задней тормозной колодке рычаг ручного привода

При этом надеваем рычаг на ось, устанавливаем дистанционную шайбу, устанавливаем рычаг, зашплинтовываем.

— Стяжные пружины натягиваем при помощи плоскогубцев или отвертки

— После установки тормозных колодок и барабана несколько раз нажимаем на педаль тормоза для самоустановки зазора между колодками барабаном

Проделываем аналогичную процедуру снятия старых тормозных колодок и установки новых, для другого заднего колеса.

Примечания и дополнения

— При замене задних тормозных колодок необходимо оценить состояние тормозных барабанов, так как эффективность работы задних тормозных механизмов тормозной системы автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 строится на взаимодействии: колодки — барабан. И если изношен барабан, а колодки новые, нормального торможения добиться не удастся.

— Так же если необходимо заменяем направляющие пружины обеих колодок.

— Следует обратить внимание на тормозные цилиндры задних тормозных механизмов. Подтекание тормозной жидкости через их уплотнения недопустимо. Так же недопустима работа цилиндров с поврежденными пыльниками.

Еще статьи по тормозной системе автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Я не буду вдаваться в подробности о том зачем я поменял новые колодки на новые колодки. Просто поменял и ладненько)
Вот вам подробненько, с фото)
1. Снимаем колесо.
Как снять колесо надеюсь знают все) для тех кто не знает: срываем болты, поднимаем машину домкратом, откручиваем болты полностью, снимаем колесо.

2.Сбиваем тормозной барабан.

С обратной стороны подкладываем брусок, и лупим молотком по барабану через брусок. Я просто надавал барабану ключом. Просто аккуратно надо, ибо можно оббить барабан. Хуже не станет, будет просто не красиво смотреться, будто его пообкусывали)

3. Снимаем «старые» колодки. (У вас старые, у меня новые).
Поддеваем отвёрткой направляющие пружинки и отцепляем их.

Затем отвёрткой сковыриваем верхнюю пружинку

и снимаем переднюю колодку.

Снимаем верхний рычаг

и заднюю колодку. Думаю проблем не возникнет.

4.собираем всё в обратном порядке))
Цепляем новые направляющие пружинки, если вы таковыми закупились)

Так, там на задней колодке рычаг, я не фотал его сборку, там ничего страшного. Вставляем шпильку изнутри колодки ( нутрь там где вам захочется)) ибо все колодки одинаковые ), надеваем шайбу, надеваем рычаг с крюком, засовываем шплинт в отверстие шпильки и загибаем концы шплинта). Цепляем рычаг за трос ручника, и отвёрткой зацепляем направляющую пружинку на колодку. Отпускаем её, она никуда не убежит.

Вешаем на вторую колодку, втыкаем верхнюю планку, цепляем верхнюю пружинку,

цепляем нижнюю пружинку.

Центруем колодки по тормозному цилиндру,

одеваем барабан, я его болтами выставил и настучал ключом хорошенько,

Цена вопроса: 726 ₽

Лада 2109 2003, двигатель бензиновый 1.5 л., 80 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Лада 2109, 2002

Лада 2109, 2002

Лада 2109, 2005

Лада 2109, 2004

Смотрите также

Комментарии 9

А я просто при сезонной смене колес всегда снимаю барабаны, очищаю от дерьмеца, промазываю графиткой ребордик(просто не знаю как назвать)и все легко снимается)))

Дело не в смене колёс, тут долгая история. Началось всё с того что у меня оборвало шпильку ручника и через несколько дней я заметил адовый скрежет сзади. Я поменял шпильку. Подтянуть ручник самому не получилось. Думал пружинки поотлетали и на всякий случай взял новые комплекты пружин рычагов и колодок. Разобрал колесо, там всё в норме. Покрутил ступицу, решил что это ступичный подшипник, купил новый приехал в сервис запрессовали новый подшипник, поставили ступицу — срежет остался, но обнаружили причину. На тросах ручника в колесе в качестве защиты пружина, и когда оборвало шпильку троса ослабли и эта пружина упёрлась в ступицу и скрежетала… С.ка. подтянули ручник и всё встало на свои места.

Фик сним замена новых на новые, а что за колодки установлены, что там за ухо лишнее?

Самые дешёвские что были. Такое вот ухо лишнее, я хз нафиг оно там

Добро пожаловать!
Задние тормозные колодки – осуществляют торможение автомобиля, а так же стопорят его на небольших уклонах за счёт ручника, задние колодки играют довольно важную роль в торможении автомобиля, если они износятся то про быструю остановку автомобиля можете забыть потому что одни передние просто не смогут быстро затормозить тонну веса, понять что колодки износились можно просто, если при торможении в задней части появился скрежет металла об металл, то уже нужно смотреть их, но лучше не доводить до такого состояния и менять колодки во время (Понять что колодки износились, ещё можно по ручнику, если он хорошо подтянут, а автомобиль всё равно не стоит на месте, то задние колодки нуждаются в замене).

Примечание!
Чтобы поменять в задней части колодки, нужны будут: Гаечные ключи, накидные, отвёртки, пассатижи, ну и монтажные лопатки две понадобятся или монтировки вместо них!

Краткое содержание:

Где находятся задние тормозные колодки?
Они располагаются на задних колёса, под барабанами тормозными и кстати, в отличие от передка, в зади они выполнены совершенно по другому, но состав у них тот же как и у передних колодок, а именно: Фрикционная накладка которая стирается от времени и благодаря которой и происходит остановка автомобиля (Она указана красной стрелкой) и основание колодки (Оно указано синей стрелкой, основание металлическое и фрикционная накладка именно закреплена на нём), если более подробно хотите узнать вообще о том что такое тормозные колодки, из чего они состоят и как при покупке не нарваться на подделку, прочтите статью под названием: «Что такое тормозные колодки?» в которой всё до мелочей расписано.

Когда нужно менять задние тормозные колодки?
Они подлежат замене при сильном износе, определённого пробега у колодок вообще нет, потому что они стираются в зависимости от того с каким усилием Вы жмёте на педаль тормоза, вот к примеру, если Вы перестанете им пользоваться вообще и будете просто ездить тормозя передачами и только в экстренных ситуациях применять тормоз, то колодок Вам хватит на очень долгое время, ну а понять то что пришло их время и нужно менять колодки, можно только по двум признакам (Мы их уже указали выше, это ручник не держит, хотя трос натянут и скрежет в задней части при торможении), кроме таких ситуаций бывает что ещё с фрикционной накладкой что то происходит (Она например начинает отваливаться от основания или на ней появляются сколы, борозды и в случае замасливания накладки, колодка кстати тоже нуждается в замене, ну и самое распространённое, это сточенная фрикционная накладка почти до металла, из-за этого на автомобилях и появляется скрежет), но чтобы увидеть фрикционную накладку нужно будет тормозной барабан снять, поэтому как правило мало кто это делает и большинство людей ездят до того, пока скрежет металла об металл не услышат, мы же Вам настоятельно рекомендуем раз в 15-30 тыс. заглядывать в тормозную систему задних колёс, тем более задние барабаны снимаются не очень долго за часа 2-3 Вы 100% управитесь.

Как заменить задние тормозные колодки на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?

Примечание!
При замене колодок, заменять их необходимо сразу на обоих сторонах (Т.е. на левом заднем и на правом заднем колесе придётся поменять сразу колодки), если этому пренебречь, то автомобиль будет тормозить неравномерно, в связи с чем, при экстренном торможении, машину будет бросать в занос, поэтому делайте всё как надо и не в коем случае колодки между собой ещё не перекидывайте, если вы старые на свои места установить хотите (Т.е. при установке старых колодок, они должны будет встать точно так же как и ранее стояли)!

Снятие:
1) В начале включите первую передачу на автомобиле и киньте под передние колёса какие ни будь бруски, чтобы машина не двигалась (Хоть она и стоит на передаче, но небольшой ход у неё как правило будет, чтобы этого не было, обязательно подложите бруски, потому что есть вероятность что после поднятия задка, от малейшего колебания машина может просто упасть на землю), затем проверьте полностью ли опущен у Вас ручник (Если будет нужно, опустите его до упора вниз), ну и всё, можно приступать к замене, сперва поднимите автомобиль домкратом и снимите то заднее колесо на котором Вы собираетесь менять тормозные колодки (Как снять колесо правильно, читайте в статье: «Правильная замена колёс на автомобиле»), потом откройте капот и проверьте уровень тормозной жидкости, если он будет доходить до отметки MAX то при помощи резиновой груши откачайте её чуть чуть, а иначе жидкость выплеснется во время замены колодок (Повторно откачивать тормозную жидкость запрещается, поэтому изначально запаситесь немного ею, приобретя жидкость в автомагазине).

2) Теперь тормозной барабан снимайте, для этого нужно будет выкрутить два штифта которые указаны красными стрелками и вынуть их после этого.

3) А когда штифты будут откручены, взять придётся спец. болты (Их в автомагазине найти можно) и завернуть их на те места, куда штифты были ввёрнуты, но заворачивать болты нужно аккуратно и самое главное равномерно, именно за счёт них барабан и сойдёт со своего посадочного места, если он сильно прикипел, то можно молоточком резиновым аккуратно по барабану постукать, но только не по краю тыльной стороны, а именно с лицевой части, постучать по краям (Но не по самым краям) барабана (см. маленькое фото), тем самым большинство ржавчины с него спадёт и барабан уже легче снять будет, кстати, если нет резинового молотка то можете обычным постучать, но только рекомендуем дощечку между молотком и барабаном подложить тоненькую, потому что металлическим молотком, барабан запросто разбить можно, если и после этих операций барабан не снимется, то переходите на статью: «Замена тормозного барабана на ВАЗ 2114», там много всего про его снятие сказано, а так же сказано в каких случаях он подлежит замене на новый, какой минимальный диаметр у него должен быть и многое другое.

4) Когда барабан будет снят, пассатижами снимите верхнюю пружину (Указана красной стрелкой), там её с любого края (С какого Вам удобней) зацепить будет нужно пассатижами и оттянуть, в общём должно так получиться, чтобы она вышла из зацепления и снилась с тормозных колодок которые она между собой крепит (Наподобие такая пружинка стоит ещё и внизу, примерное местонахождение указано серой стрелкой), сразу же после чего ещё две пружинки снять будет нужно с колодок они тоже их крепят (Одна пружинка указана зелёной стрелкой, вторая на другой колодки расположена так же по середине, на фото её не видно), когда всё будет сделано, колодки могут сниматься и находящуюся между ними распорную планку (Указана жёлтой стрелкой) тоже снять придётся, а то она упадёт просто и всё, на этом снятие колодок завершено с автомобиля но есть один нюанс, на задней колодки (Фото сделано с левого бока автомобиля) располагается рычаг, Вы сразу же его заметите, отсоедините его наконечник от троса когда сниматься колодка будет и не выбрасывайте её, во время установки перенести рычаг на новую колодку придётся.

Установка:
Устанавливаются колодки в обратном порядке, Вы главное все пружинки подсоедините обратно точно так же как они и удерживали старые колодки, кроме этого со старой колодки снимите рычаг привода ручника, для этого вынуть шплинт будет нужно пассатижами (Это проволочка такая) и когда она будет снята, снимите опорную шайбу (см. фото 1), надавите на опорный палец и его снимите (см. фото 2), ну и после этого, можете переносить приводной рычаг на новую колодку, так же закрепив его пальцем, надев опорную шайбу и зафиксировав всё шплинтом, кстати, когда колодки будете ставить, верхние концы колодок следите за тем чтобы в пазы поршня вошли (см. фото 3), а когда уже всё будет стоять, сведите колодки между собой при помощи монтажных лопаток или двух ломов не больших (см. фото 4), а иначе тормозной барабан просто не установиться на своё место.

Дополнительный видео-ролик:
Более подробный процесс по замене колодок в зади, смотрите в ролике который размещён чуть ниже:

Мне нравится1Не нравится

Что еще стоит почитать

Как разобрать задний тормозной цилиндр. Почему это происходит

В автомобиле ВАЗ 2109 замена заднего тормозного цилиндра — довольно сложная задача. Перед этим нужно знать, из чего он состоит.
Тормозная система в любом автомобиле состоит из множества элементов. Узнаем, из чего состоит задний тормозной цилиндр ВАЗ 2109 и как его заменять.

Конструкция заднего цилиндра


Повторяйте до тех пор, пока в трубу не будет просачиваться только жидкость без пузырьков, воздух в системе не нужен. Спасибо за чтение, надеюсь, эти заметки будут вам полезны. Когда мы говорим о ремонте тормозов, мы обычно думаем о замене тормозных колодок, но при торможении может быть гораздо больше. Тормозная колодка, прижатая к тормозному барабану, заставляет автомобиль остановиться, но давление исходит от цилиндра гидравлического колеса, который расширяется тормозной жидкостью, которая прокачивается через серию металлических магистралей и, наконец, резиновую магистраль.

В свою очередь цилиндр состоит из:

  • … Специальный датчик регулирует уровень жидкости;

Примечание: Бачок с тормозной жидкостью необязательно устанавливать на самом цилиндре.
Может быть установлен в другом месте, если так удобнее. Важно, чтобы он соединялся с полостью цилиндра с помощью трубок.

Жидкость начинает течь по главному цилиндру, который представляет собой просто гидравлический насос, прикрепленный к педали тормоза. Конечно, в бачке должна быть тормозная жидкость, тормозной барабан должен быть сухим, а тормозные колодки должны быть правильно отрегулированы. Таким образом, если главный цилиндр перекачивается, металлические трубопроводы не ржавеют, а резиновые шланги не набухают с возрастом, мы можем сосредоточиться на замене башмаков и колесных цилиндров.Чтобы снять тормозные колодки, сначала необходимо снять тормозной барабан.

Сзади он удерживается на месте с помощью 36-миллиметровой гайки, которая затягивается примерно до 250 футов на дюйм при установке и обычно требует гораздо большего, чтобы потерять. Если у вас нет ударного ключа, вы можете заблокировать колесо с помощью угловой дрели, чтобы она соответствовала паре болтов. Затем используйте стальную трубу над выключателем для рычага.

  • Корпус, в котором сосредоточены поршни и возвратные пружины;
  • Возвратные пружины, позволяющие поршням вернуться в исходное положение после нажатия на тормоз;


  • Манжеты уплотнительные, создающие нужное давление в резервуаре;
  • Поршни с толкателями;
  • Датчик перепада давления.

Примечание: с его помощью водитель узнает о потере герметичности в одной из цепей.

Как это работает


Обычно в нормальных условиях и при оптимальных условиях окружающей среды цилиндр работает следующим образом:

  • Чтобы снизить скорость, водитель должен нажать на тормоз. После этого усилие передается по штоку на поршень.
    Этот стержень перемещается вперед, чтобы закрыть расширительное отверстие. Таким образом, начинается повышение давления.

Примечание: То же самое происходит с передним цилиндром, который способствует быстрому торможению машины.

  • После остановки автомобиля водитель перестает нажимать на педаль. В результате поршни возвращаются в исходное положение.
    Кроме того, поршни начинают действовать согласованно с резервуаром. Это способствует тому, что давление во втором уравнивается и становится похожим на атмосферное.
    Кроме того, колеса также возвращаются в исходное положение.

Примечание: при выходе из строя переднего или заднего цилиндра второй будет работать с меньшей силой.

Ремонт


Если есть потек, то его надо менять. Но для этого не всегда стоит покупать новый.
Можно просто отремонтировать старую. Для этого нужно заранее купить манжеты. Как правило, они продаются вместе с пылезащитным чехлом и помпой.
Для этого необходимо:

  • Поднимите автомобиль с помощью домкрата.

Примечание: Во избежание откатывания машины кладите кирпичи с обеих сторон под колеса.

  • Снимите колесо, но перед этим желательно открутить все гайки, которые его держат. Ключ на 19 поможет в этом.

Примечание: снятое колесо необходимо поставить на место не вертикально, а горизонтально. Некоторые объекты можно разместить так, чтобы высота колеса соответствовала высоте других колес. Теперь вы можете опустить машину и отодвинуть домкрат в сторону.

  • Затем снимается диск.


Примечание: ни в коем случае нельзя сразу бить молотком по кромке, так как можно отбить снаряды. Желательно сделать это по какой-то инструкции (это небольшой предмет, который прикреплен к краю и уже ударил по нему молотком).

  • Снимите все гайки, удерживающие барабан. Тогда вы легко сможете его удалить.

Примечание: Теперь появится доступ к тормозному цилиндру.

  • Снимите тормозной цилиндр.
  • Перед тем, как приступить к ремонту, необходимо смазать манжеты и пыльник тормозной жидкостью, чтобы они стали скользкими.


  • Заменить старые манжеты новыми. Вставляем пыльник на место.

Примечание: После этого прикрутите его специально созданным для этого насосом (он входит в комплект).

Примечание: на него нужно слегка надавить. Чтобы он легче встал на место, нужно немного встряхнуть.

  • Можно облажаться. Для этого используйте ключ на 10.

Примечание: обратная сторона заднего цилиндра в том, что нет возможности прикрутить его головкой, что было бы намного проще.

  • После этого нужно взять плоскую отвертку и поставить цилиндр прямо.
  • Тогда нужно начинать прикручивать.

Примечание: Концы башмаков должны быть соединены с отверстиями в цилиндре.

  • Накрутите колодки так, чтобы они стояли неподвижно. Колодки нужно соединить пружинами.
  • Заменить барабан, диск и само колесо.

Замена

Для замены цилиндра необходимо иметь не только все стандартные инструменты, но и специальный гаечный ключ для разматывания колодок.
Замена осуществляется следующим образом:

  • Поднимите машину и снимите колесо.

Примечание: желательно установить дополнительный упор, так как домкрат может не выдержать. В любом случае так будет безопаснее.

  • Необходимо снять тормозной барабан. Для этого откручиваем все гайки, которые его держат.
  • Используйте большую плоскую отвертку, чтобы открутить тормозные колодки. Чтобы их было легче снять, нужно надавить на них сверху, затем быстрым движением опустить вниз.
  • Необходимо открутить тормозную трубку от цилиндра. Это потребует вышеупомянутого гаечного ключа, чтобы размотать колодки.
    Нужен для разрыва затянутой арматуры.После этого можно использовать обычный ключ.

Примечание: важно, чтобы фитинг не перекручивался, иначе с его помощью можно сорвать трубу.

  • После того, как патрубок откручен, необходимо закрыть его защитным колпачком, чтобы предотвратить утечку тормозной жидкости.
  • Теперь можно снять сам тормозной цилиндр. Снимается легко: нужно просто разжать ключом на 10.
  • После этого нужно установить новый цилиндр обратно и прикрутить тормозные трубки.
  • Сделайте то же самое, но в обратном порядке.

Замена заднего тормозного цилиндра сложно, но возможно. Поэтому необязательно идти в автосервис, где цена любого ремонта будет очень высокой.
Перед тем, как приступить к ремонту, нужно просмотреть множество фото и видео по этой теме. Тогда вы можете приступить к замене баллона самостоятельно.
Любая инструкция поможет вам быстро и качественно выполнить работу.

На автомобилях ВАЗ «десятого» семейства тормозная система с диагональным разделением контуров.Это означает, что 2 колеса приводятся в движение одним гидравлическим приводом, а 2 — другим. Такое расположение повышает безопасность. Ведь при выходе из строя одной схемы в работу включается вторая. Однако ездить с такой неисправностью категорически запрещено (хотя бы потому, что у вас будут заблокированы только левое заднее и правое переднее колесо). Поэтому сегодня мы рассмотрим, как самостоятельно заменить задний тормозной цилиндр.

ВАЗ-2110 и его тормозная система

Гидравлический привод от вакуумного усилителя. В системе установлен двухконтурный регулятор давления. В простонародье его называют «колдуном». Сама система состоит из следующих элементов:

  • Колодка тормозная.
  • Цилиндр.
  • Рабочие поршни.
  • Пружины направляющие (их по две сзади с каждой стороны).
  • Щит тормозной задний.

Как это работает?

Принцип работы системы — использование гидравлического привода. Когда водитель нажимает на педаль, в системе создается давление.Шток давит на поршень. Это, в свою очередь, передает усилия жидкости. Последний перемещается от начала главного цилиндра к концу. Причем из расширительного бачка забирается часть жидкости. Он воздействует на рабочие цилиндры, расположенные в переднем дисковом и заднем барабанном механизмах. Под действием давления поршни давят на колодки. Они сливаются с барабаном (или диском впереди). Когда водитель отпускает педаль, давление в системе падает. Поршень освобождает колодки. Они открываются, и автомобиль перестает тормозить. Кроме того, в системе используется вакуумный усилитель … Он снижает давление на педаль. Относится ко всем современным автомобилям семейства ВАЗ. Распределение тормозных усилий производится специальным регулятором.

Безопасность движения зависит от правильной работы этой системы. Поэтому нужно уметь вовремя диагностировать неисправность. Как это сделать? Рассмотрим дальше.

Признаки неисправности

Как узнать, нуждается ли ваш автомобиль в замене задних тормозных цилиндров? 2110-й ВАЗ будет тормозить неэффективно.Вы почувствуете, как педаль смягчается. При визуальном осмотре будут видны следы подтеков тормозной жидкости. Если наблюдаются подобные симптомы, необходимо заменить задний тормозной цилиндр.

Инструменты

Что нам нужно для подготовки к работе? Замена заднего тормозного цилиндра невозможна без следующих инструментов:

  • Головки «10».
  • Хомут или трещотки.
  • Ключ специальный для откручивания тормозной трубки.


Поскольку в системе есть жидкость, во время работы она будет вытекать.Для восстановления работоспособности тормозного механизма после ремонта нужно прокачать систему, удалив из нее воздух. Для этого нам понадобится прозрачная бутылка и короткий шланг. Объем емкости должен быть не менее 500 миллилитров.

Инструкции

Так как же заменить задний тормозной цилиндр самостоятельно? ВАЗ необходимо поставить на ровную площадку и заднюю часть поднять домкратом, предварительно оторвав колесные болты … Далее снимаем само колесо. Добраться до тормозного цилиндра довольно сложно.Для этого нам нужно снять барабан, а также снять колодки. Кроме того, откручивается шланг тормозной жидкости.

Как снять барабан? Перед его разборкой нужно тщательно очистить металлической щеткой, удалив всю ржавчину и грязь. После этого отверните 2 направляющих штифта гаечным ключом. Далее снимаем барабан с сиденья. Делается это с помощью специального съемника. Если такового нет в наличии, можно использовать 2 болта М8 длиной 6-7 сантиметров. Равномерно вкручиваем их гаечным ключом в отверстия.Так барабан отжимается от ступицы.

Далее приступаем к колодкам. Их нужно собрать вместе. Делается это с помощью небольшого лома или специальных лезвий. С помощью плоскогубцев согните пружину и снимите ее с колодок. Важный момент — не нажимайте на педаль тормоза, чтобы таким образом снять колодки. Это вытолкнет поршни из цилиндра. Установить их на место будет очень сложно. Далее аналогично снимаем нижнюю пружину и осторожно снимаем колодки с сиденья.

Теперь нам нужно снять сам задний тормозной цилиндр. Итак, снимаем пластиковый защитный колпачок и откручиваем сам штуцер подкачки. Для этого нам понадобится ключ «на 8». Чтобы подобрать трубку, необходимо использовать головку «10». Разрываем затяжку на штуцере и откручиваем элемент. Будьте осторожны — из трубки потечет тормозная жидкость. Надевайте защитные резиновые перчатки. Далее откручиваются болты, которыми крепится сам задний тормозной цилиндр.

Установка

Установка нового элемента производится в обратной последовательности. Перед установкой требуется тщательно очистить тормозной механизм от грязи наждачной бумагой. Обезжирить сиденье уайт-спиритом.

После установки нужно прокачать систему. Присутствие в нем воздуха недопустимо. Даже самый качественный задний тормозной цилиндр не будет работать, пока в системе есть пузыри и грязь.

Итак, для начала нужно открыть капот и долить тормозную жидкость до максимального уровня. Не рекомендуется смешивать разные классы агентов.Автомобили «десятого» семейства заправлены жидкостью класса «РосДот-4». Учтите, что во время прокачки его уровень в баке упадет. Как только он упал на 1,5 сантиметра, нужно снова долить. Далее нам понадобится помощник. Он будет нажимать на педаль тормоза по вашей команде. Итак, открутите колпачок от сливного штуцера и наденьте на него шланг. Помещаем его второй конец в пластиковую бутылку. Даем команду помощнику. Он должен 5 раз нажать на педаль и на последнем этапе зажать ее «в пол».В это время вы увидите, как из арматуры вытекает воздушная жидкость.

Операцию проводить до тех пор, пока в бутыль не выйдет прозрачная жидкость без пузырьков. На завершающем этапе закручиваем штуцер на 2-3 оборота. Наконец доливаем жидкость (правда, не до максимума, а до среднего уровня).

Примечание

При замене заднего тормозного цилиндра рекомендуется смочить гайку тормозной магистрали универсальным средством ВД-40.

Отвинчивая гайку, не допускайте перекручивания шланга.Если трубка вращается вместе с ней даже после смазки, значит, она неисправна. Как правило, на этих шлангах есть трещины и другие признаки деформации.

Вывод

Итак, мы разобрались, как самостоятельно заменить задний тормозной цилиндр на примере автомобиля ВАЗ-2110. Как видите, операция не требует особых навыков. С этим справятся даже начинающие автомобилисты. Однако на последнем этапе вам понадобится помощник. Без него прокачать систему будет довольно сложно.

ВАЗ-2110, задние тормозные колодки: замена своими руками

Автомобиль ВАЗ-2110 по праву можно считать популярным. С этой машиной все знакомы или хотя бы видели ее на улицах города. «Десятка» — очень неприхотливая в обслуживании и ремонтопригодная машина. Однако иногда с ним случаются неисправности. Итак, на автомобиле ВАЗ-2110 выходят из строя (а точнее изнашиваются) задние тормозные колодки. Их замена проводится самостоятельно. С этим справится даже новичок. У машины довольно простая тормозная система. Итак, давайте разберемся, как поменять задние тормозные колодки на ВАЗ-2110.

Когда менять?

Производитель заложил некий ресурс.Замена этих элементов производится каждые 60 тысяч километров. Однако этот период может наступить раньше. Почему это происходит? Все зависит от стиля катания. Если водитель предпочитает агрессивную езду, ресурс задних колодок сократится вдвое. А спереди — четыре раза (потому что на них действует большее усилие). Поэтому важно уметь определять неисправность «на слух». При нажатии на педаль тормоза вы услышите характерный скрип колодок сзади.Это говорит о том, что они пришли в негодность.


Осмотрите их визуально, сняв барабан. Не допускается, чтобы толщина фрикционной накладки была меньше двух миллиметров. Также не допускается наличие потеков и сколов масла на самом блоке. Если симптомы и признаки подтвердятся, на автомобиле ВАЗ-2110 необходимо срочно заменить задние тормозные колодки. Замена производится с минимальным набором инструментов. О том, что нужно для этой операции, поговорим прямо сейчас.



Инструменты

Что нам нужно заменить? Для успешной установки колодок подготовьте следующий набор инструментов:

  • Ключ — 12.
  • Джек.
  • Плоскогубцы.
  • Маленькая подставка (можно использовать штангу).
  • Отвертка.
  • Молоток.

Еще нам нужен сам расходник. Какие задние тормозные колодки лучше поставить на ВАЗ-2110? Автомобилисты хорошо отзываются о продукции компаний «Лукас» и «Дамфи» (подробнее о них в конце статьи). Стоимость их около тысячи рублей за комплект (с двумя фрикционными накладками). Перед тем, как заменить задние тормозные колодки на ВАЗ-2110 самостоятельно, отметим важный момент — эти элементы меняются попарно.Если есть разница в износе правой и левой, установить комплект все равно нужно.

Начало работы — разборка

Итак, давайте разберемся, как поменять задние тормозные колодки на автомобиле ВАЗ-2110. Замена начинается с навешивания заднего моста. То есть нам нужно поддомкратить часть кузова и снять колесо. После этого ставим упоры на передние колеса и под задние лонжероны (чтобы машина не упала, если соскочит с домкрата).


Далее снимаем сам барабан.Крепится двумя болтами. Для снятия нам понадобится ключ на 12. Если крышка выходит с трудом (что бывает довольно часто), выбейте ее молотком. Используйте деревянную подкладку, чтобы не повредить края барабанного механизма. Далее переходим к замене самих колодок. Обратите внимание, что здесь могут возникнуть трудности. За годы эксплуатации они очень сильно привязались к барабану. Не исключено появление ржавчины. Если блок выходит с трудом, используем подручные средства. Деталь аккуратно выбейте молотком, чтобы не повредить саму основу.Далее нужно снять верхнюю пружину, фиксирующую блок на щите. Для этого откручиваем блок в сторону на 60 градусов.




Затем осторожно снимите деталь с опоры. Возьмитесь за блок с той стороны, где нет «колдуна» (то есть выход на ручной тормоз). Сведены колодки друг от друга. После демонтажа первой приступаем к снятию второй части. Сниматься будет намного проще. Для начала не забудьте отсоединить тягу стояночного тормоза от троса.

Как установить задние тормозные колодки?

ВАЗ-2110 продолжает стоять на домкрате. В это время загибаем поршень цилиндра внутрь до упора и прикрепляем шток ручного тормоза к новому блоку. После этого устанавливаем шплинты и пружину направляющей обратно. Подключаем тросик обратно к ручнику. Соединяем верхнюю пружину с обеими накладками. Далее устанавливаем последний на тормозной цилиндр. Башмак слегка подтягивается снизу. Итак, вы потяните пружину, чтобы она вошла в распорную планку.Ставим на место второй блок. Убедитесь, что она точно входит в монтажную планку. С помощью плоскогубцев сожмите вторую пружину с элементом. Обратите внимание — трос стояночного тормоза не должен касаться вращающихся барабанных элементов. В противном случае он может прерваться.


Собираем крышку барабана и ставим колесо на место. На данном этапе мы успешно установили задние тормозные колодки. ВАЗ-2110 можно спустить с домкрата и проверить эффективность новых тормозов. Важным моментом является то, что колесо должно свободно вращаться при подвешивании.Если это требует больших усилий, отрегулируйте или проверьте положение блоков еще раз. Вот и все. Ниже, как мы и обещали, мы рассмотрим особенности колодок от производителей «Лукас» и «Дамфи».

Lucas TRW (колодки)

Сделаны в Германии. Во время тестирования эти колодки показали хорошие характеристики. Так, величина замедлений при торможении со 100 километров в час составляет 7,5 м / с2. Что касается нагрева, то эти колодки также достойно выдержали температурные испытания.


Нагрев фрикционного материала не превышает двухсот градусов Цельсия.При повторном торможении усилием 4 кг / см2 нагрев элементов составил 111 градусов. Однако с повышением температуры нагрева эффективность торможения снижалась. Это их единственный недостаток.

Dumphy

Это, пожалуй, лучшие задние тормозные колодки на ВАЗ-2110. Страна производитель — Украина. Во время тестирования колодки показали лучший результат. Скорость замедления на скорости 100 километров в час составляет 9 м / с2. Также фрикционная накладка выдерживает температурные нагрузки. При повторном торможении барабан нагрелся до 110 градусов Цельсия.


При этом КПД остался прежним. Заметные провалы ощущались при температуре двести градусов. Однако, чтобы нагреть блок до такого состояния, нужно очень постараться. Даже при агрессивном стиле вождения они не перегреваются и выдерживают все нагрузки. Кстати, несмотря на то, что это украинский бренд, его можно найти в любом автомобильном магазине России. Также эти колодки похожи на автомобили семейства Lada Samara.

Заключение

Итак, мы выяснили, как самостоятельно поменять задние тормозные колодки на автомобиле ВАЗ-2110.Замена компонентов тормозной системы — дело, которым нельзя пренебрегать. Если вы заметили характерный скрип или ваша машина начинает плохо реагировать на соответствующую педаль, проверьте износ фрикционных накладок и при необходимости замените их. Помните, что безопасность тормозной системы зависит от вашей безопасности.

Плохие тормоза на морозе ваз 2109

Тормозная система

Схема гидравлического привода тормозов

Описание конструкции

Рабочая тормозная система — гидравлическая, двухконтурная (с диагональным разделением контуров), с регулятором давления 10, вакуумным усилителем 5 и индикатором недостаточного уровня тормозной жидкости в бачке. В случае отказа одного из тормозных контуров второй контур обеспечивает торможение транспортного средства, хотя и с меньшей эффективностью.

Тормоза 13 передних колес представляют собой дисковые тормоза с однопоршневым плавающим суппортом. В настоящее время доступны тормозные колодки с механическим (акустическим) или электрическим индикатором износа. На заводе автомобили комплектуются накладками без индикатора износа или с электрическим индикатором (если на автомобиль установлен блок управления).

Тормоза задних колес 7 — барабанные с двухпоршневыми колесными цилиндрами и автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном.Устройство автоматической регулировки зазора находится в колесном цилиндре.

Главный тормозной цилиндр 1 прикреплен к вакуумному усилителю 5 кузова на двух шпильках. В отверстия в верхней части цилиндра на резиновых уплотнителях вставляется полупрозрачный полиэтиленовый тормозной бачок 4 с датчиком недостаточного уровня жидкости. На резервуаре нанесен максимальный и минимальный уровни жидкости. Внизу цилиндра ввинчены два винта, ограничивающие движение поршней. Винты уплотнены медными прокладками.В передней части цилиндра (по направлению движения автомобиля) ввинчивается заглушка, которая служит упором для возвратной пружины и уплотняется медной прокладкой. Поршни в главном цилиндре расположены последовательно: один, ближайший к вакуумному усилителю, активирует левый передний и правый задний тормоз, а тот, который находится ближе к пробке, активирует правый передний и левый задний тормоз. Резиновые уплотнительные кольца высокого давления (манжеты) главного тормозного цилиндра и цилиндров задних колес взаимозаменяемы (номинальный диаметр 20.64 мм). Кольцо уплотнительное низкого давления — с проточкой, устанавливается на поршне, контактирующем со штоком вакуумного усилителя.

Вакуумный усилитель 5 расположен между педальным узлом и главным тормозным цилиндром 1 и прикреплен к кронштейну, который, в свою очередь, прикреплен к переднему щитку кузова на четырех приварных шпильках. Усилитель неразборной конструкции; в случае выхода из строя его заменяют. Простейшая проверка исправности усилителя: на автомобиле с заглушенным двигателем несколько раз нажмите педаль тормоза и, удерживая ее нажатой, запустите двигатель.При исправном усилителе после запуска двигателя педаль должна двигаться вперед. Выход из строя или недостаточная эффективность вакуумного усилителя может быть вызван утечкой в ​​шланге подачи вакуума от впускного коллектора.

Педаль тормоза — подвесного типа, закреплена на одной оси с педалью сцепления, вращается в двух пластиковых втулках, снабженных возвратной пружиной. Над педалью есть выключатель стоп-сигнала; его контакты замыкаются при нажатии на педаль. Свободный ход педали тормоза при выключенном двигателе должен составлять 3-5 мм, он регулируется перемещением выключателя стоп-сигнала при ослабленных контргайках.

Регулятор давления устанавливается под полом и крепится двумя болтами к кронштейну в задней левой части корпуса. Передний болт также фиксирует вилочный рычаг привода регулятора давления. За счет овальности отверстий для его крепления кронштейн вместе с рычагом можно перемещать относительно регулятора давления, изменяя силу, с которой рычаг действует на поршень регулятора (см. Проверка и регулировка привода регулятора давления заднего тормоза) . Когда нагрузка на заднюю ось транспортного средства увеличивается, упругий рычаг также нагружается, передавая усилие на поршень.Когда педаль тормоза нажата, давление жидкости стремится вытолкнуть поршень наружу, чему препятствует сила рычага. Когда система находится в равновесии, клапан, расположенный в регуляторе, изолирует задние тормозные цилиндры от главного тормоза, предотвращая дальнейший рост. тормозное усилие на заднюю ось и предотвращение опережающей блокировки задних колес относительно передних. По мере увеличения нагрузки на заднюю ось, когда сцепление задних колес с дорогой улучшается, регулятор обеспечивает большее давление в колесных цилиндрах и, наоборот, при уменьшении нагрузки давление падает.В корпусе регулятора имеется отверстие, закрытое заглушкой. Утечка тормозной жидкости из этого отверстия указывает на утечку уплотнительных колец регулятора.

Плавающий кронштейн переднего тормоза состоит из опоры и колесного цилиндра, которые стянуты двумя винтами. Цилиндр крепится двумя болтами к штифтам, установленным в отверстиях направляющей колодки. Эти отверстия заполнены смазкой. Между пальцами и направляющей колодки установлены резиновые защитные крышки. Тормозные колодки прижимаются к пазам направляющей.В цилиндре установлен поршень с резиновым уплотнительным кольцом прямоугольной формы. Эластичность этого кольца поддерживает постоянный оптимальный зазор между тормозными колодками и диском.

Тормозные диски чугунные. Минимальная толщина диска при износе — 10,8 мм, максимально допустимое биение (по наибольшему радиусу) — 0,15 мм.

Тормозные цилиндры задних колес оснащены устройством для автоматического поддержания зазора между колодками и барабаном. Ее основной элемент является стальным стопорным кольцом, установленным на поршне с осевым зазором 1. 25–1,65 мм. Упорные кольца (по 2 на цилиндр) вставляются с натягом, обеспечивающим усилие сдвига на зеркале цилиндра не менее 35 кгс, превышающее усилие зажимных пружин тормозных колодок. При износе тормозных колодок поршни перемещают упорные кольца на степень износа. В случае повреждения зеркала цилиндра из-за механических примесей в тормозной жидкости или коррозии (наличие воды в тормозной жидкости) кольца могут «закиснуть» в цилиндре, и один поршень (или даже оба) потеряют подвижность .В этом случае необходимо одновременно заменить цилиндры (желательно заменить и тормозную жидкость).

При износе задних тормозных барабанов (овальность, биение, задиры) допускается их растачивание. В этом случае внутренний диаметр после расточки не должен превышать 201,5 мм.

Привод стояночной тормозной системы — механический, тросовый, на задние колеса. Он состоит из рычага, регулировочной штанги, эквалайзер, два кабеля, рычаг, башмак привод и распорку. Ход рычага после регулировки должен составлять 4–5 зубцов сектора, в рабочем состоянии — не более 8.

В автомобиле ВАЗ 2109 неисправности тормозной системы могут быть разными. Как правило, каждый из них может привести к непоправимым последствиям, угрожающим жизни человека.
На ВАЗ 2109 неисправности тормозов легко устраняются своими силами.

Причины


Причины неисправностей:

  • почему то вытекает из цилиндров.

Примечание: Отсутствие тормозной жидкости может быть причиной многих проблем с автомобилем.Поэтому нужно регулярно следить за тем, чтобы его было достаточно.

  • Педаль тормоза плохо двигается. В этом случае при нажатии на нее настройка тормоза не достигает колес в оптимальное время, поэтому возникает задержка торможения.
  • Появление воздуха в тормозной системе. При этом воздух может попасть сюда разными путями (возможно, машину недавно отремонтировали, и мастер что-то не уследил, либо у него пропадает какой-то клапан).

Не работает педаль тормоза


Однако педаль совсем не обязательно работает. Это работает, но не работает.
То есть при нажатии на него нагрузка немного увеличивается. И даже если водитель не сильно давил на педаль, торможение слишком заметно.
В этом случае автомобиль тормозит «скачкообразно»: сначала быстро идет вперед, а потом возвращается.
Вы можете решить эту проблему так:

  • Для начала поменять части цилиндров, которые больше не работают в полную силу.
  • необходимо тщательно промыть и высушить (если они будут слишком промасленными, они не будут работать должным образом).
  • Необходимо проверить тормозную систему на наличие в ней воздуха. Если он все еще там, то его нужно немедленно удалить.

Примечание: воздух в тормозной системе такой же, как воздух в теле человека. И когда он достигнет точки периферии, кузов (автомобиль) перестанет нормально работать.

  • Заменить кольца, шланги и удалить воздух из системы.


  • Диск следует тщательно отшлифовать. Необходимо измерить его толщину.
    Если он слишком маленький (менее 17,8 мм), то диск нужно срочно менять, так как при торможении он не успевает сбавить скорость за необходимое время.
  • Заменить уплотнительные кольца.

Длинное торможение


После того, как водитель нажал на тормоз, торможение не произошло.
Чтобы решить эту проблему, вам необходимо:

  • Вымойте и высушите подушечки. Это для избавления от ненужного масла.

Примечание: При необходимости тормозные колодки можно полностью заменить. Это необходимо, если они уже вышли из строя.

  • Заменить поврежденные детали. Удалите воздух из системы. Если поршни заклинивают, то эту проблему необходимо устранять.
  • Дайте всем тормозам остыть, если они перегреваются.
  • Если в автомобиле установлены колодки с неподходящими накладками, их необходимо заменить.

Примечание: желательно использовать колодки, рекомендованные производителями ВАЗ 2109.

Не все диски выпущены


То есть не все колеса начинают вовремя тормозить.
Эта проблема решается так:

  • Вам нужно проверить, правильно ли работает педаль тормоза. Если нет, то следует отрегулировать свободный ход педали.
  • Иногда бензин попадает в цилиндр, в котором находится тормозная жидкость. Это приводит к небольшому разбуханию резинки цилиндра.

Примечание: в этом случае необходима замена поврежденных деталей.Также промойте всю систему тормозной жидкостью.

  • Если поршень цилиндра заклинивает, проверьте его и при необходимости замените.
  • Также желательно отрегулировать выступ регулировочного болта. Необходимо, чтобы он выступал не более чем на 1,25 мм.

Отводит машину в сторону

Иногда автомобиль не ведет себя должным образом при торможении. То есть смещается в сторону, быстро движется вперед и тому подобное.
Есть решение этой проблемы. Конечно, желательно провести полную диагностику автомобиля в автосалоне.
Но дома тоже можно исправить эту проблему:

  • Если поршень заедает, по крайней мере поршень необходимо заменить. В некоторых случаях замена поршня не может полностью решить проблему.
    Следовательно, необходимо заменить весь цилиндр.
  • Иногда засоряется трубопровод тормозной жидкости. Следовательно, жидкость не имеет доступа к колесам.
    Собственно, поэтому торможение не происходит своевременно.Поэтому нужно либо заменить вышедшую из строя трубку, либо попытаться ее почистить.
  • Диски, барабаны и накладки очень часто выходят из строя из-за того, что становятся маслянистыми.

Примечание: в этом случае не нужно сразу начинать их замену. Их можно просто очистить от излишков масла.

  • Регулятор давления тоже может выйти из строя. Это приводит к перегреву машины.
    В результате повышается и давление в тормозной системе.

Примечание. Регулятор необходимо отремонтировать или заменить.

  • Давление в шинах также может варьироваться. Важно, чтобы шины накачивались одинаково, потому что это вызывает проблемы с разным давлением.

Вышел из строя вакуумный усилитель

Чтобы проверить, нормально ли работает вакуумный усилитель, вы можете сделать следующее:

  • Заглушить двигатель.
  • Несколько раз нажмите на тормоз.
  • Удерживая ногу на педали, завести машину.
  • Если при этом упала педаль, значит, она работает нормально.

Примечание: если нет, нужно проверить целостность шланга вакуумного усилителя, так как если он поврежден, то в тормозной системе есть проблемы.

Устранить все проблемы в тормозной системе своими руками очень сложно. Поэтому вам придется обратиться за помощью в автосервис, даже если вы не хотите этого делать.
Возможно, стоимость ремонта дома будет ниже. Конечно, просмотрев множество фото и видео в интернете на эту тему, можно попробовать что-нибудь сделать.
И любые инструкции, написанные выше, помогут вам быстро и качественно выполнить работу. Однако тормоза — это не шутка, так что лучше не шутить.

Предупреждения

Ослабляйте и затягивайте колесные болты только тогда, когда автомобиль стоит на земле. Момент затяжки болтов 65-95 Нм (6,5-9,5 кгсм).

Использование бензина, дизельного топлива или других минеральных растворителей для очистки тормозов не допускается.

Минимально допустимая толщина накладок — 1.5 мм. Если есть сомнения, что толщина фрикционной накладки находится в допустимых пределах или ее поверхность смазана маслом, или есть подозрение, что фрикционная накладка неплотно соединена с основанием, обязательно снимите, проверьте и замените колодки, если необходимо. Накладки не должны иметь глубоких бороздок и сколов.

При установке старых колодок замена внутренней и внешней колодок друг на друга, а также между левым и правым колесами не допускается. Это может привести к неравномерному торможению.

Поверхность фрикционных накладок не должна быть маслянистой, иметь глубокие риски и сколы. Подушечка должна быть прочно прикреплена к основанию подушки. Если при очередной проверке толщина накладок приблизится к минимально допустимой, то такие колодки еще в рабочем состоянии, но срок их службы скоро закончится. Выбирайте для себя либо сразу заменять колодки, либо постоянно следить за их толщиной.

Комплект тормозных колодок необходимо заменять одновременно с обеих сторон автомобиля.

Необходимо осторожно вдавить поршень в цилиндр, чтобы он не коробился. Для этого установите обе изношенные тормозные колодки (лучше, если от внутреннего останется одно основание) и корпус суппорта на место. Используя большую отвертку или монтировку, осторожно переместите поршень, нажав на внутреннюю колодку и опираясь на тормозной диск.

Если уровень тормозной жидкости в бачке близок к отметке «MAX», откачайте часть жидкости из бачка. В противном случае при установке новых колодок он переливается.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Притормозите автомобиль стояночным тормозом и поместите упоры под задние колеса. Поднимите и поддержите переднюю часть автомобиля. Снимаем колесо.

2. Промыть теплой водой с моющим средством и высушить тормоз.

3. Визуально проверьте состояние колодок через отверстие в корпусе суппорта.

4. Снимите резиновое уплотнение с кронштейна вместе со шлангом.

5. С помощью отвертки, чтобы согнуть вкладку пружинной шайбы болта верхнего направляющего штифта.

6 … Открутите верхний болт крепления направляющего штифта, удерживая его гаечным ключом за шестигранник.

7. Поверните корпус скобы вниз вокруг оси нижнего штифта.

8. Пометьте тормозные колодки, если вы собираетесь их переустановить.

9. Снимите тормозные колодки.

10. Проверить толщину и состояние тормозных накладок.

11. Очистите детали тормоза от грязи и ржавчины, особенно седла тормозных колодок.

12. Если вы устанавливаете новые тормозные колодки, вдавите поршень в цилиндр.

13. Установить новые тормозные колодки.Убедитесь, что нажимные пружины параллельны верхнему краю тормозных колодок. Старые колодки необходимо устанавливать в соответствии с ранее сделанной разметкой.

14. Поверните корпус кронштейна и затяните верхний болт направляющего пальца моментом 31-38 Н · м (3,1 — 3,8 кгс · м), удерживая при этом ключом на шестигранник.

15. Bend язычок замка шайбы с помощью отвертки.

16. Установите колесо и опустите автомобиль на землю. Затем несколько раз нажмите педаль тормоза, чтобы установить поршень в рабочее положение. Проверить уровень тормозной жидкости в бачке и при необходимости долить.
Тормозной суппорт

Банкноты

Притормозите автомобиль стояночным тормозом и поместите упоры под задние колеса. Поднимите и поддержите переднюю часть автомобиля. Снимаем колесо.

Промойте и просушите тормоз.

Если вы собираетесь заменить поршень или уплотнительное кольцо, отсоедините колесный цилиндр от суппорта для удобства.

Предупреждения

Если на рабочих поверхностях поршня и цилиндра есть зазубрины, следы износа и коррозии, их необходимо заменить.

Направляющие пальцы не должны иметь следов коррозии и повреждений. Они должны свободно перемещаться в отверстиях основания. В противном случае замените пальцы, а также оторванные или ослабленные защитные кожухи направляющих пальцев.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Отверните стопорную гайку и отсоедините тормозной шланг от штуцера колесного цилиндра. Закройте отверстие для шланга.

2. С помощью отвертки согните выступы стопорных шайб двух болтов направляющих штифтов.

3. Открутите нижний болт крепления направляющего штифта, удерживая его гаечным ключом на шестиграннике.

4. Поднимите суппорт вверх и таким же образом открутите верхний болт крепления.

5. Снимите суппорт с колесным цилиндром с основания.

6. Зажмите суппорт в тиски и снимите два винта с внутренним шестигранником, которыми цилиндр крепится к суппорту.

7. Снимите колесный цилиндр с суппорта.

8. осторожно, чтобы не разорвать защитную крышку, снимите стопорное кольцо.

9. Снимите защитную крышку.

10. Подачей сжатого воздуха через штуцер тормозного шланга …

11. … снимаем поршень с цилиндра.

12. Осторожно вынуть уплотнительное кольцо, чтобы не повредить зеркало цилиндра.

13. Открутите заливной клапан, если вам нужно заменить колесный цилиндр или сам клапан. 14. Чтобы заменить основание кронштейна, снимите два болта, которыми он крепится к поворотному кулаку. 15. Сборка и установка тормозного суппорта производятся в обратной последовательности. Перед сборкой смажьте уплотнительное кольцо, поршень и отверстие цилиндра свежей тормозной жидкостью с тормозной жидкостью.
16. При установке поршня в цилиндр вставьте край защитного колпачка в канавку на поршне. 17. Затем вставьте поршень в цилиндр и вставьте внешний выступ в канавку в корпусе цилиндра. Установите стопорное кольцо. 18. Перед установкой смажьте направляющие пальцы смазкой УНИОЛ-1. Моменты затяжки для резьбовых соединений

ВАЗ 2109 — еще один представитель семейства ВАЗ, которое в народе называют: «девятка», «Спутник \ Самара». Этот автомобиль представляет собой малолитражку второй группы с кузовом хэтчбек и улучшенной тормозной системой ВАЗ 2109. Впервые на авторынке этот автомобиль появился в 1987 году, а в 2006 году прошел реконструкцию и вышел в обновленной версии. В период с 2007 по 2011 год девятку собирал на территории Украины завод ЗАЗ. По наблюдениям ВАЗ 2109, это продолжение ВАЗ 2108, только в случае с девяткой — пять дверей.

Характеристики ВАЗ 2109.

Как было сказано выше, девятка — пятидверный хэтчбек. Большинство автолюбителей склоняются к мнению, что ВАЗ 2109 выглядит намного солиднее своего предшественника ВАЗ 2108.Самые первые модели Lada Samara были переднеприводными, впрочем, как и большинство советских автомобилей. На девятке был установлен поперечно расположенный карбюратор (форсунки только входили в моду) четырехцилиндровый двигатель объемом 1,3 литра и мощностью 65 лошадиных сил … Благодаря этому двигателю полностью загруженная машина (не рекомендуется превышая грузоподъемность автомобиля более 425 кг) мог разогнаться до 101 км / ч за 18,5 секунды, достигнув скорости 156 км / ч.


Выпуск ВАЗ 2109 был прерван в 1997 году в связи с остановкой выпуска маломощных двигателей ВАЗ-2108 (дело в том, что ВАЗ 2109 являлась носителем двигателя того же типа). В связи с этим была разработана и выпущена улучшенная модель в виде ВАЗ-21093, где тормозная система ВАЗ-2109 была полностью доработана. Последняя в свою очередь — единственная «девятка», которая производится сегодня. ВАЗ 21093 комплектуется двигателем ВАЗ 21083 объемом 1,5 литра, на основе которого скоростные характеристики были улучшены на несколько секунд по сравнению с ВАЗ-2109. Чуть позже свет увидели ВАЗы с инжекторными двигателями того же объема 1,5 литра. Тогда же стала выпускаться модификация с двигателем объемом 1.1 литр и послужил поводом для радости экономных водителей.

Тормозная система ВАЗ 2109.

Девятка оснащена тормозной системой с диагональным разделением контуров, что означает наличие такой схемы: один гидравлический тормозной контур обеспечивает функционирование правого переднего и левого заднего тормозов, второй тормозной контур — левого переднего. и правый задний. Такой механизм способствует безопасности пассажиров при управлении автомобилем, главное не забывать о ремонте тормозной системы ВАЗ 2109. Эта система примечательна тем, что при выходе из строя одного из контуров рабочей тормозной системы можно использовать второй контур, который с достаточной эффективностью сопровождает последовательную остановку автомобиля. Схема работы тормозной системы девятки следующая: при нажатии на педаль тормоза на толкатель передается импульс, который вдавливает два попеременно расположенных поршня в главный тормозной цилиндр, после чего поршни вытесняют тормозную жидкость. .. В результате последнего действия в системе создается давление, которое по шлангам проходит к тормозным цилиндрам (здесь поршни прижимают тормозные колодки к тормозным дискам), в результате автомобиль тормозит.Такое устройство тормозной системы считается выгодным и безопасным, так как при выходе из строя одной из цепей автомобиль продолжит тормозить за счет двух оставшихся колес.


Как видно из рисунка, схему тормозной системы ВАЗ можно представить как целостную систему, состоящую из следующих частей:

  1. тормозной механизм переднего колеса;
  2. левая передняя петля — правый задний тормоз;
  3. главный тормозной цилиндр;
  4. правый передний левый задний трубопровод тормозного контура;
  5. бачок главного тормозного цилиндра;
  6. тормоз заднего колеса;
  7. рычаг регулятора тормозного давления;
  8. регулятор тормозного давления;
  9. рычаг привода регулятора тормозного давления;
  10. педаль тормоза.

Ремонт тормозной системы «Самара».

Как и любой другой автомобиль, ВАЗ 2109 требует периодического осмотра и ремонта. В связи с тем, что тормозная система представляет собой взаимодополняющий ряд деталей, работа которых направлена ​​на остановку машины, стоит отметить, что вся система не может «сломаться» сразу. Вполне вероятно, что одна или две детали выйдут из строя, в результате чего выйдет из строя вся тормозная система. Если в автомобиле есть признаки неисправности, следует обратиться в автосервис для диагностики автомобиля.
При нарушениях в работе тормозной системы (сильная вибрация педали тормоза, выход из строя педали при нажатии, неровности рулевой колонки при торможении и т. Д.) Схема тормозной системы ВАЗ 2109 не составит труда, но вы будете Скорее всего, будут предложены следующие виды ремонтных работ:

  • заменить вакуумный усилитель;
  • обратный клапан вакуумный усилитель;
  • заменить тормозной цилиндр;
  • отрегулировать привод регулятора тормозного давления;
  • заменить сам регулятор, а также тормозную жидкость;
  • ремонт тормозных суппортов передних колес и др.

Как прокачать тормоза ВАЗ 2109.

Если вы собираетесь делать Ладу девятку самостоятельно, то у вас есть два варианта:

  • Закажите алюминиевую (возможно бронзовую) крышку на главный тормозной цилиндр, затем вкрутите в нее клапан от камеры и дополнительный шланг, а затем подсоедините к запаске. В этом случае обратите внимание на показатели давления: оно не должно превышать 0,5-0,7 кгс / см2).
  • соедините резиновую грушу с штуцером колесного тормозного цилиндра (постарайтесь сделать его как можно плотнее), затем сожмите седло и открутите штуцер; когда груша наполовину заполнена, следующим шагом будет затяжка фитинга.Повторите процедуру прокачки тормозов 3–4 раза. Во время пробного торможения проверьте работу тормозов, желательно знать ВАЗ 2109.

Как показывает практика, старайтесь отдавать предпочтение первому подходу, ведь именно он считается самым надежным.

После прокачки обратите внимание на ход педали тормоза: слишком свободное движение этой детали свидетельствует о заклинивании колесного тормозного цилиндра, что приводит к повышенному расходу топлива и, как следствие, к ускоренному износу тормозных колодок. Если на педаль тормоза слишком легко воздействует стопа, то это свидетельствует о чрезмерных зазорах в механизме самой педали и о незавершенности (или герметичности) тормозной системы автомобиля. Однако не стоит особо радоваться, если при многократном нажатии на педаль уменьшается свободный ход педали — это означает, что в тормозной системе скопился воздух. Бывают ситуации, когда при торможении педаль начинает вибрировать, в этом случае проблему следует искать в перекосе тормозных дисков.Если эта беда случилась с вами, то устранить ее можно только заменой тормозных дисков.

купюра для начинающего автолюбителя

Причин, по которым может потребоваться снятие высокой приборной панели на автомобиле ВАЗ 2109, очень много — это сама замена панели, демонтаж системы отопления салона, различные кузовные ремонты, в том числе работы связанные с покраской автомобиля. . Прежде чем мы сможем легко снять панель, необходимо произвести полную разборку различных установленных элементов, устройств, декоративных пластин и т. Д.

Для работы подготовьте стандартный набор инструментов и можете приступить:

  • В первую очередь необходимо снять сам руль, так как он нам очень будет мешать. О процессе его снятия смотрите в соответствующей статье — Как снять руль.
  • Затем вытащите всасывающий патрубок карбюратора (в случае инжекторного двигателя не будет) и снимите пластиковую ручку с приводной тяги.
  • Снимите декоративную накладку консоли, открутив два ее крепежных винта с боков.


  • Снимите прикуриватель и пепельницу.


  • Снимите ручку управления скоростью двигателя вентилятора.
  • Далее, поддев отвертку, снимаем декоративные рычаги привода отопителя салона.


  • Отсоединить колодку с проводами питания от переключателя режимов работы вентилятора печки, а также отсоединить два провода питания от контактов лампы панели управления обогревом из контактов.


  • Продолжаем снимать декоративные ручки — гидрокорректирующие фары и ручку регулировки мощности подсветки приборов на панели.


  • Теперь нам нужно снять гидрокорректор и диммер, для этого откручиваем гайки их крепления подходящей по диаметру головкой. Затем проталкиваем их внутрь панели, потом вытаскиваем.


  • С левой и правой стороны снимаем дефлекторы обогрева боковых окон и сразу крестовой отверткой откручиваем один винт крепления верхней облицовки панели.


  • Снять выключатель наружного освещения на панели приборов; для этого аккуратно подденьте его плоской отверткой и вытащите, насколько позволяют провода. Отсоедините кабель питания от переключателя, отложите его в сторону и вставьте башмак обратно в панель.


  • Снимите магнитолу, если она есть, а затем снимите штатную розетку для радиооборудования, если она есть.
  • Выверните центральный винт, фиксирующий облицовку панели.


  • Теперь нам нужно снять обшивку панели приборов. Перед его снятием нужно защелкнуть защелки, расположенные под панелью приборов, с помощью двух плоских отверток, которые вставляются по краям и слегка прижимая их вниз, приподнять и приподнять панель. Затем полностью удалите его.


  • Теперь, когда крышка снята, вы можете легко отсоединить провода питания от прикуривателя и его подсветки.
  • Отсоедините провода от разъема включения сигнализации и подсветки.


  • Далее снимаем декоративную накладку переднего динамика и переключатели обогрева стекол и задних противотуманных фар. Если динамик установлен, его тоже нужно снять.
  • Затем просунуть руку в отверстие под динамик и отсоединить колодки с питанием от переключателя противотуманных фар и обогрева заднего лобового стекла.


  • Снимите комбинацию приборов, открутив два винта ее крепления к панели.После этого, слегка потянув на себя, откручиваем гайку крепления и вытаскиваем гибкий трос привода со спидометром.


  • Отсоедините колодку от комбинации проводов с питанием и уберите ее в сторону.


  • Действуем аналогично с замком зажигания, а именно отсоединяем колодку с проводами питания и вынимаем из разъема провод массы реле зажигания.
  • Там же рядом будет находиться провод контрольной лампы открытия воздушной заслонки.На форсунке такого провода нет.


  • С каждой стороны откручиваем по одному нижнему крепежному винту панели.
  • Отсоединить провода подсветки кабеля питания.


  • Поверните винты крепления панели обогревателя и потяните ее вниз, чтобы она не мешала.
  • Затем откручиваем винты крепления направляющей тяги отопителя салона.


  • И на завершающем этапе демонтажа откручиваем остальные винты крепления панели — верхнюю боковую и центральную.Снимите панель.

На этом ремонтные работы пока не завершены.

Схема подключения панели приборов Ваз 2109 состоит из трех групп заглушек в моделях с высокими торпедами, выпущенных после 1996 года и двух в более старых автомобилях. Все устройства собраны в комбинации и размещены со стороны водителя справа от руля. Во время движения достаточно одного взгляда, чтобы оценить техническое состояние автомобиля.

Электромонтажные устройства на панели

В ВАЗ 2109 электрические схемы размещены методом печатной разводки на плате, которая фиксируется пружинами с защелками на задней стенке корпуса панели.Можно разделить на три группы вилок:

  • освещение, габариты;
  • характеристик рабочих узлов.

Условно пронумерованные гнезда отличаются от стандартной планировки. Верхняя заглушка имеет номер 1, затем нумерация продолжается вниз с правой стороны, цифры продолжаются в верхней левой части. Клеммы БСК расположены горизонтально и пронумерованы слева направо, 2-5 верхний ряд, 6-9 нижний.

В панелях приборов с торпедой и евровариантом высокие блоки разъемов расположены горизонтально.Если смотреть из ствола, то вверху БСК, справа 13 розеток освещения, слева показатели работоспособности узлов.

Бортовая система управления

БСК создается на автомобилях с высокой модификацией торпеды и вариантом евро. Помогает во время движения следить за состоянием тормозных колодок и уровнем жидкости в узлах. На панели отображаются уровнемеры:

  • тормозная жидкость;
  • масел;
  • охлаждающая жидкость;
  • стирок.

Кроме того, реле контролирует рабочее состояние ламп и датчик, показывающий степень износа накладок на тормозных колодках. В нормальном состоянии индикаторы не светятся и не привлекают внимания.

Все лампочки БСК загораются в момент включения зажигания на несколько секунд и гаснут. Во время движения они начинают светиться, когда контролируемый элемент приближается к критическому уровню, точнее к минимуму для нормальной работы конкретного узла.Меры необходимо принимать незамедлительно, так как запаса на световой сигнал панели приборов не предусмотрено.


Бортовая система управления значительно упрощает обслуживание автомобилей, особенно на дальних маршрутах, и предупреждает о критической ситуации. Но это не исключает необходимости проверки уровней масла и тормозной жидкости перед выездом из гаража, регулярного обслуживания тормозов и замены накладок до их стирания.

Основные показатели

Ваз 2109 имеет панель приборов, электрическую схему на плате, имеет вилки разного цвета.Датчики, которые наиболее важны для безопасного вождения и нормальной работы автомобиля, подключены к красному цвету. Это такие показатели, как:

  • уровень топлива в баке;
  • состояние стояночного тормоза;
  • положение заслонки карбюратора;
  • аварийное давление в системе;
  • уровень заряда аккумулятора;
  • впрыск топлива;
  • тахометр.

В данной группе разъемов лампа поворотов указателей вправо и резисторы. В более старых моделях до 1995 года ВАЗ 2109 электрическая схема не имеет разъемов БСК, поэтому распределение ламп несколько иное и включает в себя некоторые лампы аварийного и контрольного света, уровня тормозной жидкости и сигнализации.

Освещение и габариты

К белому разъему выходных штекеров подключаются в основном датчики, сигнализирующие о работе осветительных приборов, это лампы:

  • наружное освещение;
  • противотуманные фары;
  • габаритов;
  • аварийное освещение;
  • дальний свет;
  • указатели поворота;
  • остановок;
  • движение фар на заднем ходу;
  • обогрев заднего стекла.

В данную группу гнезд входит подключение индикаторов типа ремней безопасности и регулировки токсичности впрыска, индикаторов поворота влево при трогании с места.

Отличия плат разных моделей

Фото щитов с низкой и высокой торпедой различаются расположением розеток, ориентированными вертикально и горизонтально. На автомобилях, выпущенных до и после 1996 года, схема подключения приборов Ваз 2109 существенно не отличается вне зависимости от модели. Они идентичны версиям Ваз 2108 и Ваз 21099. На более ранних платах лампы стояночного тормоза и вольтметра вынесены отдельно.

Скорость передвижения

Устройство скорости — спидометр, относится к наиболее важным показателям.Помимо скорости движения, он показывает пройденное расстояние. На моделях выпуска до 1995 года это в основном всего лишь значение общего пробега. В более поздних моделях есть счетчик длины дневного пути и кнопка, позволяющая обнулить его.


При неисправности спидометра проверьте крепеж и состояние гибкого вала. Обратите внимание на изгибы, радиус которых должен быть более 10 мм. Заменить приводной трос, если это не помогло, то нужно установить новый спидометр.Цена услуг в салоне по данному ремонту небольшая, поэтому лучше сразу обратиться к специалистам.

Ремонт электросхемы

Схема питания Ваз 2109 построена по общим принципам подключения. Плюс идет от аккума на всех устройствах. Минус каждого суммируется отдельно, от узла, о работе которого сигнализирует конкретная лампочка. Большинство повреждений можно исправить вручную.

Любое видео подскажет, что при выходе из строя нескольких индикаторов следует начинать с проверки предохранителей.Открыв капот, вы увидите справа под ним черный ящик с расположением каждого конкретного выключателя. Выберите правильный предохранитель и замените.

Перед ремонтом помните, что инструкция по работе с электрическими цепями, независимо от напряжения и тока, требует отключения питания и разряда имеющихся конденсаторов. Не рискуйте своим здоровьем. Более того, можно случайно замкнуть контакты и полностью сжечь всю плату.

При выходе из строя контрольных ламп проверьте крепление в патронах, очистите контакты и отожмите их, которые со временем окисляются, лампы заменить.Используйте тестер, чтобы убедиться в отсутствии обрыва провода.

Чаще всего возникают сбои в работе показаний уровня топлива. Проверить настройку поплавка, который можно сбить, и обмотку резистора, отвечающего за отклонение стрелки. Для этого нужно снять датчик, прозвонить цепь, убедившись, что она в хорошем состоянии и целостности. Затем отрегулируйте ограничитель. Все это делается после проверки исправности предохранителей.

Если стрелка индикатора уровня топлива все время меняет свое положение, то контакт токоприемника и резистора ослабляется.В этом случае лучше всего заменить сам датчик, так как исправление этого отклонения не будет эффективным.

Если часть автомобилей ВАЗ 2109 имеет высокую панель, то другая часть — низкая. Схемы при этом несколько отличаются, ведь мы предлагаем вам подробное описание панели приборов и панели приборов для девяток с невысокой панелью.

Мы рассмотрим компоновку приборной панели и ее компоненты на основе изображения ниже.


На этой схеме присутствуют следующие элементы.

комн.

Что это такое

Комбинация приборов

Замок зажигания

Центральные форсунки системы отопления и вентиляции кабины

Боковые форсунки системы отопления и вентиляции

Крышка бардачка

Заглушка

Выключатель обогрева стекла на двери багажника

Выключатель заднего противотуманного света

Выключатель аварийной сигнализации

Центральный выключатель наружного освещения

Пульт управления системой отопления и вентиляции салона

Разъем для радио

Рычаг переключения передач

Рычаг ручного тормоза

Пепельница

Прикуриватель

Рычаг управления стеклоочистителями и омывателями ветрового стекла

Педаль газа

Педаль тормоза

Сцепление

Ручка закрытия воздушной заслонки

Выключатель звукового сигнала

Ручка сброса данных счетчика суточного пробега

Выключатель освещения приборной панели

Ручка управления гидрокорректором фар

Рычаг замка капота

Ручка управления фарами и поворотниками

Комбинация приборов

Что касается комбинации приборов в ВАЗ 2109 с невысокой панелью, то она имеет следующую схему.


Согласно представленному изображению, компоненты комбинации приборов следующие.

комн.

Что это такое

Спидометр

Указатель температуры охлаждающей жидкости

Вольтметр

Указатель уровня топлива в баке

Контрольная лампа резерва топлива

Эконометр

Счетчик суточного пробега

Счетчик пробега автомобилей

Контрольная лампа заряда аккумулятора

Контрольная лампа воздушной заслонки

Сигнальная лампа включения аварийки

Контрольная лампа низкого уровня тормозной жидкости

Контрольная лампа включения ручного тормоза

Контрольная лампа аномально низкого давления масла

Поворотная индикаторная лампа

Контрольная лампа включения габаритной оптики

Контрольная лампа включения задней противотуманной оптики

Контрольная лампа дальнего света

Контрольная лампа включения заднего обогрева стекла


Разборка

Причин для демонтажа нижней панели ВАЗ 2109 несколько:

  • Кузовной ремонт;
  • Детали ремонтных панелей;
  • Автомобильная шумоизоляция;
  • Желание поменять старую торпеду на новую и тд.

Вне зависимости от причин, которые заставили вас снять панель своими руками, работу следует проводить строго по инструкции.

Предлагаем вам пошаговую инструкцию, которая позволит вам самостоятельно снять низкую панель, установленную на ВАЗ 2109.


  1. Снимите ручки управления печкой. Всего три.
  2. Снимите ручку термоэлемента. Для этого нужно остановиться.
  3. Откручиваем с двух сторон консоли 2 крепления крышек приборной панели.Скользку нужно двигаться самостоятельно.
  4. Отсоединить провод от переключателя задних противотуманных фар.
  5. Отсоедините пару колодок питания и один шнур питания от переключателя обогревателя заднего стекла.
  6. Отсоединить проводку от выключателя аварийки.
  7. Снимите жгут проводов с выключателя наружного освещения.
  8. Отсоединить шнур питания от прикуривателя.
  9. Отсоединить вилку от проводки прикуривателя и снять обшивку.
  10. Снимите 4 крепления панели управления печкой.
  11. Откручиваем два крепления козырька приборной панели.
  12. Снимите непосредственно козырек комбинации приборов.
  13. Пружинные зажимы должны быть сжаты.
  14. Снять корпус комбинации приборов с панели.
  15. Отвинтите гайку крепления спидометра, а затем отсоедините его трос.
  16. Отсоедините колодку с проводами (он белый) от панели приборов.
  17. Снимите шланг с воздушной заслонки, затем снимите шплинт.
  18. Отсоедините от спидометра трос, который сбрасывает счет одометра за день.
  19. От комбинации приборов теперь необходимо отключить красный блок.
  20. Снять ручку переключателя освещения панели приборов и ручку гидрокорректора фар. Им нужно остановиться.
  21. Отвинтить крепежную гайку выключателя подсветки прибора.
  22. Отверните гайку крепления гидрокорректора фары.
  23. Снимите рулевое колесо и его подрулевые переключатели.
  24. Вставьте ключ в замок зажигания, поверните его в положение 1. Так вы отключите противоугонное устройство.Только после этого можно выключить блок питания зажигания.
  25. Снимите 2 болта крепления и 2 гайки трубки рулевой колонки.
  26. Снимите эту трубку, взяв ею замок зажигания.
  27. Потянуть за ручку воздушной заслонки (это заслонка карбюратора). Должна быть тяга. После этого рукоятка снимается с тяги.
  28. Открутите 2 крепления направляющей воздушной тяги, удерживая ее на панели приборов.
  29. Выкрутите крепежный винт с левой стороны панели приборов.
  30. Выкрутите крепления нижней панели крепления слева.
  31. Аналогичным образом снимите крепления сбоку и снизу правой стороны приборной панели.
  32. Откручиваем винт крепления панели, которая находится внутри бардачка.
  33. С обеих сторон панели остается по одному крепежу, который нужно открутить, чтобы снять приборку.


Низкая панель собирается в обратной последовательности, если не планируется ее замена на более современную или с измененной конструкцией. Тогда сборка зависит конкретно от панели, которую вы выбрали для своего ВАЗ 2109.

Не забывайте, что сборка не сложнее, а легче работы по сносу. Потому что расслабляться не стоит, занимаясь только половиной дела.

Добро пожаловать!
Сегодня произведем замену комбинации приборов «нижняя панель» на автомобилях ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099.

Примечание!
Изделие, заменяющее комбинацию приборов, выполняется на низкой панели! (О том, как заменить комбинацию приборов, на высокой панели читайте в статье «»)

Сколько будет стоить замена низкопанельной комбинации приборов на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?
1) Новая стандартная комбинация приборов «низкая панель» обойдется вам примерно в 1000-2400 рублей.

Что нужно для замены нижней панели комбинации приборов на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?
1) Отвертки.

Как заменить нижнюю панель комбинации приборов на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?

Снятие:
1) Сначала отсоедините трос спидометра от коробки передач.
2) Затем с помощью отвертки открутите два винта, которыми крепится козырек панели приборов.


Примечание!
Фото колеса снято для наглядности!

4) Затем, отжав и потянув за боковые защелки фиксации комбинации приборов, вытяните комбинацию приборов из панели.


5) Далее откручиваем гайку крепления троса к спидометру, после чего отсоединяем трос.



7) Затем отсоедините шланг от штуцера экономометра.


Примечание!
Если кабель сильно изношен, замените его новым!

10) Снимите комбинацию приборов с панели.

Установка:
1) Установите новую комбинацию приборов в порядке, обратном снятию.

Важно!
1) Перед началом работы отсоединить минусовую клемму от АКБ!

Для новичков!
Вопрос: Как выглядит стандартная «низкая панель» комбинации приборов?
Ответ:


Устанавливается на автомобили ВАЗ девятого семейства, изготовлен из высокотехнологичного энергопоглощающего пластика толщиной 3 миллиметра. Стоит отметить, что на данный момент существует несколько торпед ВАЗ. На конвейере после середины 90-х выпускалась «девятка», на которой устанавливали высокий щиток приборов ВАЗ-2109.До этого момента он был низким. Как ни странно, последняя панель производила намного меньше шума, чем та, которая была установлена ​​после нее. Но сегодня не об этом. В этой статье мы расскажем, как произвести тюнинг панели приборов ВАЗ-2109 и как она разбирается.

Дорабатываем подсветку

Лучшим вариантом настройки этого элемента салона будет доработка информационных шкал приборов, а именно замена штатной подсветки на диодную.Владельцам более новых ВАЗов повезло — лампочка находится внутри панели. У старых «девяток» снаружи была изюминка, которая создавала определенный эффект аскетизма. Да и выглядело это не очень спортивно. Изменить его расположение с внешнего на внутреннее вполне реально. Для этого вам понадобится светопропускающий патч, провода и изолента.

Как дорабатывается подсветка панели приборов ВАЗ-2109? Для начала нам потребуется снять розетку с автомобиля, предварительно обесточив бортовую сеть автомобиля и раскрутив крепления пластин. Об этом мы подробно поговорим в разделе «Как снять приборную панель ВАЗ-2109 низко и высоко». Чтобы свет от диодов попадал на площадку изнутри, необходимо сделать на ее поверхности несколько надрезов. Сделать это можно паяльником или горячим ножом.

Работа со светодиодными деталями

Проделав отверстия, можно переходить к самой подсветке. У нас он будет располагаться на иномарках, то есть изнутри. В специализированных сервисах такая услуга стоит несколько тысяч рублей, поэтому в целях экономии сделаем это сами.

Как мы уже отмечали ранее, наша подсветка будет сделана на основе обычной светодиодной ленты. Режем его на несколько однородных частей. В результате у нас должно получиться несколько дорожек по 3 диода на каждой. Для равномерного освещения делаем рефлектор из фольги. Для тахометра и спидометра нам понадобится 3 отрезка ленты. По остальным элементам (шкала уровня топлива, температуры охлаждающей жидкости и прочего) достаточно одной детали.

note

Не спешим отказываться от штатной подвески, так как она засветит стрелки шкал прибора. Но его можно модернизировать. Для этого необходимо приклеить лампы на место. светодиодная полоса. Многие автолюбители отмечают его очень яркое свечение, поэтому на диоды наклеиваем дополнительную тонировочную пленку. Если нет, можно использовать черный маркер — результат будет таким же. При этом штатный светофильтр останется на месте, а оттенок подсветки будет мягким и равномерным с бело-синим цветом.

Что делать дальше?

Далее готовую засветку нужно подключить к контактной пластине лампы штатной подсветки.Не забывайте о полярности — ее определяем заранее. По желанию можно купить специальный драйвер для светодиодов питания. С его помощью вы немного стабилизируете напряжение.


Про стрелки

На данном этапе наш ВАЗ-2109 практически доработан. Осталось только проверить работоспособность светодиодов и подать постоянное напряжение 12 В. Что касается стрелок, то их нужно заново откалибровать, а лучше заменить на специальные, которые подсвечиваются отдельной лампой, расположенной рядом с осью. В качестве альтернативы устанавливаются штатные детали из панели «десятки», которая также подсвечивается изнутри.

Разбираем панель приборов ВАЗ-2109 (нижняя панель)

По инструкции, чтобы полностью разобрать панель, нужно проделать множество манипуляций. В этом случае работа выполняется в определенном порядке. Сначала снимаются 3 ручки управления обогревателем, затем устройство переключения вентилятора и крепежные винты накладки центральной консоли. Далее от переключателя ПТФ сзади отключается колодка с проводами, один шнур переключателя «аварийка» и два от заднего стекла.После снятия блока с переключателем наружного освещения и зажигания прикуривателя.

Далее откручиваем 4 винта крепления панели управления отопителем и 2 болта от козырька панели приборов. Затем корпус комбинации приборов сжимается и снимается с панели. Белый блок с комбинации приборов и шланг эконометрического штуцера снимаются и снимаются. От спидометра отсоедините тросик сброса. Сняв красный блок с проводами.


На следующем этапе гайка крепления гидрокорректора фар, и собственно рулевое колесо.После установки ключа зажигания в положение «1» противоугонное устройство снимается, а затем снимается накладка с проводами от замка зажигания.

Как снять панель приборов ВАЗ-2109? После этого патрубок снимается вместе с зажиганием. Чтобы вытащить ручку из упора, нужно вытащить «течь». Далее снимаются болты крепления заслонок и сами элементы, удерживающие щиток с циферблатами с правой и левой стороны. Все, на данном этапе удачно снята панель приборов ВАЗ-2109 (низкая)! Установка всех элементов производится аналогично снятию, в обратной последовательности.

Как снять панель приборов ВАЗ-2109 высокая?

Казалось бы, два одинаковых автомобиля — ВАЗ 1994 и 1996 года выпуска. Однако конструкция их лицевой панели совершенно другая, поэтому алгоритм демонтажа будет соответствующим.

Так с чего же начать работу?

Снятие верхней панели приборов начинается со снятия накладки на рулевом колесе. Далее нужно открутить гайку крепления рулевого колеса так, чтобы его передняя часть была на одном уровне с концом вала колонки.Но не снимайте гайку сразу. Руль на «девятке» очень тугой на шлицах, и при резких движениях, выскакивая из креплений, можно получить большую травму.


Резкими ударами руки деталь снимается с фиксаторов и окончательно снимается. Затем откручиваем 6 болтов нижней крышки колонки. Последняя часть вместе с накладкой выключателя зажигания снимается целиком наружу. Точно так же поступаем с верхним кожухом. После этого основание снимается с вала и две колодки проводов отсоединяются от звукового сигнала.Затем цепь снимает шнуры с стеклоочистителя и омывателя лобового стекла, а также с рычага поворота и освещения.

После вытягивания «штуцера» рукоятка снимается с тяги и снимается консоль панели приборов. Далее снимаем патрон прикуривателя, пепельницу, а также ручки переключателя вентилятора и управления нагревателем (здесь можно попробовать поддеть их минусовой отверткой). После этого таким же образом снимают гидрокорректор, выключатели освещения и другие элементы.


После того, как он дойдет до панели приборов и снят трос спидометра, снимите красные и белые накладки с комбинации приборов и бортовой системы управления. Затем отключаем замок зажигания вместе с «массой», контрольную лампу открывания заслонки и направляющие тяги. Винты крепления щита расположены с двух сторон обшивки. После их снятия приборная панель (ВАЗ-2109 Самара) будет находиться в положении, недоступном для автомобилей.

Как заменить задние тормозные колодки для дисковых тормозов

Важно знать, когда пришло время заменить задние тормозные колодки. Если у вас дисковые тормоза сзади, вы можете повредить диски, если будете ждать слишком долго. При этом вам вообще не нужно очень часто заменять колодки заднего дискового тормоза. Большую часть торможения вы производите передними колесами, поэтому задние колеса практически не видят движения. Визуальный осмотр подскажет, пора или нет.

Если вы ремонтируете тормоза в магазине, обязательно проверьте тормоза самостоятельно или покажите их вам, прежде чем производить какой-либо ремонт или замену.

Снятие тормозного суппорта

фото Джоша

Надежно закрепив автомобиль или грузовик на домкратах, снимите задние колеса. Ослабьте болты, удерживающие тормозной суппорт, но не снимайте их полностью. У вас должно быть что-нибудь под рукой, чтобы повесить тормозной суппорт в сторону. Вы не хотите отсоединять тормозную магистраль (большое кровотечение из тормозной системы), но вы также не хотите, чтобы вес суппорта тянул тормозную магистраль. Эластичный шнур хорошо работает как подвеска для суппорта.

Очистить их

фото Джоша

Когда все снято, самое время очистить все компоненты тормозов. Скопление пыли может повлиять на эффективность торможения, особенно когда дело касается охлаждения.

Очистка также значительно упрощает удаление старых компонентов и установку новых. Не всегда нужно чистить все, что вы ремонтируете, но с тормозами это имеет смысл.

Сжатие поршня и новых колодок.

фото Джоша

Теперь вы хотите взять купленный или имеющийся у вас инструмент для тормозных поршней и полностью завинтить поршень. Ослабьте прокачной винт гаечным ключом на 10 мм и поверните поршень до упора. Первые несколько поворотов, вероятно, будут сложными, но после этого все будет легко. Убедитесь, что поршень выровнен так, чтобы ваша колодка подходила правильно! Как только вы закончите, полностью затяните спускной винт.

Теперь возьмите кронштейн суппорта и снова прикрутите его.Помните, что 14 мм идет сверху, а 17 мм снизу! Убедитесь, что у вас есть снятые с них шайбы.

Как только вы это сделаете, наденьте тормозные колодки на кронштейн. Возьмите суппорт и наденьте его на тормозные колодки. Это может быть проблемой из-за напряженного боя, но просто пошевелите немного, и все пройдет гладко. Вставьте два 12-миллиметровых болта обратно в суппорт и затяните их.

Обязательно проверьте уровень тормозной жидкости после того, как все переместите, и при необходимости замените его.

ВАЗ-2110, колодки тормозные задние: самозаменяемые

Автомобиль ВАЗ-2110 по праву можно считать народным. Эту машину все знают, или хотя бы видели ее на улицах города. «Десятка» — очень неприхотливая в обслуживании и ремонтопригодная машина. Однако иногда бывает и с неисправностями. Итак, вышли из строя (а точнее износились) на автомобиле ВАЗ-2110 задние тормозные колодки. Их заменяют самостоятельно. С этим справится даже новичок. У машины довольно простая тормозная система. Итак, давайте разберемся, как поменять задние тормозные колодки на ВАЗ-2110.

Когда менять?

У производителя есть определенный ресурс. Замена этих элементов производится каждые 60 тысяч километров. Однако этот период может наступить раньше. Почему это происходит? Все зависит от стиля катания. Если водитель предпочитает агрессивную езду, ресурс задних колодок сократится вдвое. А передние — четыре раза (потому что на них действует большее усилие). Поэтому важно уметь определять неисправность «на слух». При нажатии на педаль тормоза вы услышите характерный скрип колодок сзади.Это указывает на то, что они пришли в негодность.

Осмотрите их визуально, сняв барабан. Недопустимо, чтобы толщина фрикционной накладки была меньше двух миллиметров. Также не допускается наличие масляных пятен и сколов на самой обуви. Если симптомы и признаки подтвердятся, нужно срочно поменять на автомобиле ВАЗ-2110 задние тормозные колодки. Замена производится минимальным набором инструментов. О том, что нужно для этой операции, мы расскажем прямо сейчас.

Инструменты

Что нам нужно заменить? Для успешной установки блоков подготовьте следующий набор инструментов:

  • Ключ 12.
  • Домкрат.
  • Плоскогубцы комбинированные.
  • Маленькая подставка (можно использовать штангу).
  • Отвертка.
  • Молоток.

Также нам понадобится сам «расходник». Какие задние тормозные колодки лучше на ВАЗ-2110? Автомобилисты хорошо отзываются о продукции фирм «Лукас» и «Дамфи» (подробности о них — в конце статьи). Стоимость их около тысячи рублей за комплект (с двумя фрикционными накладками). Перед тем, как самостоятельно заменить задние тормозные колодки на ВАЗ-2110, отметим важный момент — эти элементы меняются попарно. Если есть разница в износе справа и слева, установить комплект все равно нужно.

Начало работы — Разборка

Итак, давайте разберемся, как поменять задние тормозные колодки на ВАЗ-2110. Замена начинается с навешивания заднего моста. То есть нам нужно разделить часть тела и снять колесо.После этого ставим упоры на передние колеса и под задние лонжероны (чтобы машина не упала, если соскочит с домкрата).

Далее снимаем сам барабан. Крепится двумя болтами. Для снятия нам понадобится ключ на 12. Если крышка вылезает с трудом (что бывает довольно часто), выбейте ее молотком. Используйте деревянную подложку, чтобы не повредить края барабанного механизма. Далее переходим к замене самой обуви. Учтите, что могут возникнуть трудности.За годы эксплуатации прочно прилипают к барабану. Не исключено появление ржавчины. Если обувь выходит с трудом, используем подручные средства. Молотком аккуратно снимите деталь, чтобы не повредить саму основу. Далее нужно снять верхнюю пружину, фиксирующую башмак на щите. Для этого откручиваем накладку в сторону на 60 градусов.

Затем осторожно снимите деталь с опоры. Возьмите туфлю за то место, где нет «колдуна» (то есть выход на ручник).Выкладываем колодки друг от друга. После демонтажа первой приступаем к снятию второй части. Извлечься будет намного проще. Предварительно не забудьте отсоединить тягу от троса.

Как установить тормозные колодки сзади?

ВАЗ-2110 продолжает стоять на домкрате. В это время загибаем поршень цилиндра внутрь до упора и прилагаем тягу ручного тормоза к новому башмаку. После этого установите шплинты и направляющую пружину обратно. Подключаем трос обратно к ручке.Соединяем верхнюю пружину с обеими накладками. Затем установите последний на тормозной цилиндр. Немного потяните снизу. Итак, вы потяните пружину, чтобы поместить ее в распорную планку. Ставим на место второй башмак. Убедитесь, что он находится точно на месте монтажной планки. С помощью плоскогубцев сжимаем вторую пружину с элементом. Обратите внимание — трос ручного тормоза не должен касаться вращающихся барабанных элементов. В противном случае его можно прервать.

Собираем крышку барабана и ставим колесо на место.На этом этапе мы успешно установили тормозные задние колодки. ВАЗ-2110 можно спустить с домкрата и проверить работоспособность новых тормозов. Важным моментом является то, что колесо в приостановленном состоянии должно свободно прокручиваться. Если это требует больших усилий, отрегулируйте или проверьте положение обуви еще раз. Вот и все. Ниже, как мы и обещали, мы рассмотрим особенности колодок от производителей «Лукас» и «Дамфи».

Lucas TRW (колодки)

Производятся в Германии. Во время тестов эти колодки получили хорошие результаты.Таким образом, величина замедления при торможении со 100 километров в час составляет 7,5 м / с2. Что касается нагрева, то эти колодки также достойно выдержали температурные испытания.

Нагрев фрикционного материала не превышает двухсот градусов по Цельсию. При повторном торможении усилием 4 кг / см2 нагрев элементов составил 111 градусов. Однако с повышением температуры нагрева эффективность торможения падала. Это их единственный недостаток.

Пустышка

Это, пожалуй, лучшие задние тормозные колодки на ВАЗ-2110.Страна производитель — Украина. Во время тестирования колодки показали лучший результат. Скорость замедления на скорости 100 километров в час составляет 9 м / с2. Также фрикционная накладка хорошо выдерживает температурные нагрузки. При повторном торможении барабан нагрелся до 110 градусов Цельсия.

При этом эффективность работы осталась прежней. Заметные провалы ощущались при температуре двести градусов. Однако, чтобы нагреть обувь до такого состояния, нужно очень постараться. Даже при агрессивном стиле вождения они не перегреваются и выдерживают все нагрузки. Кстати, несмотря на то, что это украинский бренд, его можно найти в любом автомобильном магазине России. Также эти колодки похожи на автомобили семейства Lada Samara.

Вывод

Итак, мы выяснили, как поменять на собственном автомобиле задние тормозные колодки ВАЗ-2110. Замена элементов тормозной системы — это то, чем нельзя пренебрегать. Если вы заметили характерную царапину или ваш автомобиль плохо реагирует на соответствующую педаль, проверьте износ фрикционных накладок и при необходимости замените их.Помните, что ваша безопасность зависит от исправности тормозной системы.

p>

ВАЗ-2109 Замена монтажных деталей: правила и процедура замены

На ВАЗ-2109, замена деталей, возникших в результате чрезмерного разрушения. Сравниваем подвеску «neuf» au «classique», elle est plus parfaite, l’efficacité est supérieure и le design un peu plus simple. Bien que les caractéristiques communes soient toujours présentes — dans la concept, il existe des ressorts et des amortisseurs.

Seulement sur les «Neuf», ils sont assemblés en un seul noeud et sur les «classiques», ils sont installés indépendamment. Ремонт и установка подвески автомобиля ВАЗ-2109 должна быть произведена независимо. Il vous suffit de connaître la concept générale de la voiture et de pouvoir utiliser l’outil.

Conception de la Suspension arrière

Основа ансамбля структуры — это амортизатор силы, который амортизирует колебания корпуса, проводящего на поверхности, непроницаемой.Замена переносных сумок на ВАЗ-2109 без демонстрации компонентов подвески автомобиля. La Jambe de Suspension Arrière Comprend:

  • amortisseur;
  • des plaques de métal sous le ressort;
  • les ressorts;
  • патинов в каучуке;
  • éléments de fixation — écrous et boulons.

Все элементы, которые соединяются в одном единственном здании и устанавливаются на двух этажах автомобиля. Основание для зачатия содержит вибрации, которые приводят к тому, что часть поступающих на поездку продуктов проходит по неизведанному маршруту.

Qu’est-ce que l’amortisseur?

De plus, l’amortisseur lui-même comprend de nombreux éléments plus petits. La base est un système similaire à une pompe à main avec quelque selected. Seulement au lieu de l’air se balance. Некоторые любители могут повторить репутацию — достаточно для того, чтобы демонстрировать комплементарные материалы и заменять их. Vous aurez également besoin de l’huile, exactement com indiqué dans les spécifications Techniques d’un modèle de l’huile.

Pour vérifier de manière indépendante le fonctionnement de l’amortisseur, abaissez simplement le corps aussi bas que possible. Dans ce cas, возможна поставка сына в исходное состояние. Après cela, le corps est libéré brusquement. Avec un bon amortisseur, le corps va osciller entre 1 et 3, puis s’arrêtera. Mais si l’appareil est défectueux, le corps fluctuera beaucoup plus longtemps. Ce comportement is вероятно dû au fait que l’huile a Complètement fui du corps or que les bagues d’étanchéité en caoutchouc onté détruites.

Требуется ли устройство для замены стоек?

Lors du remplacement des coussinets de béquille arrière du VAZ-2109, il est consilé de placer le véhicule sur une fosse d’observation or un viaduc. Dans cette position, les réparations sont beaucoup plus rapides, автомобильные и дополнительные товары. Pour réparer vous-même, vous aurez besoin de:

  1. Домкрат — гидравлическая преференция.
  2. Soutiens sous le corps.
  3. Патен — авангардные монте-су-ле-ру.
  4. Un jeu de clés.
  5. Dissolvant de printemps.
  6. Fil d’acier.

Un fil peut être nécessaire pour fixer le ressort dans un état comprimé. Mais vous pouvez plutôt utiliser un acier épais en cuivre ou en aluminium. Seuls ces métaux sont beaucoup plus mous et sous l’action de la force élastique du ressort peuvent s’étirer.

Подготовительные материалы

Avant de beginner, remplacez soigneusement les élastiques situés sur les support arrière du VAZ-2109 or demontez les éléments. Начните с ремонта, сделайте так, чтобы филе суставов было без смазочного пенетранта типа WD-40. Au moins une demi-heure devrait être sur la graisse métallique для чистых дополнений к fil de la rouille et la saleté.

Seuls deux points de fixation à l’arrière du rack neuf — à l’intérieur des poutres supérieure et inférieure du coffre. Вылейте retirer l’amortisseur, il est nécessaire de dévisser les écrous et les boulons de fixation. Mais avant cela, il est nécessaire de comprimer le ressort autant que possible et de fixer sa position avec du fil d’acier ou une sorte d’attelle rigide.L’essentiel — ne laissez pas le ressort se desserrer en Cours de réparation.

Комментарий enlever le porte-bagages arrière sur le «neuf»?

Pour démonter le rack arrière du VAZ-2109, vous devez suivre quelques étapes simples:

  1. Affaiblir les boulons de la fixation de la roue de la partie sur laquelle la réparation est effectuée.
  2. Soulever l’arrière de la voiture sur un cric.
  3. Retirez la Roue Complètement.
  4. Placez un support sous le corps et abaissez la voiture dessus.
  5. Vérifiez si le ressort est bien comprimé avec un extracteur.
  6. Ouvrez le coffre, retirez le capuchon en caoutchouc recouvrant la fixation de la tige de l’amortisseur.
  7. Используется в длинном тюбике на 17 унций и только на специальной упаковке для макияжа.
  8. Dévissez le support de ja Suspension inférieur.
  9. Retirez l’ensemble du rack.

C’est tout, vous pouvez désormais réparer or remplacer les porte-bagages arrière du VAZ-2109 de vos propres mains.

Восстановить сменщик?

Devant — это автомобилисты, которые не могут не сомневаться в обоснованности факта — и это не значит, что ресторан поддерживает старый, а автомобиль — новый. Le moins cher de la production inconnue et de la qualité ne coûtera pas moins от 1500 рублей за штуку. Si vous décidez de les réparer vous-même, ce sera au moins trois fois moins cher. Mais il y a plusieurs pièges:

  1. Si la ressource des anciens rayonnages est déjà décente, il peut alors y escapeir un fort développement sur la tige, ce qui rend parfois невозможно l’obtention d’une étanchéité parfaite.
  2. Il est peu possible qu’il soit possible de verser dans l’amortisseur la Quantité d’huile nécessaire au bon fonctionnement. Si vous perdez quelques grammes, l’amortisseur ne fonctionnera pas. Si vous versez au-dessus de la norme, les scellés se déchireront.

Это качество изделий в наборах для ремонта laisse souvent beaucoup à désirer. Par conséquent, замена стоек завершает красивую и эффективную работу. La ressource sera beaucoup plus élevée que celle restaurée.

Assemblage du porte-bagages arrière «neuf»

И техобслуживание, необходимое для исправления маневра замены силового приспособления ВАЗ-2109. Beaucoup d’automobilistes ne changent que les amortisseurs et les airbags, n’attachent pas beaucoup d’importance aux ressorts. Это отвлекает внимание. Au fur et à mesure qu’ils s’usent, ils s’apaisent et la longueur de tous les tours devient moins que nécessaire. En conséquence, toute la Suspension ne fonctionnera pas correctement.

Lors du montage, il est nécessaire de suivre les règles suivantes:

  1. Установите комплект на стойку.
  2. Fixez les patins en caoutchouc sur la dernière bobine du ressort avec du ruban изолятор.
  3. Soigneusement, en essayant de ne pas deplacer le ressort par rapport à l’amortisseur, mettez la jambe de force en place.
  4. Fixez l’écrou au sommet de la tige d’amortisseur.
  5. Installez le bas du rack sur la poutre.Sécuriser avec un boulon.

Serrer tous les raccords filetés après l’assemblage et retirer l’extracteur du ressort. Après cela, vous pouvez installer la roue en place et start à réparer le deuxième côté — c’est exactement la même selected. Il est consillé de réparer le serrage final des écrous apres l’installation de la voiture sur les roues.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.