Полностью разряженного зарядка автомобильного аккумулятора: Как заряжать необслуживаемый авто аккумулятор зарядным устройством и сколько

Как заряжать необслуживаемый авто аккумулятор зарядным устройством и сколько

Необслуживаемой АКБ

На  автомобильном рынке уже долгое время реализуются аккумуляторы необслуживаемого типа, поскольку они не требуют доливки дистиллированной воды и электролита во время работы. При этом срок работы необслуживаемой АКБ без долива жидкостей составляет не менее, чем пять лет.

У необслуживаемого аккумулятора авто нет пробок, открывающих доступ к банкам. К ним относятся только кальциевые батареи АКБ, но вот информации, как заряжать такого рода необслуживаемый аккумулятор, не слишком-то много. Однако заряжать подобную батарею следует правильно и довольно регулярно, поскольку она может быстро выйти из строя.

Содержание статьи:

Как подзарядить частично разряженный необслуживаемый АКБ

В том случае, если необслуживаемый аккумулятор частично разрядился, то

заряжать его следует правильно. Для этого следует воспользоваться методом непрерывного посыла напряжения на клеммы АКБ, при этом выбрав качественное зарядное устройство, позволяющее контролировать силу тока самостоятельно.

Зарядка АКБ

При этом зарядка аккумулятора, который не разрядился полностью, произойдет в разы быстрее. Это возможно будет, если от зарядного устройства к клеммам поступает не менее 14.5 Вольт, однако, уже в начале процесса зарядки сила тока не должна превышать двадцать шесть ампер.

Заряжать необслуживаемый аккумулятор автомобиля, который разряжен не полностью, придется два или четыре часа. Но вот если напряжение поднимется выше пятнадцати ампер, то можно вообще потерять необслуживаемый аккумулятор  авто.  Отключать зарядное устройство  необходимо будет сразу же, когда сила тока опустится примерно до 0.2 или 0.4 Ампер.

Зарядка необслуживаемой АКБ, которая разрядилась на 100%

Заряженный АКБ

Стоит отметить, что необслуживаемый аккумулятор  авто  практически нереально будет разрядить на сто процентов, если заряжать его правильно. Однако полностью разрядить АКБ сможет неисправный генератор, но зарядить ее реально, хотя это займет больше времени.

Сначала стоит правильно отрегулировать зарядное устройство, выставив правильное напряжение, равное десяти процентам от емкости необслуживаемого аккумулятора. Для того, чтобы эффективно заряжать АКБ на 95% потребуется не более 24 часов. Необслуживаемый аккумулятор характеризуется тем, что у него нет открытых банок, из которых выделяются ядовитые и взрывоопасные пары, поэтому придется строго следить за временем зарядки.

Как рассчитать время зарядки

Зарядка АКБ

Перед тем, как заряжать  необслуживаемый аккумулятор, необходимо рассчитать, сколько времени потребуется на данный процесс. Это связано с тем, что необслуживаемый аккумулятор можно безвозвратно испортить, если недозарядить или перезарядить его. В том случае, если потребуется заряжать необслуживаемый автомобильный аккумулятор, рассчитанный на 12 Вольт или 60 Ач, на 95  или же на 98%, придется потратить на это не менее суток и пары часов. Кстати, многое будет зависеть от того, насколько мощным будет зарядное устройство, поскольку тогда автомобильный  аккумулятор простоит на зарядке не менее двух суток.

Правильно заряжать необслуживаемый аккумулятор, выпущенный фирмами Varta или Bosch, — дело весьма трудоемкое и долговременное, поэтому многие владельцы несколько раз думают прежде чем установить на автомобиль такую АКБ.

Как заряжать аккумулятор необслуживаемого типа

Перед тем, как поставить на автомобиль аккумулятор необслуживаемого типа Varta или Bosch, необходимо разобраться с тем, как его правильно заряжать, лучше всего просмотрев соответствующее видео.

Подзарядке в домашних условиях автомобильный аккумулятор следует подвергать ежемесячно. При этом выполняется не простая дозарядка, а прогон по полному циклу «зарядить-выдержать-разрядить» не менее двух-трех раз. Дело в том, что эти процедуры позволят снизить сульфитацию пластинок, а также намного повышают полноту получаемого заряда.

Категорически запрещено заряжать необслуживаемый аккумулятор дешевыми китайскими зарядными устройствами или самодельными вариантами, поскольку агрегат будет безвозвратно утрачен.

Чтобы автомобиль перемещался стабильно, стоит заряжать аккумулятор оригинальными зарядными устройствами или теми, которые были приобретены во времена Советского Союза. В идеале, чтобы не следить за тем, сколько времени придется затратить на полный цикл, ЗУ должно оснащаться стабилизацией заданного напряжения автоматического типа.  Для того, чтобы правильно зарядить необслуживаемый аккумулятор, нужно:

АКБ

• точно подсоединить зажимы ЗУ к клеммам;
• уточнить остаточное напряжение на АКБ;
• установить напряжение в 12.6 Вольт;
• перевести напряжение на ЗУ на 14.4 Вольт;
• проследить, чтобы ток снижался, а потом постепенно наращивал и снижал свои значения;
• после этого делается перерыв на два или три часа;
• после перерыва зарядка снизится до одного ампера;
• последний раз замеряется напряжение в АКБ только после ее остывания.

Некоторые нюансы зарядки

Зарядка необслуживаемого аккумулятора сопряжена с некоторыми трудностями и нюансами, в том числе:

• если на ЗУ напряжение до 11 Вольт, то реанимировать АКБ нельзя;
• если показания на амперметре ЗУ нестабильны, то в отдельной банке аккумулятора происходит короткое замыкание;
• нужно определиться с тем, сколько времени нужно заряжать аккумулятор, чтобы не допустить его перезарядки;
• в том случае, если идет пар или интенсивно выделяется газ, то процесс зарядки следует мгновенно прекратить;
• заряжать АКБ нужно при температуре выше десяти градусов в проветриваемом помещении.

При этом на вопрос о том, можно ли заряжать необслуживаемый аккумулятор устройствами, дающими напряжение в 14.6  — 15.6 Вольт, скажем категорическое нет, поскольку АКБ гарантировано выйдет из строя.

азбука импульсного заряда / Хабр

Тема импульсного заряда свинцовых аккумуляторов (СА) и состоящих из них кислотных батарей (АКБ) в последние годы набирает актуальность. В продаже появляются инновационные зарядные устройства, публикуются статьи, на специализированных форумах идёт активная исследовательская работа с жаркими спорами на сотни страниц.

О чём спорим?

Важнейшими эксплуатационными характеристиками АКБ являются ёмкость, токоотдача, срок службы, надёжность. Новые методы заряда и реализующие их устройства призваны служить цели повышения этих характеристик. В чём суть таких методов, и почему они актуализируются именно сейчас, мы и рассмотрим.

В чём сложность?

СА — сложная физико-химическая система, в которой происходят, как минимум, десятки известных процессов, испытывающих взаимовлияние и влияние внешних факторов, прежде всего, электрического воздействия и температуры.

Особую сложность добавляет то, что кинетика, то есть динамика скорости развития и распространения, у процессов разная.

На протяжении десятилетий исследователи изучали эти процессы и вырабатывали способы взаимодействия с ними, при помощи имевшегося в их распоряжении оборудования. Фиксировались осциллограммы, графики самописцев, таблицы результатов измерений, разрабатывались и испытывались экспериментальные установки, и вывод чаще всего был один: СА — предмет сложный для понимания и эксплуатации, многие теоретические и практические вопросы остаются открытыми.

Почему этого не придумали раньше?

Но техника и техническая культура не стоят на месте. Появились и стали доступными электронные вычислительные машины (ЭВМ), причём в виде не только персональных компьютеров, но и компактных, недорогих, экономичных микроконтроллеров (МК), представляющих собой микроЭВМ с развитой периферией, выполненную на одном кристалле кремния размером меньше тетрадной клетки, и при этом способную выполнять миллионы операций в секунду. Аналоговая микроэлектроника также не отставала в развитии, предоставив всем желающим компоненты с невиданными ранее характеристиками точности, стабильности, диапазона применений.

Итак, сегодня самое время вернуться к старому доброму изобретению Гастона Планте, вот уже много десятилетий несущему верную службу во множестве отраслей бытовой и профессиональной жизни, — свинцовому аккумулятору, — на предмет поиска более адекватных методов его эксплуатации с их реализацией на современной элементной базе.

Теория двойной сульфатации

Аккумулятор, он же вторичный химический источник тока (ХИТ), осуществляет накопление электрической энергии путём обратимого преобразования химического состава электродов (пластин), для дальнейшего полезного использования. В наипростейшем грубом приближении, называемом теорией двойной сульфатации, процессы заряда и разряда СА могут быть выражены следующей формулой.

PbO₂ + Pb + 2H₂SO₄ = PbSO₄ + PbSO₄ + H₂O

Реакция разряда происходит слева направо, заряда — справа налево. Активная масса (АМ) заряженной плюсовой (положительной) пластины, — ПАМ, — образована оксидом свинца, минусовой (отрицательной), — ОАМ, — губчатым свинцом. Как видим, и ПАМ, и ОАМ при разряде преобразуются в сульфат свинца, при образовании которого расходуется серная кислота и образуется вода.

Концентрация серной кислоты, а соответственно, плотность электролита, снижается при разряде и повышается при заряде. Это азбука свинцовых аккумуляторов. Но далее мы увидим, что одних букв азбуки недостаточно, их ещё надо связать в слова, предложения и текст, годный в качестве руководства к действию.

Упрощённые химические формулы носят статистический характер и не учитывают множества последовательных и параллельных переходных процессов, а также модификаций участвующих в них веществ, потому должны рассматриваться лишь как вводные данные, и ни в коем случае не как исчерпывающие и закрывающие вопрос ответы.

Структуры и функции

В отличие от школьного экзамена и конкурса эрудитов, на практике необходимы действующие и доступные к повторению способы (функции) и структуры (устройства) для их реализации. Это означает необходимость определиться, (и корректировать по ходу развития темы), с приоритетами: что, в данном приложении, мы учитываем прежде всего, а чем, опять же в данном приложении, можно пренебречь. Иначе получится презентация либо энциклопедия, но никак не прикладная, реализующая функцию структура. Презентации и энциклопедии тоже нужны, но это структуры для других функций.

Эта страшная сульфатация

Из рассмотрения самой упрощённой, азбучной формулы, мы уже видим, что сульфатация, да ещё и двойная, — отнюдь не побочный эффект, а самая основа процесса разряда СА, будь то саморазряд или полезный разряд, ради которого АКБ и строится. Каким образом сульфатация становится патологической и губит аккумулятор, и как этого избежать, наш текущий вопрос.

Поляризующее воздействие и зарядный ток

Сульфат свинца — труднорастворимый диэлектрик. Для его растворения, точнее, преобразования в активную массу пластин, необходимо приложить поляризующее воздействие, то есть разность потенциалов, она же электрическое напряжение, а также затратить электрический заряд для его усвоения в химической форме, т. е. пропустить зарядный ток в течение какого-то времени. Таким образом, электрическая энергия будет запасена в химической форме, и совершится заряд СА.

Упрощённо, напряжение (вольты), помноженное на ток (амперы), даёт мощность (вольт*амперы, ватты), ток на время — заряд (кулоны или ампер*часы, по 3600 кулон каждый), мощность на время или заряд на напряжение — энергию (джоули или ватт*часы, также равные 3.6 килоджоуля, т.к. в часе 60 минут по 60 секунд).

Что такое зарядное устройство

Поляризующее воздействие и зарядный ток образуют зарядное воздействие на АКБ, функция которого осуществляется структурой, называемой зарядным устройством (ЗУ), или встраиваемым контроллером заряда, или эксплуатационным контроллером (драйвером).
Казалось бы, чего проще: приложить напряжение и создать ток. Такое любой источник питания может. Но мы воздействуем на СА — сложную структуру, и для поддержания её полезных функций должны взаимодействовать адекватно, с обратной связью. Иначе воздействие будет разрушать структуру, а её функции деградировать, и это будет нехорошо.

Проводимость-Структура-Прочность

Ёмкость, токоотдача, срок службы, надёжность, с которых мы начинали нашу беседу, являются функциями АКБ. Выполнять функции призвана структура. Для токотдачи нужны высокая проводимость активной массы и токоведущих частей конструкции, причём эта проводимость должна быть сбалансирована для равномерного распределения токов и мощностей, а также контакт АМ с электролитом, позволяющий отдавать максимум полезной ёмкости при заданном токе. Потому активной массе необходима развитая поверхность, достигаемая разными конструкциями электродов. Конечно же, эта развитая структура должна быть механически прочной и долговечной при эксплуатации, то есть, приёме, хранении и отдаче аккумулятором энергии.

Формовка

Формовкой называется процесс и результат (состояние) подготовки электродов к приёму зарядного и отдаче разрядного тока, соответственно с накоплением и возвращением полезной энергии. Так как накопление и отдача энергии связаны с физико-химическими превращениями активной массы, напрашивается очевидный вывод, что формовка вторичного ХИТ, в отличие от первичного, происходит не единовременно при его производстве и вводе в эксплуатацию, а при каждом заряде.

Сульфаты свинца

Как уже упрощённо говорилось, сульфат свинца — диэлектрик, то есть, имеет высокое удельное сопротивление и низкую электропроводность. При саморазряде и полезном разряде он образуется на поверхности активной массы, изолируя её участки и электрически, и механически, препятствуя доступу к ней электролита. Таким образом он вредит упомянутым критериям проводимости и структуры СА, снижая и полезную ёмкость (энергию), и способность принимать и отдавать ток (мощность).

Найти общий язык с заклятым другом АКБ сульфатом представляется возможность двумя известными способами. Во-первых, снять его с активной массы возможно путём перенапряжения, или даже электрического пробоя. Последним занимаются энтузиасты экстремальной десульфатации, и эта тема, как и сомнительные, по мнению многих коллег, способы грубого разрушения сульфатной корки сверхтоками, а также химической промывки, выходят за рамки нашей беседы.

Напряжение зарядного воздействия: выше — лучше?

Пока просто отметим, что развивать повышенное напряжение между пластинами СА при заряде (обслуживании) весьма полезно для разрушения сульфата, причём при этом, (если избежать нежелательных побочных эффектов, о них ниже), он не выпадает в осадок (шлам), но возвращает свой, грубо говоря, сульфат-ион в серную кислоту электролита, а свинец, в виде металла или оксида, пластинам, то есть, совершается полезный заряд.

Зарядный ток: больше — лучше??

Во-вторых, оксиды свинца на положительной пластине могут образовываться при заряде АКБ в разных модификациях, из которых известны и важны для нас две, называемые альфа и бета. Альфа-оксид имеет меньшую удельную поверхность, а также изоморфную с сульфатом кристаллическую решётку, что при разряде ведёт к образованию плотного слоя сульфата. Всё это минусы для структуры и проводимости, по сравнению с бета-оксидом. Правда, альфа-модификация механически более прочна, но практика показывает это несущественным.

Итак, желательно заряжать СА таким образом, чтобы способствовать преимущественному формированию бета-оксида свинца, с более развитой поверхностью и отсутствием склонности обрастать плотным слоем сульфата. А способствует этому более высокая плотность зарядного тока.

Отметим: зарядные устройства, значительно снижающие ток к концу заряда, (а таковых большинство), и тем более «подзарядники», компенсирующие саморазряд малым током, формируют альфа-оксид, снижая эксплуатационные характеристики батареи.

Электролит и электролиз

Но мы пока начали разбираться только с пластинами, упомянув о важнейшей составляющей СА, — электролите, — лишь вскользь. Электролит свинцового аккумулятора представляет собой раствор серной кислоты в дистиллированной воде, причём и кислота, и вода, как мы видели в уравнении двойной сульфатации, расходуются и образуются при заряде и разряде. Согласитесь, эта простая уравновешенная система вызывает восхищение. Но только пока она уравновешена.

Если разность потенциалов между пластинами достигнет так называемого водородного перенапряжения, в банке, т.е. ячейке АКБ, начнётся процесс электролиза воды, её разложения на кислород и водород. Этот нехитрый и почти экологически чистый процесс для СА, мягко говоря, вреден крайне и многогранно. Рассмотрим, почему.

Во-первых, это потеря воды, которую в обслуживаемые наливные аккумуляторы приходится доливать, а в так называемые необслуживаемые (maintenance free, MF), особенно гелевые (с загущённым электролитом) и AGM (с абсорбирующими сепараторами из стекловолокна) это сделать несколько проблематично.

Разработчики СА прилагают немало усилий для рекомбинации кислорода и водорода обратно в воду и её возвращения в электролит. Эта функция возложена на структуры в виде клапанов в герметичных, точнее, герметизированных клапанами VRLA, загущение электролита силикагелем в GEL батареях, впитывающие стекломаты AGM, а также специальные пробки-рекуператоры, характерные для стационарных решений. Способность возвращать воду у всех этих решений, кроме, пожалуй, громоздких и недешёвых спецпробок, сильно ограничена, и избыточное давление газов, если оно образовалось, просто стравливается в атмосферу.

Во-вторых, что это за газы? Кислород, в присутствии серной кислоты агрессивно и с выделением теплоты разъедающий свинец, причём не только отрицательных пластин, но и несущих и токоведущих элементов конструкции, и водород, экологичный, но в смеси с кислородом воздуха крайне пожаровзрывоопасный. А при потере воды, к пластинам открывается доступ ещё и атмосферного кислорода.

Если газовыделение из АКБ идёт полным ходом, («кипение» электролита), экологичным данный процесс уже не назвать, так как происходит разбрызгивание и распыление капель серной кислоты, да не чистой, а с пылинками шлама, содержащими, как легко догадаться, соединения свинца, сурьмы и других материалов, употребляемых в качестве присадок при производстве СА.

Как деды аккумуляторы кипятили

«Кипение» перемешивает электролит и разрушает, в частности, слой сульфата на поверхности электродов. Потому в старые дикие времена оно было нормой эксплуатации АКБ. Изношенный верхний слой активной массы отрывался пузырьками газов и оседал в шлам, для которого внизу банок было предусмотрено место, обнажались для работы свежие слои.

Критерии долговечности, экономичности и экологичности при этом страдали, зато аккумуляторы отрабатывали нормированные для них по тем временам характеристики, будучи заряжаемыми и обслуживаемыми простыми средствами. Трансформатор с диодами, хорошо, если есть амперметр и реостат или переключатель обмоток, ареометр с грушей, трубка-уровнемер, воронка да две бутыли, с раствором кислоты и дистиллированной водой, — вот и весь дедовский инструментарий. Вольтметр, нагрузочная вилка — уже роскошь. А в аккумуляторных мастерских батареи разбирали, из исправных пластин сваривали блоки, и собирали вновь.

Плотность электролита: чем выше, тем лучше???

Раз уж упомянули ареометр, или денсиметр, (один или несколько калиброванных поплавков, простейший из них — индикаторный глазок в некоторых АКБ), самое время поговорить о плотности электролита, состоящего, не забываем, из аккумуляторной кислоты и воды. Серная кислота тяжелее воды, потому плотность их смеси тем выше, чем больше её концентрация.

Согласно уже знакомому нам упрощённому уравнению Гладстона и Трайба, по концентрации кислоты, т.е. плотности электролита, можно судить о степени заряженности аккумулятора. Но это не исчерпывающий критерий, ведь потери и доливки воды и кислоты точно так же влияют на плотность, как и процессы заряда-разряда.

Существует формула, связывающая напряжение разомкнутой цепи (НРЦ), оно же электродвижущая сила (ЭДС) без нагрузки, с соотношением количества кислоты и воды в электролите, а также температурой. Формула эта тоже упрощённая, так как не учитывает других свойств СА, части которых мы коснёмся ниже. И приводить её здесь не будем, она есть в книгах, а нашу беседу только перегрузит.

Чем выше концентрация кислоты, а следовательно, ЭДС, тем большую полезную работу способен произвести каждый кулон и ватт-час, отдаваемый батареей, то есть, растёт энергоёмкость. Также, избыток кислоты в электролите повышает его стойкость к замерзанию, потому в автомобилях на зиму принято устанавливать повышенные плотность электролита и напряжение заряда.

При понижении температуры полезная ёмкость АКБ снижается, при повышении — растёт. Это учитывается при зимних пусках двигателя и серьёзно ограничивает эксплуатацию транспортных средств со свинцовыми тяговыми батареями в холодное время года, ведь в автомобиле с ДВС, как только он заведён, начинает работать генератор, компенсируя разряд, а тяговой АКБ придётся отдавать ток на протяжении всего пути.

Тяговый и буферный режимы

Коль заговорили, продолжим. Режимы работы АКБ подразделяются на тяговый, или циклический (cycle use), когда происходит разряд значительной части ёмкости средним (относительно последней) по величине током, после чего следует заряд, и буферный (standby), когда разряды относительно редки, (резервные батареи бесперебойного питания), и производится тем или иным образом компенсация саморазряда.

К буферному можно отнести и стартерный режим, когда за кратковременным неглубоким разрядом высоким током следует заряд в течение всей поездки автомобиля или мотоцикла. Близок к стартерному режим 15-минутного разряда резервных аккумуляторов компактных источников бесперебойного питания, служащих для безопасного завершения работы с сохранением данных, в отличие от тягового режима АКБ в мощных фонарях и ИБП для поддержания автоматики, связи, медицинского оборудования и др. в течение нескольких часов.

Характерный отличительный признак АКБ, специально предназначенных для 15-минутного разряда, — обозначение мощности в ваттах, отдаваемой одной банкой в этом режиме, маркировкой на корпусе и даже в артикуле батареи. Например, HR12-34W означает, что маленькая батарея «7-амперного» форм-фактора способна отдавать 6*34 = 204 ватта в течение четверти часа! На первый взгляд, это «всего-навсего» 4,25 ампер*часа, но знающих разрядные кривые СА и их природу такая характеристика порадует основательно, и весьма.

Накопители энергии в ветряной, и особенно солнечной энергетике, работают в тяговом, циклическом режиме. Когда энергия поступает, надо её по максимуму усвоить, чтобы затем отдавать, пока солнечные батареи и ветрогенераторы не дают ток. Габариты и масса стационарных накопителей, в отличие от транспортных, не критичны, потому стараются обеспечить по возможности избыточную их ёмкость и неглубокие циклы. Ведь чем глубже разряд, тем выше износ АКБ.

Вред перезаряда и повышенной концентрации кислоты

Если при повышенных температуре, ЭДС и концентрации кислоты аккумулятор выдаёт больше энергии и мощности, почему же его берегут, (должны, по крайней мере), от перегрева, и при наступлении тепла вручную или автоматически корректируют напряжение генератора и плотность электролита вниз?

Дело в том, что повышенная химическая активность кислоты в избыточной концентрации действует на активную массу, несущие и токоведущие части СА разрушительно. Способствует этому и высокая температура. Повышаются саморазряд, сульфатация, коррозия, могущие происходить с выделением тепла и газов.

Тот же самый эффект случается при избыточных напряжении, токе, мощности, энергии зарядного воздействия. Все те лишние кулоны, киловатт-часы и рубли на оплату последних, что не усваиваются активной массой, идут на электролиз воды, нагрев и разрушение батареи, причём в любом случае, хотя и с разной скоростью.

Маленький ток «подзарядника» будет подтачивать вашу АКБ исподтишка, вы даже не заметите нагрева и газовыделения, настолько слабого, что с ним, возможно, справится штатная рекомбинация. Но формовка активной массы из свинца тоководов и несущих конструкций происходить будет. И в результате, — нет, полезная ёмкость не возрастёт, зато рассыпется внутренняя структура.

Снимали когда-нибудь крышки и колпачки клапанов с отказавшей АКБ компьютерного ИБП? Видели, во что превратились токоведущие шины? Это оно самое.

Немного техники безопасности

Серная кислота едкая, водород взрывоопасен. Это надо иметь в виду при эксплуатации СА. Но самую большую опасность представляет активная масса, как «настоящая», так и «паразитная», наработанная коррозией держателей и тоководов. АМ обладает развитой поверхностью и по праву зовётся активной. Даже небольшая её крупица является системным ядом и нейротоксином, способным вызывать увечья (свинцовые параличи), потому категорически запрещается прикасаться к внутренностям АКБ голыми руками, допускать попадания на кожу, слизистые оболочки, внутрь. При попадании немедленно смыть большим количеством воды.

Теперь знаем об аккумуляторах всё?

Итак, слишком низкие и слишком высокие напряжения, токи, концентрации электролита, температуры для АКБ вредны. Это значит, что для циклического, буферного, стартерного и т.д. режимов работы можно определить оптимальные напряжения, токи, формализованные законы термокомпенсации, реализовать их в зарядном устройстве, реле-регуляторе, контроллере заряда, и мы тем самым повысим ёмкость, токотдачу, срок службы?

Да, значит. Но опять упрощённо. Данные о термокомпенсированных параметрах заряда производители размещают в справочных листках и на корпусах АКБ. Их соблюдение в эксплуатационных контроллерах значительно улучшает практику применения СА, но не является идеалом. Можно, и нужно совершенствоваться дальше.

Взглянем на целостную картину

Подытожим изученное. СА представляет собой два блока пластин с активной массой, имеющей развитую поверхность. Пластины окружены электролитом, — водным раствором серной кислоты, — путём погружения в жидкий раствор, разделения пропитанных последним сепараторами из стекловолокна, или помещения в желеобразный, загущённый силикагелем электролит.

Заряженная ПАМ образована оксидом свинца, ОАМ — свинцом. При разряде та и другая превращаются в диэлектрический и труднорастворимый сульфат свинца с затратой серной кислоты и образованием воды, при заряде — наоборот, с затратой воды и образованием кислоты. Свинец электродов, его оксид и сульфат не переходят в раствор, (по упрощённой теории; на самом деле образуют ионы, которые должны тут же осаждаться в АМ), зато из раствора берутся, и возвращаются ему ионы, а именно гидросульфат-ион и протон (ядро атома водорода).

И вот здесь начинается самое интересное. Ионы для токообразующих реакций должны поступать из электролита в активную массу, активность которой, как помним, обеспечивается структурой с развитой поверхностью, т.е. губкой. AGM-сепаратор — ещё одна впитывающая губка, служащая многим целям, в частности, повышению рекомбинации воды, а гель — вязкая субстанция, перемещения вещества в которой затруднены.

Итак, мы имеем смачивание и капиллярный эффект, как минимум, в двух губках АМ, к которому может добавляться влияние сепаратора и геля. В результате, движения вещества в банке аккумулятора замедлены, и для осуществления заряда и разряда, особенно глубинных слоёв АМ, требуется время, причём разное, зависящее от текущего состояния активной массы и электролита.

И это состояние отнюдь не исчерпывается НРЦ, плотностью и температурой! При работе СА электролит расслаивается, различные ионы движутся в электрическом поле с разной скоростью (электроосмос), встречают преграды структуры, а серная кислота ещё и тяжелее воды, за счёт чего стремится под действием силы тяжести опуститься вниз, вытеснив воду вверх!!! В случае геля и AGM этому мешает структура, а вот наливные АКБ страдают гравитационным градиентом плотности электролита в полной мере.

Где в розетке плюс и минус?

Итак, существует ли такое значение тока или напряжения, которое, будучи рассчитанным исходя из НРЦ, плотности электролита, (плотности где?! она неравномерна!), температуры, и приложенным к клеммам СА, обеспечит полный заряд, компенсацию саморазряда и десульфатацию, при этом избежав и медленно убийственного сульфатирующего недозаряда, и электролиза воды, и коррозии структуры?!

Нет, НРЦ, (хоть даже с таблицей замеров ЭДС под разными нагрузками), температура, (которая тоже очень даже бывает неравномерной в массивной неоднородной АКБ), и плотность электролита, хоть «средняя по больнице», хоть измеренная сверху банки или у дна, или обе разом, в статической совокупности не дают исчерпывающих данных о кинетике, динамике химических реакций в банке СА и всей батарее.

Они пригодятся для оценки состояния аккумулятора и принятия решения о его дальнейшем обслуживании, но оптимальных значений тока и напряжения, чтобы выставить на регуляторах зарядного устройства, не дадут. Потому что эти значения меняются в ходе взаимодействующих процессов, происходящих с разными скоростями!

Зато динамика изменения тока и напряжения может рассказать о ходе токообразующих реакций всё. Точнее, всё нужное для управления зарядным током и поляризующим воздействием. Если, конечно, уметь обрабатывать эти данные в реальном времени, (то есть, с нормированными задержками). Для этого и понадобится микроэлектроника, и скорее всего, даже вычислительная машина. К счастью, она бывает, как помним, размером с тетрадную клетку.

Вопрос о том, какое именно электрическое воздействие является потребностью АКБ в данный момент, сродни вопросу, где плюс и минус в розетке. Человек на него ответить не может: пока будет говорить, плюс и минус сменят друг друга 50 раз в секунду. Но для электронного прибора такое быстродействие пара пустяков. И мы можем точно определить фазы напряжения и тока, с нужной привязкой ко времени. Конечно, в СА мы увидим нечто посложней синусоид, сдвинутых друг относительно друга. И увидим уже скоро.

Повторенье — мать ученья. Это упрощёная формулировка третьего закона диалектики, частичного возврата к старому на новом уровне, и мы ею снова воспользуемся.

Имеем две губки активных масс, между которых жидкость, гель или ещё одна губка. Нам нужно, чтобы необходимые ионы для токообразующих реакций достигли каждого слоя губок, причём эти слои частично закупорены сульфатами, требующими перенапряжения для диссоциации, и без этого перенапряжения мы потеряем и ёмкость, и токоотдачу, и долговечность, вследствие хронического недозаряда, ведущего к прогрессирующей сульфатации.

Однако перенапряжение чревато перезарядом с электролизом и коррозией. Как общепринятый в седой древности дозаряд «кипячением» с терморазгоном и полезным, но слишком дорогой ценой, перемешиванием электролита, так и сменившее его снижение тока в конце заряда, смягчающее, но не исключающее вредные побочные явления, и вдобавок ведущее к замазыванию ПАМ орторомбическим оксидом свинца, нельзя считать решениями, адекватными в полной мере.

Чем заряжается аккумулятор?

И наконец, после первого знакомства с химией и физикой СА, настаёт время посмотреть на его электрические характеристики, а именно, отклик ХИТ на зарядное воздействие. Только сначала повторим характеристики самого этого воздействия: напряжение, ток, время, заряд, мощность, энергия.

Так как ХИТ имеет электродвижущую силу, то есть создаёт (сам устанавливает) разность потенциалов, естественно предположить, что зарядное воздействие осуществляется током. Действительно, при приложении тока от зарядного источника к клеммам СА, напряжение на последнем начинает расти, (предполагаем, что источник способен развить нужную ЭДС, на то он и зарядный), что и является критерием оценки хода заряда.

В начале пропускания тока, разность потенциалов клемм резко подскакивает на величину падения этого тока на внутреннем сопротивлении СА или батареи. По высоте получающейся ступеньки, зная силу тока, можно вычислить внутреннее сопротивление, что очевидно, и используется в экспресс-тестах. На этом «просто вольтамперная характеристика» заканчивается, и начинается сложный процесс изменения напряжения во времени. Силу тока будем считать постоянной, стабилизированной средствами источника.

Дальше на ленте самописца, экране осциллографа с медленной развёрткой или диаграмме с логгера мы увидим суперпозицию (наложение) нескольких откликов на зарядное воздействие, главных из которых два. Очень медленная экспонента собственно полезного заряда АМ, состоящая из суперпозиции разных слоёв, и ещё одна экспонента, гораздо более быстрая, напоминающая заряд конденсатора.

Два подхода к двойному слою

Это и есть конденсатор, точнее, ионистор, иногда называемый паразитным, а чаще ёмкостью двойного электрического слоя. Ёмкость эта сложна, так как в её образовании участвует расслоение электролита, нами уже упоминавшееся. Но для первого приближения к пониманию перспективных путей оптимизации эксплуатационного взаимодействия с СА, достаточно просто уяснить факт её существования.

Зарядное воздействие вызывает поляризацию двойного слоя, и отношение к этому у разных теоретиков и практиков разное. Одни считают паразитный ионистор вредным явлением, препятствующим максимально эффективному, с точки зрения скорости, заряду АКБ, и предлагают осуществлять в паузах между импульсами заряда деполяризующее воздействие в виде разрядного импульса.

Воздействие асимметричным (переменным с постоянной составляющей) током, или с применением разрядной нагрузки, включаемой только в паузах или подключенной постоянно, используется для заряда и восстановления свинцово-кислотных батарей уже давно.

При заряде никелевых аккумуляторов асимметричное воздействие настоятельно рекомендуется, а для экспериментального восстановления марганцево-цинковых элементов обязательно необходимо, так как препятствует росту дендритов, характерному для этих ХИТ, и вызывающего их аварийные отказы вследствие короткого замыкания.

Для СА активная деполяризация может обрести смысл в свете актуализации исследования полупроводниковых свойств сульфатированных пластин в поисках новых способов десульфатации и подведения теоретической базы под уже известные в течение многих лет. С другой стороны, разрядное воздействие снижает КПД заряда, а ускорение последнего таким способом может снижать срок службы АКБ, потому применимость подобных методов следует признать ограниченной.

Для восстановительного обслуживания и экспресс-заряда при нормированном износе использование принудительной деполяризации двойного слоя может быть одобрено, но не для профилактики и повседневного заряда с приоритетами энергоэффективности и продления жизни АКБ.

Волшебный ионистор

Что произойдёт с ионистором двойного слоя, если просто снять с аккумулятора внешнее зарядно-поляризующее воздействие, разорвав цепь, например, транзисторным ключом? — Он деполяризуется (релаксирует), разряжаясь и отдавая накопленные заряд и энергию активной массе, то есть, совершая полезный заряд СА!

Более того, поляризация двойного слоя зарядными импульсами с последующей релаксационной паузой позволяет создать десульфатирующее перенапряжение, и если импульсы достаточно коротки, газообразование при этом не успеет начаться! Те кислород и водород, что выделились за период перенапряжения, успеют рекомбинировать и вернуться в электролит, вместо участия во вредных и опасных явлениях.

Это и есть принцип релаксационного, импульсного или прерывистого заряда, разрешающий целый клубок диалектических противоречий, например, необходимости и недопустимости перенапряжения. То же и с плотностью тока: амплитуду зарядного импульса можно (и нужно) установить равной двойному току 20-часового разряда, или даже выше, если есть уверенность в алгоритме контроллера.

Закон сохранения энергии?

Здесь вдумчивого читателя одолеют сомнения. Двойной ток 20-часового разряда — это 0.1C₂₀, тот самый ток, что рекомендован для заряда СА в непрерывном режиме, и заряжает полностью разряженную АКБ за 10-12 часов.

Прерывистый заряд предполагает между импульсами тока паузы для усвоения заряда активной массой, поступления ионов в её глубину, выравнивания в ней плотности электролита. Сколько же тогда ждать завершения заряда? Ведь средний ток, совокупные заряд и энергия, сообщённые аккумулятору зарядным устройством, за, например, час, при прерывании паузами окажутся ниже, чем в случае «нормальной» непрерывной подачи тока той же силы!

Продвинутое релаксационное ЗУ зарядит полностью разряженную исправную АКБ током 0.1С₂₀ за 8-12 часов, в зависимости от её состояния. То есть, даже быстрее, чем если бы ток не прерывался. Как такое возможно, и можно ли этому верить?

Дело всё в том, что при классической CC (constant current) зарядке «лишняя» энергия, которую не успевает усвоить активная масса, идёт в нагрев АКБ, электролиз воды, коррозию структуры. А умное ЗУ эти лишние кулоны и джоули просто не подаёт, ожидая готовности ХИТ принять новую порцию заряда, либо снижая параметры модулированного воздействия.

Это не означает КПД 100 «и более» процентов, абсолютного пресечения газообразования и нагрева, гарантии быстрого заряда при любом состоянии батареи. Изношенные, сульфатированные, предаварийные и аварийные АКБ могут немного нагреваться и шуршать пузырями при восстановлении, которое может продлиться долго или очень долго, если с одной или несколькими банками всё совсем плохо. Что совсем не означает лишних затрат времени и денег: ЗУ ведь автоматическое, и электроэнергией распоряжается добросовестно, экономно.

Зато на порядки повышается вероятность успешного восстановления аккумулятора, который в противном случае однозначно пошёл бы в утиль, создавая нагрузку на экологию и экономику, т.е. ваше здоровье и кошелёк, (а ещё точнее, ресурсы свободы плодотворной счастливой жизни). А если беречь АКБ смолоду, получим и повышение, по сравнению с традиционной практикой заряда, её эксплуатационных характеристик, (также являющихся упомянутыми ресурсами).

Так как же реализовать этот импульсный заряд?

На сегодняшний день существует множество способов осуществления импульсного или модулированного зарядного воздействия, управления им с помощью различных обратных связей, устройств для их реализации. Актуальность высока и растёт, идёт постоянное совершенствование, текущими и прекрасными результатами которого можно пользоваться уже сейчас.

Выше мы упомянули о суперпозиции нескольких, (опять упрощённо, число на самом деле не целое), электрических сигнатур в сигнале напряжения с клемм аккумулятора при подаче зарядного импульса. Сигнал в паузе также образован наложением сигнатур токообразующих реакций и побочных явлений в банке СА. А таких банок в самой распространённой 12-вольтовой АКБ целых 6, соединённых последовательно, и подключиться к перемычкам между ними чаще всего невозможно или неудобно.

Добавим к этому наводки помех, прежде всего, из электросети и самого источника питания ЗУ, и мы поймём, что задача аналоговой и цифровой обработки электрического сигнала с клемм АКБ для определения амплитудных и временны́х параметров оптимального зарядного воздействия нетривиальна. Надо знать, что именно искать, и суметь научить этому автомат.

Можно просто приобрести современное зарядно-восстановительное устройство, но даже в этом случае желательно иметь представление о сути его работы, без которого трудно выбрать наиболее подходящий для себя инструмент и пользоваться им по максимуму. А можно поставить собственные эксперименты, на радость и пользу себе и окружающему миру. В любом случае не помешает составить краткую классификацию зарядных методов и устройств.

CC/CV

Constant current, constant voltage — стабилизация или ограничение тока и/или напряжения на заданных уровнях. Может дополняться термокомпенсацией, а также реализацией многоступенчатого заряда, с переключением критериев стабилизации по достижении некоторых условий, таких как: напряжение или ток на клеммах, время с начала заряда, сообщённые АКБ количество электричества или энергия, а в эксплуатационных контроллерах учитывать и предшествовавший разряд АКБ.

Усложнение логики работы таких устройств может (должно) давать лучшие, по сравнению с простой зарядкой от стабилизированного или нестабилизированного блока питания, однако не разрешает в полной мере упомянутых выше диалектических противоречий, не учитывает тонкостей кинетики и не даёт гарантии адекватности зарядного воздействия текущим потребностям АКБ, то есть способности принимать полезный заряд, не говоря уже о десульфатации.

Качели

Если добавить к CC/CV ЗУ критерии окончания и возобновления заряда, например, по напряжению на клеммах, получится один из простейших способов и приборов прерывистого заряда, называемый «качелями», «двухпороговым компаратором» или «компаратором с гистерезисом», в честь основных управляющих элементов. По достижении, например, 14.22 вольта, ЗУ отключает заряд, а при падении НРЦ до, например, 13.1В, возобновляет. Получается релаксационный генератор.

Так должны достигаться и неснижение зарядного тока в конце, компенсация саморазряда при хранении, и оптимизирующий дозаряд глубинных слоёв АМ («добивка ёмкости»), и десульфатирующее перенапряжение, причём со значительным снижением (предотвращением) нагрева, газовыделения и коррозии.

Периодичность качелей может быть от секунд до часов и более, и они нуждаются в ручной или автоматизированной, например, запоминанием достигнутых данной АКБ уровней, подстройке, а также и термокомпенсации. Без чуткого контроля компетентным человеком, (который вынужден следить за процессом), или цифровой обработки электрических сигнатур происходящих в СА процессов, опираясь на одно лишь напряжение или ток, простые качели зачастую не дают того эффекта, который могли бы при лучшем управлении.

Неподходящие для данной конкретной АКБ настройки прерывистого и/или модулированного (см. ниже) заряда могут не замедлить или обратить вспять, а напротив, ускорить, усугубить её деградацию, например, короткое замыкание (КЗ) отдельных банок.

Моргалка

Одной из проблем качелей является слишком быстрое достижение или слишком долгое, (вплоть до бесконечности), ожидание неверно установленного, или переставшего быть верным в ходе процессов, порога, что может вести как к затягиванию обслуживания и недозаряду, так и перезаряду, со всеми вытекающими. Вариант решения этой проблемы — отведение для импульса и паузы определённого времени.

Простейшие устройства прерывистого заряда вообще имеют только таймер (мультивибратор, прерыватель) включения и отключения зарядного тока, и носят название мигалок или моргалок, хотя моргалкой иногда называют любое импульсное ЗУ, в том числе реализующее сложный алгоритм при помощи микроконтроллера.

Использование автомобильного реле поворотов для подачи зарядного воздействия импульсами известно давно, и многим помогло осуществить восстановительный предзаряд аварийно разряженных и сильно засульфатированных АКБ. Это и были первые моргалки.

Модуляция

А вот устройствами модулированного заряда, как ни странно, являются и дедовский выпрямитель, и автомобильный или мотоциклетный генератор, опять же с выпрямителем, дающим несглаженный пульсирующий ток. Чем же прерывистый заряд отличается от модулированного? — Терминологическим критерием. Там, где частоты ниже нескольких герц, говорят о прерывистом заряде, выше — модулированном. Тот и другой относят к импульсным, пульсирующим.

Одно не исключает другого, и в циклах с периодом единицы-сотни секунд импульс зарядного воздействия может представлять собой пачку импульсов более высокой частоты. Это может создавать как дополнительные возможности для дозаряда глубинных слоёв, выравнивания концентрации реактивов и десульфатации, так и сложности, связанные, например, с электромагнитными помехами, влиянием проводов и разъёмов, побочные явления, которые ещё предстоит исследовать и научиться применять или предотвращать. Разные авторы пишут о разных частотах, принимая во внимание кинетику разных процессов, составляющих заряд АМ или влияние на него.

Уже дедовский выпрямитель и генератор авто создают возможности для релаксационных явлений в СА, улучшающих его характеристики в сравнении с насильственной подачей стабилизированного сглаженного тока или, того хуже, удержанием сглаженного напряжения, (причина, по которой в недалёком прошлом некоторые пришли к выводу о непригодности импульсных источников питания, не путать с импульсными ЗУ, для заряда АКБ).

Выводы и перспективы

Исследование реактивных характеристик СА и их откликов на всё совершенствующиеся методы воздействий продолжает открывать перед нами всё расширяющийся и углубляющийся спектр релаксационных, квазирезонансных, резонансных и волновых явлений. Всё это просто захватывающе интересно и приносит полезные плоды.

Сегодня является актуальным, к примеру, изучение явления задержки распространения электричества в свинцовом аккумуляторе, ведущего к часто наблюдаемому многими усиленному износу крайних (электрически) банок и батарей, причём это нельзя списать на одну лишь неравномерность температуры. Пора вырабатывать методы и устройства для обслуживания СА с АМ, легированной углеродными нанотрубками, а также исследовать возможности создания на её основе компактных «сухих» аккумуляторов для лёгких мобильных применений.

В краткой беседе мы так и не коснулись разрядных характеристик, а ведь режимом разряда можно тоже управлять. Предстоит в скором времени испытать возможности рекуперативного торможения с возвратом энергии в тяговую свинцовую батарею, изучить, насколько значительную мощность при продвинутом управлении процессом она способна принять без вреда для себя, а также проверить гипотезу о том, что импульсы зарядного воздействия могут позволить использовать больше полезной ёмкости, скомпенсировав известный эффект снижения последней при повышении тока разряда.

Свинец и серная кислота — наши добрые друзья, если обращаться с ними чутко и добросовестно. Волшебный мир свинцово-кислотных аккумуляторов ждёт своих исследователей, изобретателей и просто всех тех, кому скромные массивные ящички принесут пользу, свободу и радость!

Напряжение и автомобильный аккумулятор: сколько вольт у заряженной АКБ с нагрузкой и без

 
Советские аккумуляторщики были верны ареометру (прибору, измеряющему плотность электролита в банке), а вольтметр был на подхвате. Соблюдать эту культуру в современных условиях, увы, не получится. Например, AGM-аккумулятор – это запаянная коробка без доступа к внутренностям, а значит ареометром не воспользоваться. Остается мерить напряжение. Какой вольтаж считается нормальным, а какой нет – отвечают эксперты журнала Autostadt.su.

Как правильно замерять напряжение на аккумуляторе автомобиля

 

Замер разности потенциалов даст результат только в том случае, если будут учтены температура, нагрузка и характеристики средства измерения. Что толку от знаменитой цифры 12,7 В, когда неизвестно, сколько °C за бортом, и была ли включена та же магнитола при снятии показаний.

Условно существует два типа замеров:

1. Без нагрузки – измеряется вольтаж батареи в состоянии покоя: клеммы отключены, после зарядки от зарядного устройства или генератора прошло не менее 6 часов.
2. С нагрузкой – меряется напряжение в момент подключения сопротивления (нагрузочной вилки или бортовых электроприборов).

Методы дополняют друг друга, и в паре способны дать исчерпывающий ответ о состоянии батареи. Летом достаточно сфокусироваться на снятии показаний «без нагрузки», но в зиму лучше подключить тяжелую артиллерию в виде какой-нибудь нагрузочки.

Сколько вольт должен показывать заряженный аккумулятор без нагрузки

Такой замер проводится на отстоявшейся батарее. В состояние покоя АКБ обычно вводят на ночь. Отключив клеммы с вечера, имеем уравновешенную плотность электролита на утро и действительный заряд без утечки токов во время стоянки машины.

Для измерений вполне сойдет мультиметр. Переведите центральную крутилку в режим постоянного напряжения с предельным значением «20» и прибор готов к работе. Чтобы зафиксировать вольтаж, прислоните один щуп к одному полюсу, второй – к противоположному.

Внимание! Помните про температуру – это обязательная характеристика, без которой метод «без нагрузки» не работает.

Итого, заряженный на 100% аккумулятор легкового автомобиля без нагрузки показывает:

• 12,7-12,9 Вольт при +20…+25°C.
• 12,8-13,0 Вольт при -5…+5°C.
• 12,9-13,10 Вольт при -10…-15°C.

Примечательно, что напряжение выше 12,8 В поддерживается недолго. Чтобы аккумулятор был постоянно заряжен даже зимой, в северных регионах искусственно повышают плотность электролита с обычных 1,28 до 1,32 г/см3. На Юге же чаще заряжают изделие от сетевого зарядника.

 

Сколько должен выдавать АКБ под нагрузкой

Основной подводный камень в этом методе – это величина самой нагрузки. Дело в том, что чем больше токопотребление, тем больше просаживается напряжение на аккумуляторе. Например, при пуске двигателя стартер потребляет около 200 А (актуально для малолитражек), из-за чего выключается магнитола и тускнеет свет фар.

Недостатки метода

К чему этот разговор? Когда рынок наводнился нагрузочными вилками, появились первые сравнительные обзоры, результаты которых, мягко говоря, вводили в недоумение. Конфуз был в том, что один прибор показывал одно напряжение, другой – совершенно иное. Разность в показаниях доходила до 1 Вольта, а это много, учитывая, что погрешность не должна превышать 0,1 В.

Причина была в разной нагрузке. Условно говоря, одна вилка выдавала 100 А, а вторая – 200 А. В ответ на это хорошо бы было узаконить требования к изготовлению данных электроприборов, но документа нет по сей день. Поэтому, обходите стороной различные таблицы, которые связывают напряжение под нагрузкой с % заряда, но не указывают, для какого ампеража действительны цифры.

Это раз. Во-вторых, батарея с различной емкостью демонстрирует разное напряжение под нагрузкой. Например, у 60 А*ч и у 70 А*ч изделий разница будет почти в 0,5 Вольт при 100% заряде. Ну а в-третьих – температура.

Нормальный вольтаж при подключении нагрузочной вилки

К слову, мы не нашли ни одной технически грамотной таблицы. Не исключено, что исчерпывающая информация имеется в руководстве по эксплуатации более-менее серьезных изделий. Но пока мы вынуждены отослать вас к размытым рамкам, которыми пользуются во многих автомагазинах.

Итак, батарея считается работоспособной, если:

• При подключении нагрузочной вилки первые 5-7 секунд напряжение не падает ниже 10 В.
• После отключения нагрузки вольтаж сразу же восстанавливается до 12,6-12,7 В.
• Температура в месте замера – не ниже +15°C.

 

Когда под рукой только мультиметр

Если диагностика носит стихийный характер, то нагрузочную вилку с успехом сымитирует пара «мультиметр + любой электроприбор из бортовой сети». В качестве бортовой нагрузки обычно используют комбинацию «ближний + дальний свет фар», отдавая дань советским шоферам. Реже аккумулятор «грузят» стартером. Учитывая многие «но», оценка выходит такой же приближенной:

• Вольтаж не должен понижаться ниже 11,5 В при включении «дальнего».
• Напряжение не должно падать ниже 10 В при прокрутке двигателя стартером в холостую.

К вольтам «без нагрузки» аккумулятор должен возвращаться в течение первых 5-7 секунд после отключения электрооборудования. Также учитывайте то, что цифры приводятся для летнего времени года.

К сведению. Используйте режим продувки цилиндров для холостой прокрутки мотора. Для этого необходимо полностью выжать педаль газа и провернуть ключ зажигания: стартер будет крутить коленвал, но двигатель не запустится ввиду отсутствия искры и топливоподачи. Такой механизм предусмотрен в любом инжекторном автомобиле.

В продолжение разговора о вольтаже и заряде автомобильной батареи

Что делать, когда на табло вольтметра вырисовываются цифры, отличные от тех, которые соответствуют 100% заряду? Проверить, а чему же соответствует полученная комбинация или, как это звучит по-научному, определить степень разряженности аккумулятора по напряжению. Для этого есть таблицы, увязывающие уровень заряда с вольтажом, измеренным без нагрузки. Одну из таких мы рекомендуем взять на заметку.

Автоматическая разрядка аккумулятора по лучшей цене — Отличные предложения по автоматической разрядке аккумулятора от глобальных продавцов автоматической разрядки аккумулятора

Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для автоматической разрядки аккумулятора. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот лучший автоматический аккумулятор в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что у вас есть автоматический разряд аккумулятора на AliExpress. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в автоматическом разряде аккумулятора и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов.Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе.Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести auto batterycharge по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

Как обслуживать батареи — Магазин батарей глубокого разряда

ОСНОВЫ БАТАРЕЙ
* Важные элементы Выделенные / цветные

Перво-наперво.Аккумулятор на 12 В — это не аккумулятор на 12 В. Двенадцать вольт — это всего лишь номинальный, удобный термин, используемый для отличия одной батареи от другой. Полностью заряженная 12-вольтовая батарея, которой позволено «отдохнуть» в течение нескольких часов (или дней) без снятия нагрузки (или зарядки на нее), уравновесит свой заряд и измеряет примерно 12,6 вольт между клеммами.

Когда батарея показывает только 12 вольт в вышеуказанных условиях, она почти полностью разряжена. На самом деле, если напряжение покоя батареи всего 12.От 0 до 12,1 это означает, что остается только 20-25% полезной энергии. Он либо кончился, либо он прошел глубокий цикл, и аккумулятор можно использовать только ограниченное число раз, прежде чем он действительно разрядится.

12-вольтовые батареи обеспечивают полезную энергию только в ограниченном диапазоне — от более 14 вольт (при полной зарядке и отключении) до 10,5 вольт при использовании / под нагрузкой (когда свет тусклый, насосы стонут, а изображение на телеэкране становится маленьким). Никакая 12-вольтовая батарея не будет оставаться при напряжении выше 14 вольт более секунды, если она не заряжается.Самый низкий предел составляет 10,5 вольт (используется при тестировании) и явно неудовлетворителен для практического использования. Опытные автомобилисты стараются использовать не более 20–50% энергии, доступной в аккумуляторе, перед подзарядкой. Это означает, что они никогда не позволяют напряжению покоя опускаться ниже 12,5. Они никогда не используют более 50% перед подзарядкой (напряжение покоя 12,3 В), за исключением чрезвычайных ситуаций. Они знают, что если напряжение покоя когда-либо достигнет 12,1, у них будет глубокая разрядка в течение одного цикла, и что аккумулятор годен только для такого количества циклов (от 20 в автомобильном аккумуляторе до 180 в аккумуляторе гольф-кары, с типичным RV / морской аккумулятор годен не более чем на 30).

Вт = Вольт x А Пример: 60 Вт = 12 В x А и 60 ÷ 12 = 5 ампер

НАПРЯЖЕНИЕ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРА
Напряжение зарядки отличается. Еще несколько основ: если вы читаете статьи о том, как течет электричество, вы увидите сравнения того, как течет вода. В определенной степени это нормально, но вода также течет под действием силы тяжести. Электричество нет, его нужно «проталкивать» (точно так же, как воду иногда нужно откачивать).

На одном конце провода должно быть больше «сока», чем нужно на выходе, иначе электричество не пойдет.Провод, по которому вы прокачиваете электричество, и соединения в линиях сопротивляются потоку. Вы должны преодолеть это. Точно так же батареи обладают естественной устойчивостью к заряду из-за их химического состава. Вы должны подать в аккумулятор больше электричества, чем хотелось бы, иначе он не будет полностью заряжен. Чтобы зарядить стандартную 12-вольтовую батарею, вы должны довести ее до 14 вольт (величина зависит от типа батареи). .

При проверке батарей (в состоянии покоя) используйте эти «ориентиры напряжения».

12,6 В = 100%
12,5 В = 70%
12,3 В = 50%
11,4 В = 20%

Типичный аккумулятор с мокрым аккумулятором (свинцовые пластины в смеси серной кислоты и воды) необходимо зарядить примерно до 14 + вольт, чтобы адекватно распределять эти забавные мелочи, называемые электронами, по пластинам. Как только это будет сделано, аккумулятор может отдохнуть. При этом электроны распределяются и в конечном итоге уравновешиваются на уровне 12,6 вольт (более или менее, в зависимости от типа батареи и ее состояния).Это ваша отправная точка.

БОЛЬШЕ УСИЛИТЕЛЯ И НАПРЯЖЕНИЯ
Как упоминалось ранее, перед подзарядкой необходимо снизить напряжение аккумулятора примерно до 12,3 В примерно до . Очевидно, дело не только в этом. Амперы — это мера фактической доступной мощности. Обычно они переводятся в ампер-часы (АЧ). Думайте об этом как о количестве (номинальной) 12-вольтовой мощности, которую вы можете потреблять от батареи в течение определенного периода времени. Это не просто три десятых вольта. Это 12 (номинальное) вольт в течение определенного времени.Три десятых — не более чем разница в измерениях — как разница между тремя четвертями бака с бензином и половиной бака.

Рассматривайте напряжение как две вещи: во-первых, силу, которая толкает электроны — во-вторых, как удобное измерение.

Рассмотрите амперы как две вещи: во-первых, количество энергии (например, галлон газа) — во-вторых, как удобное измерение. Из (опять же номинального, не забывайте) 12-вольтовой ванны энергии вы можете извлечь столько ампер энергии.

Имейте в виду, что законы физики не позволяют вам получить от чего-то больше, чем вы вкладываете в это! Имейте в виду, что отходы (эти провода, содержимое батареи и т. Д.) Не позволяют вам вынуть столько, сколько вы вложили. Имейте в виду, что вам придется потреблять примерно на 10% больше электроэнергии, чем вы потребляете (высокий школьная физика). Аккумуляторный банк подобен «денежному» банку или текущему счету: если вы постоянно берете больше, чем кладете, у вас рано или поздно возникнут проблемы.

ПОДРОБНЕЕ ОБ ЗАРЯДКЕ АККУМУЛЯТОРОВ
Не все батареи одинаковы.Стандартные аккумуляторные батареи с жидкостным аккумулятором можно заряжать до 14 + вольт (обычно 14,3, но зависит от производителя). Гелевые батареи и другие герметичные батареи никогда не следует заряжать до напряжения более 14,1 В (опять же, это может варьироваться в зависимости от производителя). И эти цифры относятся только к случаю, когда зарядное устройство будет отключено при достижении этих уровней (как в случае с генератором, солнечной системой, портативным зарядным устройством или генератором переменного тока двигателя). Когда напряжение падает (обычно примерно до 12,6–13,3), зарядка начинается снова вручную или с помощью автоматического регулятора.Также обратите внимание: максимальное напряжение зарядки, указанное производителем для гелей, является постоянным, а не прерывистым. Это означает, что кратковременные перенапряжения перед отключением регулятора допустимы.

Продолжительная зарядка, при которой батареи «плавают» при постоянной зарядке (как в преобразователе RV или в автоматическом портативном зарядном устройстве), не должна выполняться при напряжении более 13,8 В (а 13,65 продлевает срок службы батарей). Предполагается, что батареи должны поддерживаться на разумном уровне без недозарядки или перезарядки (предполагается, что вы будете «заряжать их», управляя автомобилем).К сожалению, многие дешевые зарядные устройства и преобразователи для жилых домов не очень хорошо регулируются. Чрезмерная зарядка быстро разрушает батареи. Недозаряд также разрушает батареи, но более незаметно, поскольку батарея расслаивается и больше не поддерживает заряд. Фактически, батарея RV на 100 ампер / час становится батареей на 10 ампер / час после постоянной недостаточной зарядки. Он будет считывать полное напряжение, но как только на него будет возложена небольшая нагрузка, оно упадет до нуля. Жители автодомов, которые остаются подключенными к электросети в течение длительного времени, часто никогда не узнают, что это произошло, пока они не отсоединятся от сети, потому что трансформатор преобразователя также подает питание непосредственно на цепи автодомов, пока он заряжает аккумулятор — или пытается это сделать.

ВЫРАВНИВАНИЕ АККУМУЛЯТОРА
Иногда выравнивающий заряд может исправить описанную выше ситуацию. НО, никогда не пытайтесь выровнять действительно герметичную влажную батарею, гелевую батарею или батарею AGM! При этом нужно быть очень осторожным! Аккумулятор переходит в «газ» (пузырьки в элементах, выделяющийся водород). Он не должен быть резким, брызгать кислотой, просто пузыриться от легкого до быстрого, но это требует осторожности. Обычно это делается путем подключения ручного зарядного устройства, а затем повышения напряжения до 14.1 или 14,3 и, вместо того, чтобы останавливаться, как обычно, держать его там при 5-амперном заряде в течение трех-шести часов (пока напряжение не достигнет 14,5-15). Сделайте это, сняв крышки со стандартной батареи, чтобы вы могли видеть, что происходит. Для одного из этих уравнительных зарядов обычно обычно около трех часов.

Соблюдайте меры предосторожности, используйте защитные очки, хорошо проветривайте и т. Д.

Некоторые специалисты, работающие с батареями, рекомендуют выравнивать таким образом каждые три месяца (или после 5 глубоких циклов).Я думаю, что износ 12В аккумулятора из-за этого выравнивания часто приносит больше вреда, чем он того стоит.

Батареи, которые держат на уровне 13,8 или около того в течение длительного времени, лениваются и им там нравится. Им тоже нужна некоторая «уравновешенность». К счастью, не так резко, как указано выше. Если вы едете время от времени, генератор вашего двигателя должен делать это (при условии, что регулятор настроен правильно). То же самое будет с солнечной электрической системой или хорошим, хорошо регулируемым независимым зарядным устройством. По крайней мере, время от времени используйте ручное зарядное устройство, когда оно припарковано и подключено к сети, но просто доведите напряжение до 14 вольт.+ (что подходит) и остановитесь на этом.

Аккумулятор для тележки для гольфа
Шестивольтовые аккумуляторы для тяжелых условий эксплуатации (например, для гольф-каров и т. Д.) Отличаются. Их тяжелые пластины и другие конструктивные особенности позволяют проводить периодическое выравнивание. Я рекомендую такую ​​же скорость зарядки 5 А в течение трех-шести часов (пока напряжение не достигнет максимального значения 16,5) каждые шесть месяцев или около того. Это бывает по-разному, некоторые люди делают это ежемесячно (что может означать другую проблему).

СКОРОСТЬ ЗАРЯДА / РАЗРЯДА АККУМУЛЯТОРА
В справочниках по аккумуляторным батареям есть ссылки на правильную скорость зарядки.C / 10, C / 20 и т. Д. Иногда это может сбивать с толку. Что вам нужно знать, так это то, что это означает «время», необходимое для полной зарядки «разряженной» батареи при определенной мощности. Например: батарея 105 Ач полностью перезарядится (полностью разряженная) примерно за 10 часов при примерно 10 амперах заряда (C / 10) или примерно за 20 часов при 5 амперах заряда (C / 20). Более высокие скорости зарядки, такие как C / 5 или C / 8, не следует использовать с большинством аккумуляторов, потому что высокая сила тока, необходимая для такой быстрой зарядки, повреждает аккумулятор. C / 5 на разряженной батарее 105 Ач требует более двадцати ампер.(Это достаточная причина держаться подальше от устройств быстрой зарядки на заправочных станциях, где огромное количество ампер разряжает вашу батарею, когда они «заряжают» (разрушают) ее за 20 минут. А когда вы покупаете батарею с полки, не надо » Не позволяйте парню «поставить его на зарядное устройство всего на несколько минут», иначе он выйдет из строя еще до того, как вы начнете его использовать. Что сначала пошло не так? Преобразователь работает? Слишком высокое напряжение? Слишком низкое? Подключен ли он к аккумулятору? Перегорел предохранитель? Разрыв провода? Неудачные контакты? Включение или выключение аварийного выключателя на двигателе (в зависимости от того, что подходит — и неправильное положение распространенная ошибка среди автолюбителей)? Сколько раз вы выполняли глубокий цикл? Короткое замыкание в системе? Давно подключили? Автомобильный регулятор / генератор в норме? (Подробнее позже.)

Для измерения, измерения, тестирования и устранения неисправностей требуется всего несколько инструментов и базовые знания. Во многом это здравый смысл, не требующий инструментов. Никогда не полагайтесь на красный / желтый / зеленый идиотский счетчик, установленный в большинстве домов на колесах. Купите цифровой измеритель. Вам понадобится цифровой измеритель для точного считывания напряжения батареи с точностью до десятых долей вольта. У вас также должен быть аналоговый (игольчатый) измеритель. Вы не можете с большой точностью определить разницу между напряжениями батарей с помощью аналоговых датчиков, но они в некоторых отношениях лучше (потому что легче увидеть быстрые изменения), чем цифровые измерители для измерения колебаний.(Намного больше позже.)

Приобретите 12-вольтовую лампу для поиска и устранения неисправностей / контрольную лампу в любом автомобильном магазине по дешевке или сделайте ее самостоятельно. (Измерители покажут напряжение, даже если в проводе осталась только одна жила. Контрольные лампы не загорятся, если провода недостаточно для переноса нагрузки.)

Купите приличный ареометр, если у вас есть батареи с жидкостными элементами и вы можете удалить их. колпачки. Не купите дешевку с цветными плавающими шарами. Узнайте, как читать ареометр.

Тестирование батарей
Может быть выполнено несколькими способами: Самый точный метод измерения — это использование ареометра для измерения удельного веса и использование D.C. вольтметр, чтобы получить напряжение батареи.
Качественный тестер нагрузки может быть хорошей покупкой, если вам нужно проверить герметичные 12-вольтные батареи.
Для любого из этих методов необходимо сначала полностью зарядить аккумулятор, а затем удалить поверхностный заряд. Если аккумулятор просидел хотя бы несколько часов (я предпочитаю не менее 12 часов), можно начинать тестирование. Для снятия поверхностного заряда аккумулятор необходимо разрядить в течение нескольких минут. Использование фары (дальний свет) сделает свое дело. После выключения света вы готовы проверить аккумулятор.

12,0

Состояние заряда	Удельный вес	Напряжение
		12 В	6 В
12,7	6,3
75%	1,225	12,4	6.2
50%	1,190	12,2	6,1
25%	1,155	1,155
В разряженном состоянии	1,120	11,9	6,0

Удельный вес: Полная зарядка SG будет работать примерно с 1.260 в автомобильном аккумуляторе до примерно 1,275 в гольф-каре. Высокий удельный вес (больше кислоты) позволяет потреблять больше сока (тока), но только до определенного предела; потом батарея портится — быстро. Пластины для тележек для гольфа созданы для того, чтобы справиться с этим, RV / Marine в некоторой степени, автомобильные — нет. Не пытайтесь получить больше AH, добавляя кислоту (или уксус вместо дистиллированной воды), батарея просто разрядится раньше.

ПОДРОБНЕЕ О УДЕЛЬНОЙ ТЯЖЕСТИ — и проверка напряжения покоя
Если у вас есть стандартные батареи, приобретите хороший ареометр (не тот, в котором есть цветные плавающие шарики).Внутри него должна быть трубка с четко обозначенными шагами удельного веса и встроенный термометр с диаграммой температурной коррекции. Маловероятно, что новый аккумулятор, даже недавно заряженный, обеспечит более 80% своей номинальной мощности. Вы получите больше, если использовать и несколько раз зарядить — если только он не неисправен. В любом случае проверьте SG, чтобы установить «базовое» значение.

Особо ищите различия между ячейками. Разница в 0,050 между любыми означает возможную проблему. Это после того, как он зарядится и немного пузырится, чтобы тщательно перемешать химикаты.Если это новый аккумулятор и такое случается, заберите его обратно. Если старый, планируйте заменить его в ближайшее время. Вероятно, в нем есть расслоенная / закороченная ячейка. Изначально нет необходимости проверять SG до тех пор, пока аккумулятор не достигнет примерно 70% полного заряда и не начнет слегка пузыриться / выделять газ (а не кипит, как в кофейнике). Затем каждый час снимайте показания и записывайте их. Когда три последовательных показания одинаковы, аккумулятор заряжен настолько, насколько это возможно. Запишите показания для каждой ячейки и батареи. Отключите аккумулятор от любого заряда или нагрузки и оставьте его на ночь (лучше 24 часа).Проверить SG еще раз. Показания могут быть немного ниже, но должны быть постоянными. Запишите их в качестве нового базового уровня: ваши нормальные, полный заряд, значения покоя.

Сделайте это снова через две недели или месяц использования. Показания могут быть немного выше, но опять же, должны быть последовательными. Если батареи постоянно перезаряжались или недозаряжались, это будет отображаться здесь. Вы должны были убедиться, что зарядное устройство было правильно настроено, прежде чем начинать все это, но если вы получите ненормальные показания, проверьте, что ваше зарядное устройство регулируется правильно (см. Ниже).Если вам нужно добавить воды так скоро, вы почти наверняка перезаряжаете. После того, как вы выполнили вышеуказанные тесты, вам не нужно делать это чаще двух раз в год, если вы не обнаружите проблему. Уровень воды следует проверять примерно раз в месяц. В идеале вам не нужно добавлять воду чаще двух-четырех раз в год. Более того, вероятно, указывает на перезарядку.

Использование ареометра без беспорядка

Вставьте его в ячейку так, чтобы он просто лежал на поверхности пластин.Несколько раз впрысните и выдохните — осторожно, не брызгайте. Затем заполняйте до тех пор, пока внутренняя трубка не всплывет. Слишком мало, и он будет лежать на дне ареометра. Слишком много, и он попадет в самый верх. В любом случае вы получите ложные показания. Не вынимайте вещь из ячейки, чтобы прочитать ее, вы просто капнете кислотой. Прочтите и запишите. Считывайте на уровне жидкости, а не на небольшом изгибе в месте соприкосновения жидкости с внутренней трубкой. (Перед тем, как перейти к следующей камере, не забудьте снова влить кислоту.) Отметьте температуру на термометре и исправьте показания, как указано. Обратите внимание, что все показания для батареи должны быть в пределах 0,050 друг от друга. Имейте в виду, что у вас может быть дешевый или неисправный ареометр. У El cheapos есть бумажная шкала SG в трубке, которая скользит вверх и вниз.

Нагрузочное тестирование — это еще один способ тестирования батареи. Нагрузочный тест снимает ток с батареи так же, как при запуске двигателя. Тестер нагрузки можно купить в большинстве магазинов автозапчастей. Некоторые производители аккумуляторов маркируют свои аккумуляторы с помощью амперной нагрузки для тестирования.Это число обычно составляет 1/2 рейтинга CCA. Например, батарея 500CCA будет тестировать под нагрузкой 250 ампер в течение 15 секунд. Нагрузочный тест можно выполнить только в том случае, если аккумулятор почти полностью заряжен или полностью заряжен.

Показания ареометра не должны отличаться более чем на 0,05 разницы между ячейками.

Цифровые вольтметры

должны показывать напряжение, указанное в этом документе. Напряжение герметичного AGM и гелевого аккумулятора (полностью заряженного) будет немного выше в диапазоне от 12,8 до 12,9. Если у вас есть показания напряжения в 10.Диапазон 5 В на заряженной батарее, что обычно указывает на короткое замыкание элемента.

Если у вас есть влажная ячейка, не требующая обслуживания, единственными способами проверки являются вольтметр и испытание под нагрузкой. Любая из необслуживаемых батарей со встроенным ареометром (черное / зеленое окошко) покажет вам состояние 1 элемента из 6. Вы можете получить хорошие показания для 1 элемента, но иметь проблемы с другими элементами в аккумуляторе.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание крайне важно. Круд на батарее обеспечивает проход между полюсами.Это «короткое». Большинство людей этого не замечает, но оно постоянно расходует энергию. Вам не нужно поливать пищевую соду. Часто достаточно просто спрея и протереть бытовым чистящим средством.

• Будет расти коррозия. Иногда вы этого даже не видите. Разберите контакты и очистите их. (Сейчас можно использовать пищевую соду, но не позволять ей попадать в клетки.) Выполняется один или два раза в год, это быстро и легко.
• Перед тем, как собрать все вместе, смажьте все поверхности (тонким слоем) силиконовой диэлектрической смазкой.Это до, а не после. Вы ничего не добьетесь, размазав смазку поверх коррозии.
• Никогда не используйте красный аэрозоль для аккумуляторов. Это только усугубляет ситуацию. Красные / зеленые фетровые некоррозионные шайбы в порядке.
• Этикетка или цветовой код кабеля и концов проводов. Составьте схему. Если вы этого не сделаете, вы просто ошибетесь.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ АККУМУЛЯТОРАХ (В БОЛЬШИНСТВЕ ГЕЛЕВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ и AGM)
Применяется во многом тот же материал: Все аккумуляторы необходимо обслуживать. Все батареи необходимо держать заряженными — , но не перезаряженными или недозаряженными. Для всех необходимы чистые соединения и хороший прочный кабель и провод подходящего размера. Ни один из аккумуляторов не должен регулярно разряжаться. Самое главное, зарядка должна быть хорошо отрегулирована.

И вот здесь начинает проявляться серьезная разница между гелями, AGM и обычными жидкостными батареями.

• Влажные батареи (залитые) батареи: Подвесные пластины, обычно с некоторыми формами сепараторов (чтобы пластины не касались друг друга) погружены в жидкий электролит.Их можно заряжать, как стартерную батарею, что значительно упрощает работу.
• Гелевые батареи : пластины подвешены в густом гелеобразном электролите, который обеспечивает стабильность и устраняет пустоты или «воздушные карманы» на пластинах. Лучшие гели — от East Penn Mfg. (под «SeaGel», «Prevailer» и другими ярлыками — но где-то появится название East Penn). Спортсмены — легкие. Гели редко заряжаются до напряжения более 14,1 В при начальной (полной) зарядке и 13,8 (13,8 В).65 лучше) в качестве «плавающего» заряда (см. Ниже).
• AGM (абсорбированный стеклянный мат) аккумуляторы: плотное волокнистое покрытие между пластинами и жидким электролитом обеспечивает
  аналогичные характеристики гелевых аккумуляторов, но они гораздо более прочны, поскольку они были разработаны для использования в самолетах и ​​вездеходах. Лучшие AGM — производства «Concorde» (обычно под лейблом «Lifeline», но Конкорд где-то появится). AGM (как и гели) очень чувствительны к перезарядке. Для первоначального (объемного) заряда рекомендуется 14,38 вольт, а для заряда — 13.38 в качестве «плавающего» заряда.

Плюсы и минусы:

Стандартные старые залитые батареи дешевы (изначально). Они сделают свою работу (тележки для гольфа или аналогичные вещи лучше, чем вещи для автофургонов / морских судов). См. Примечания в другом месте. Они будут выпускать газ и жидкость, но ее можно пополнить дистиллированной водой. Они требуют ухода лота .

Гели и AGM могут работать лучше и служить дольше, НО также требуют особого ухода. Изначально они довольно дорогие (но мои шесть гелей уже десятый год, как новые, а их стоимость ниже, чем у стандартных батарей). Однако они заряжаются очень тщательно, и для этого требуется дорогое зарядное устройство / регулятор. Гели и AGM не нуждаются в большом уходе и чистке (кроме быстрого спрея и протирания бытовым чистящим средством), ЕСЛИ вы не сделаете что-то глупое и не перезарядите их. Они не проливают кислоту, очень устойчивы к ударам, не пропускают газ (каламбур), если серьезно не заряжены, имеют ОЧЕНЬ низкую скорость саморазряда (хорошо, когда жилой автофургон находится на хранении) и имеют очень долгий срок службы.

Я использовал батарейки для гольф-мобилей, обычные батарейки и гели.Как я повторю более подробно в другом месте, тележки для гольфа и аналогичные аккумуляторы, с учетом всех обстоятельств, являются лучшим решением. Если бы мне пришлось заменить батареи сегодня (они находятся в жилом отсеке в небольшом доме на колесах), я бы выбрал AGM. В большем доме на колесах я бы поехал с батареями для тележки для гольфа или вилочного погрузчика.

Никогда не заряжайте аккумулятор gel до напряжения более 14,1 В (или до напряжения, превышающего указанное производителем) до того, как регулятор отключит зарядное устройство, за исключением очень коротких периодов времени.Затем, поскольку батарея «плавает» (держится на зарядном устройстве с приложенным зарядом, чтобы поддерживать его на разумном уровне), она никогда не должна превышать 13,8 вольт (лучше, для длительного срока службы — максимум 13,65 вольт). Опять же, вы не держите аккумулятор постоянно. Иногда вы доводите его до 14. + (это EZ с солнечным регулятором или более качественным зарядным устройством, которое будет часто и автоматически выполнять задачи регулирования. (Подробнее позже). AGM заряжаются одинаково, только с другим напряжением.

На самом деле было бы глупо держать (плавать) любую батарею при постоянном заряде более 14 вольт. Вы просто износите его раньше времени, и он будет все время извергать кислоту, создавая беспорядок. Но с обычной батареей с мокрыми элементами со съемными крышками вы можете добавить воды и очистить от коррозии. С гелем или любым другим (действительно) герметичным аккумулятором нельзя добавлять воду. Все, что вы можете сделать, это посмотреть, как разряжается батарея.

Гелевые батареи и AGM имеют крышки, но никогда не пытается их снять. Во-первых, вы нарушите гарантию. Во-вторых, вы загрязните внутреннюю часть. Когда он умирает раньше, дилер / завод узнает, что вы это сделали, и аннулирует гарантию. Кроме того, если вы перезарядите гелевый или AGM аккумулятор, завод тоже может это обнаружить. Опять же, никаких гарантий.

ТЕМПЕРАТУРА
Температура важна при зарядке любых батарей. По-настоящему горячая батарея (например, если они лежат в дешевом пластиковом ящике) будет перезаряжаться намного раньше, чем указанные выше напряжения.Хранение аккумуляторов «в помещении» помогает поддерживать их примерно при идеальной температуре (от 68 до 77ºF). На самом деле высокая температура становится настоящей проблемой только тогда, когда аккумулятор «плавает». Поплавок на 13,8 В может легко превратиться в поплавок из 14+ целых пучков при 90 °. Температура также может быть проблемой зимой, так как батареи пытаются замерзнуть, а их емкость в ампер-часах уменьшается более чем на 30%.

ПОДРОБНЕЕ О РЕГУЛИРОВАНИИ ЗАРЯДКИ
Есть только несколько преобразователей / комбинированных зарядных устройств для RV, которые стоит иметь.Большинство из них делают абсолютно паршивую работу, и вы не имеете ни малейшего представления, какое бешеное напряжение (или его отсутствие) идет на ваши батареи. Некоторые преобразователи / зарядные устройства работают. Проверьте свою независимо от того, какую батарею вы используете. При работающем устройстве и достаточно хорошо заряженной батарее, и не намного большей нагрузке на батарею, чем усилитель телевизионной антенны и мозг рефрижератора (рефрижераторы RV с печатной платой все время используют 12 вольт, просто чтобы управлять платой) , подключите цифровой вольтметр к клеммам «домашней» аккумуляторной батареи.Оставьте его там на некоторое время и посмотрите, держит ли он батареи примерно до 13,8 вольт. (Или это их зарядка до чего-то нелепого?) (Или это вообще зарядка?) Некоторые, даже меньшее количество жилых автофургонов используют отдельное зарядное устройство (не как часть преобразователя). Как правило, они довольно хорошие (и дорогие). Но проверьте их так же. Совсем не редко можно найти стандартные зарядные устройства для жилых автофургонов с плавающими батареями на 14,3 В или выше. Лучшие зарядные устройства регулируются в две, три или четыре ступени. Во-первых, при достаточном спросе они полностью заряжаются до 14.+ вольт (регулируется вами). Во-вторых, они возвращаются к «плавающему» заряду около 13,8 (который в хороших зарядных устройствах снова регулируется). Некоторые из них имеют третью ступень «выравнивания», автоматическую или ручную, которая также должна регулироваться. (Есть также некоторые четырехступенчатые зарядные устройства.)

Если вы хотите использовать гелевые или AGM-аккумуляторы, у вас должны быть хорошие, надежные, регулируемые пользователем регулятор и зарядное устройство. Лучший способ заряжать батареи — использовать солнечную электрическую систему. (Опять же, проверьте сначала и последнее с помощью «RV Solar Electric» выше.) Солнечная система (если у нее есть регулируемый пользователем регулятор) позволит вам установить отсечку заряда на желаемое значение вольт. Обычно в любое время, когда солнечная система достигает этого, она отключается и падает примерно до 13,1 вольт перед возобновлением работы (некоторые солнечные регуляторы вернутся к плавающему напряжению). Это дает батареям «отдых» и предохраняет их от перезарядки. (И, конечно же, ночью солнечные системы ничего не делают, так что можно хорошо отдохнуть.) В качестве резерва вы можете использовать генератор или коммерческую энергию. Убедитесь, что ваш генератор (если у него есть прямая зарядная розетка на 12 вольт постоянного тока) настроен на регулировку при правильном напряжении! Если он просто заряжается через преобразователь, вы проверили это выше, но перепроверьте это при работающем генераторе.Сделайте то же самое с независимым зарядным устройством. Доступны многие другие.

Deep Cycling
Давайте рассмотрим кое-что здесь: разумеется, глубокий цикл аккумулятора не выполняется ежедневно. Если это так, то максимальный срок службы любой батареи будет равен доступному количеству циклов, и ни одна батарея не прослужит более 6–9 месяцев. В идеале вам нужна батарея (батареи), которая обеспечит необходимую мощность без циклической перезарядки (истощения после полной зарядки) более чем на 20-50% перед подзарядкой.(Если у вас есть батарея на 100 Ач и перед подзарядкой она потребляет не более 20 Ач, она может прослужить дольше, чем вы.) К сожалению, это нереально, но вы можете получить до 50% заряда батареи перед подзарядкой и все же получить долгую жизнь. Простая арифметика — сколько АЧ использовалось по сравнению с тем, сколько АЧ доступно, подскажет вам, сколько батарей необходимо. Имейте в виду, что вы не должны ожидать, кроме 80% рейтинга производителя. Таким образом, аккумулятор на 105 Ач на самом деле составляет около 84 Ач. МАКСИМУМ! Никакая батарея не даст вам номинальной мощности в реальной жизни! Их рейтинг снижен до 10.5 вольт. К тому времени свет становится тусклым, а изображение на экране телевизора уменьшается. Удельный вес около 1.200 или напряжение от 12,25 до 12,3 означает, что батарея разряжена примерно на 50%. К тому времени, когда оно упадет до 11,8 или 12 вольт, оно почти разрядится.

Ампер-часы и емкость аккумулятора
Что такое «Ампер-часы»? Ампер-часы — это количество тока в «амперах», умноженное на количество часов, в течение которых он может обеспечить этот ток.
Пример: батарея на 100 ампер-часов может обеспечить 10 ампер в течение 10 часов или 20 ампер в течение 5 часов.
Один ампер на 100 часов или любая комбинация должна позволить вам оценить батареи, но это не работает. (Это логарифмическая, а не линейная прогрессия.) Кроме того, емкость в AH зависит от нескольких вещей: размера, количества / типа электролита, толщины пластины и т. Д. Вы не хотите исследовать всю эту чушь. Ключевыми интересами для нас являются:

Скорость разряда: Обычно 20 часов для автомобилей, 6 для гольфмобилей и 8 для автофургонов / морских судов. Гольф-кар на 180 Ач технически даст вам 30 ампер в течение 6 часов, но не 60 ампер в течение трех часов.(Имеет отношение к таким вещам, как нагрев с более высокой скоростью из-за того, что требуется экстремальное химическое воздействие — вещи, с которыми вы не хотите шутить.) Однако он проработает один ампер примерно на 105 часов, что приятно знать. Не читайте просто АХ. Прочтите таблицы при сравнении батарей.

Удельный вес: SG при полной зарядке будет работать от примерно 1,260 в автомобильном аккумуляторе до примерно 1,275 в гольф-мобиле. Высокий удельный вес (больше кислоты) позволяет потреблять больше сока (тока), но только до определенного предела; потом батарея портится — быстро.Пластины для тележек для гольфа созданы для того, чтобы справиться с этим, RV / Marine в некоторой степени, автомобильные — нет. Не пытайтесь получить больше AH, добавляя кислоту (или уксус вместо дистиллированной воды), батарея просто разрядится раньше.

Температура: Батареи рассчитаны на максимальную температуру 77 ° F. При более высоких температурах они производят больше, но умирают раньше. При более низких температурах они гаснут меньше, но служат дольше (если вы не дадите им замерзнуть).

КАБЕЛИ И СОЕДИНЕНИЯ

Очень важно соединить систему вместе.Нет смысла тратить много денег на аккумуляторы и зарядные устройства и разбирать их на скудный хлам. Большие аккумуляторные кабели можно приобрести в оптовой компании San Diego Battery Wholesale. Также доступен заказной кабель вашей длины с клеммами, подходящими для вашего автомобиля.

ДОЗИРУЮЩИЕ БАТАРЕИ
Если у вас есть необслуживаемые (не требующие обслуживания) батареи, вы не сможете получить удовольствие от ареометра. Даже если вы можете использовать ареометр, вам не нужно (или вы хотите) делать это чаще, чем пару раз в год.Используйте таблицу (см. Ниже) для точной проверки состояния заряда. При снятии показаний SG измеряйте одновременно и напряжение. Имейте в виду, что если аккумулятор заряжается, значение напряжения будет примерно на 0,5–1 вольт выше фактического. Обратите внимание, что напряжения на диаграммах (позже) отличаются друг от друга всего на 0,05. Вы не можете прочитать это точно на аналоговом (циферблатном / стрелочном) измерителе. Вам нужен цифровой счетчик. Вам не нужно тратить более 200 долларов на профессиональную модель. Смотрите рекламу недорогих счетчиков в журналах по электронике.Вам понадобится 3½-разрядный измеритель (с точностью до двух десятичных знаков) и получите его с измерением тока не менее 10 ампер (лучше 20). В настоящее время наиболее выгодной сделкой является бренд Metex № M3800 3½ разряда на 20 ампер по цене 40 долларов от: JAMECO. (См. «Источники».) Все автомобилисты в любом случае нуждаются в одном из них.

При проверке батарей (в состоянии покоя) используйте эти «ориентиры напряжения».

12,6 вольт = 100%
12,5 вольт = 70%
12,3 вольт = 50%
11,4 вольт = 20%

БОЛЬШЕ О ПОДЗАРЯДКЕ И ПЕРЕГРУЗКЕ
«Недостаточная» приводит к расслоению.«Over» просто ест тарелки. Используйте регулятор, чтобы предотвратить перезарядку. Когда вы думаете, что батарея заряжена, слишком высокий SG означает перегрузку. Слишком низкий — значит под. Сравните с точной проверкой напряжения. Добавлять воду нужно всего несколько раз в год. Больше означает, что аккумулятор слишком сильно выделяет газ. По ощущению тепла батарейного отсека (лучше из пластика) уже ничего не скажешь. Вы должны вложить в батарею примерно на 10% больше энергии, чем вы берете (больше физики в средней школе — каждый раз, когда энергия трансформируется, должна быть некоторая потеря).«Старому» аккумулятору может потребоваться больше. Сравните, сколько вы вкладываете с тем, что вы берете, и соответствующим образом рассчитайте размер своей системы.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ АККУМУЛЯТОРОВ ПАРАЛЛЕЛЬНО, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО и ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО — ПАРАЛЛЕЛЬНО

Это действительно просто, но удивительно, сколько RVer’ов все это облажает!

Последовательно, вольт увеличиваются; усилители остались прежними.
Параллельно усилки увеличиваются; вольт остаются прежними.

Параллельно: вы подключаете (+) одного 12vbat к (+) другого.Подключите (-) одного к (-) другого. Тогда у вас все еще будет 12-вольтная летучая мышь, но с большей емкостью в ампер-часах. Теперь это обычная летучая мышь на 12 В, за исключением того, что она находится не в одной «коробке», а в двух.

In Series: Если вы подключите две батареи на 12 В последовательно, у вас будет 24 В. Очевидно, это не то, что нужно делать, если у вас нет преобразователя шины или нестандартной установки, которая использует 24 вольта. Однако многие автомобили на колесах используют 6-вольтовые батареи (обычно для гольф-каров). Например, два последовательно включенных 105AH 6v все равно будут = 105AH, но при номинальном напряжении 12В.

Последовательное подключение:
Для упрощения визуализации. Начнем с простой блок-схемы. Две батареи по 6 В.
На левой летучей мыши поместите (-) на левом конце, поместите (+) на правом конце.
На правой летучей мыши поместите (-) на левый конец, поместите (+) на правый конец.
Проведите линию от (+) на левой битой к соседней (-) на правой битой.

Теперь это обычная летучая мышь на 12 В, за исключением того, что вместо того, чтобы находиться в одной «коробке» с последовательно соединенными внутри ячеками, она находится в двух коробках, соединенных кабелем.Это все еще одна 12-вольтовая летучая мышь электрически, так что НАЧНИТЕ ДУМАЙТЕ об этом ТАК и не запутайте себя, думая о ней как о летучей мыши 1 и 2.

На данный момент у вас есть две неиспользуемые стойки биты — просто как обычная бита на 12 вольт; один минус, который идет на землю шасси, и один вывод, который идет к обычному разъединителю / источнику питания 12 В и т. д.

Последовательность / Параллель:
Просто повторите описанный выше этап последовательного подключения еще с двумя 6-вольтовыми батареями, и вы получите две 12-вольтовые батареи. Думайте об этом, а не о четырех битах на 6 В! Теперь у вас есть два (-) неиспользуемых поста.Соедините их вместе (как при параллельном подключении двух обычных батарей на 12 В). Повторите эти действия для двух неиспользуемых (+) столбов.

Это действительно очень просто. Проблема многих людей заключается в том, что они думают, что это очень сложно. Это не.

Единственный раз, когда вы думаете о батареях как о четырех батареях на 6 В, это когда вы отключаете их для обслуживания и очистки. А затем только для того, чтобы быть абсолютно уверенным, что вы не напортачите, собирая их снова.
Для этого очень важно четко обозначить контакты и концы кабелей!

9011%

% заряда	Стандартная батарея Типичный удельный вес (после температурной коррекции)	Стандартная батарея Эквивалент Напряжение покоя	Гелевый аккумулятор Напряжение покоя Эквивалент
100%	1.От 260 (авто) до 1.280 (промышленный)	12.60-12.75	12.90-13.00
95%	1.255	12.60-12.70	9 12.80	9 12,80
90%	1,250 (SG для стандартной батареи RV.)	12,60-12,65	12,70
85%	1.245 (То же, что и выше. Нет смысла быть слишком разборчивым.)	12,60
80%	1,235-1,240 (Мы стараемся не производить разряд ниже этой точки.)	12,50 -12,55	12,60
75%	1,225-1,230 (1,230 = минимальный удельный вес заряженного аккумулятора.)	12,50
9 70% 1.220 (Все, что ниже 1,220, является «плохо» заряженным.)	12,45	12,50
65%	1,215	12,40
1.205	12.35	12.40
55%	1.200	12.30
%190-1,195 (Старайтесь никогда не разряжать ниже этой точки.)	12,25	12,35
45%	1,185	12,20
1,180	12,15-12,20	12,25
25%	1,160-1,170 (Опасно низкий заряд; аккумулятор поврежден.)	12.10-12.15
20%	1.150 (В этот момент элементы быстро умирают. Пока аккумулятор.)	11.80-12.00	12.15

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Домашняя батарея: Цель состоит в том, чтобы определить, в порядке ли батарея сама по себе, и, в ее роли «домашней» батареи, как вы можете проверить ее, домашнюю проводку и зарядку цепь.

Ситуация: Вы заряжаете аккумулятор от одного из нескольких источников. Все работает нормально; но без видимой причины и внезапно нет электричества. Не начинайте все разбирать! Ищите очевидное вокруг. Аккумулятор все еще там? Все в одном куске? (Удар молнии поблизости может сорвать верхнюю часть.) Подключены ли кабели? Однажды я провел час, блуждая с вольтметром, и обнаружил, что просто отключил отрицательный кабель.

Шаги:
Подключите вольтметр к батарее. Он должен показывать некоторое приемлемое напряжение, даже если он хорошо разряжен (если он не мертв). Если напряжение в норме и при условии, что все в порядке, попробуйте переместить / скрутить зажимы основного кабеля на батарее. Часто, даже если батарея выглядит чистой, между штырем и разъемом образуется тонкая пленка коррозии (которую вы не видите). Хотя коррозия нарастает очень постепенно, ее эффект может произойти внезапно.

• Затем, особенно если соединения грубые, поместите кончик вертикальной отвертки с плоским лезвием сверху на круговое соединение стойки и зажима и хорошенько стучите по нему кулаком (не молотком).
• Проделайте то же самое с другим постом. Если проблема заключается в плохом соединении, то вышеупомянутое должно позволить течь хотя бы небольшому количеству электричества — достаточно, чтобы указать на проблему. Если все вышеперечисленное помогает, разобрать вещи и очистить их.
• Если описанное выше не помогает, сначала отсоедините источник зарядки, затем отсоедините аккумулятор (вы также можете пойти дальше и удалить его). Перед тем, как начать возиться с аккумулятором, подсоедините пару перемычек от заведомо исправного аккумулятора к кабелям жилого дома.
• Сначала подсоедините (+) кабель. Если вы не позволяете свободному концу чего-то касаться, искр не должно быть, потому что электричеству некуда идти (пока).
• Затем подсоедините (-) кабель к «исправной» батарее. (Опять же, не должно быть искр, если вы не облажаетесь.)
• Наконец, присоедините последний (-) конец к кабелю RV (если неисправный аккумулятор был удален, искры на этом последнем соединении не должны ничего повредить Это кажется обходным путем, но для этого есть причина.
• Если в вашем доме сейчас электричество, значит, у вас разряжена батарея. Возможно плохой аккумулятор, но не обязательно. Опять же, прежде чем начинать возиться с «плохой» батареей, нужно проверить систему зарядки. Идея здесь — выяснить, почему разрядился аккумулятор.
• Включите нагрузку (лампу или что-то еще), чтобы снять поверхностный заряд с вашей «хорошей» временной батареи. В зависимости от того, какое у вас зарядное устройство, вам может потребоваться разрядить батарею примерно до 13 В или меньше, чтобы регулятор позволил возобновить зарядку.Продолжайте измерять напряжение. Когда зарядка возобновится, она увеличится.
• Если напряжение не увеличивается, возможно, ваш источник заряда (преобразователь, генератор, солнечная система) не работает или поток прерывается.

Сделайте сначала тупые проверки:

• Преобразователь работает? Включен или выключен переключатель «kill» на некоторых домах на колесах? Маловероятно, потому что тогда потеря должна была быть постепенной, а не внезапной. Хотя это возможно.
• И возможно, у вас плохой аккумулятор И плохая система зарядки.Преобразователи для жилых автофургонов со встроенными зарядными устройствами действительно могут вас запутать. У этих устройств есть два выхода: один обеспечивает 12 В напрямую от трансформатора для большинства домашних цепей. Другой идет от зарядного устройства к аккумулятору. Если вы были подключены к электросети, главный трансформатор мог работать, а зарядное устройство не работало. Кроме того, выключатель может быть выключен или перегорел предохранитель зарядного устройства. (Сначала проверьте глупости.)
• Поместите вольтметр на конец батареи, пока вы это делаете.Довольно часто небольшие манипуляции сразу проясняют ситуацию. Если нет, вернитесь к источнику зарядной системы с помощью вольтметра. Есть ли напряжение на выходе зарядного устройства? На выходе к клемме аккумулятора у солнечных батарей или солнечного регулятора?
• Еще раз внимательно проверьте предохранители. Вы не можете определить неисправность предохранителя, посмотрев на него, вам нужно измерить его с помощью тестовой лампы. Помните, что измеритель может показывать «хорошо», если есть лишь небольшой контакт, но контрольная лампа не будет работать, если ее недостаточно для выдерживания нагрузки.
• Если и это не помогло, возможно, вам придется проверить источник зарядки без подключенной батареи. С преобразователем RV это легко, но если вы используете солнечную систему или ветрогенератор, возможно, вы не сможете (некоторые из них могут быть серьезно повреждены при работе без нагрузки). RTFM (Прочтите F ****** Руководство)! Наша цель при проверке источника (с подключенной батареей или без нее) — увидеть, есть ли там что-нибудь.

Если напряжение по-прежнему отсутствует, запускается обременительный процесс проверки всей системы.

• Делайте это логически. Сначала пройдите до источника. Отключите генератор, солнечные батареи, что угодно, от системы. Теперь вы можете измерять их в действии, ничего не повредив (кроме некоторых ветрогенераторов). Если зарядное устройство работает, вы знаете, что у вас есть два длинных куска провода (+) и (-) с проблемой. Не игнорируйте провод (-). Это так же необходимо, как и (+). При необходимости подключите зарядное устройство и аккумулятор.
• С помощью вольтметра дойдите до какой-нибудь логической половины пути.Так или иначе, вы получите напряжение (если только вы не пропустили что-то в источнике). Продолжайте в том же духе, примерно на полпути (каждый раз на мертвой стороне). Если вы не облажаетесь, вы скоро решите проблему всего на нескольких футах провода. Если что-то не осталось неподключенным или провод был перерезан, обычно проблема заключается в соединении или предохранителе.
• Посмотрите на вещи, потяните за провода, чтобы убедиться, что они действительно прикреплены. Вот где обнаруживаются плохие обжатые соединения. (Я потратил час, помогая кому-то отследить таким образом солнечную систему.У меня в руках разваливались все обжатые клеммы. Обжал их обычными плоскогубцами.) Ищите коррозию на клеммах, как и на проводах аккумулятора. Помните, что то, что преобразователь гудит, не означает, что зарядное устройство работает. Если вы работаете с солнечной системой, никогда не пытайтесь надеть перемычку на солнечную батарею (+) и батарею (+), чтобы обойти регулятор — вы поджарите ее. Однако, если вы отсоедините эти провода от регулятора, вы можете соединить их вместе.

Все вышеперечисленное можно сделать с помощью вольтметра или контрольной лампы.Фактически, контрольная лампа лучше работает при проверке целостности цепи, потому что вольтметр может показывать мощность, если только одна жилка провода все еще подключена, в то время как контрольная лампа не загорается, если в ней нет цепи, достаточно тяжелой для нагрузки.

ЧТОБЫ ПРОВЕРИТЬ АККУМУЛЯТОР САМОСТОЯТЕЛЬНО — БОЛЬШЕ НА ПОСТОЯННОМ НАПРЯЖЕНИИ

Это можно проверить с помощью ареометра, но аккумулятор может считывать нормально и оставаться неисправным. Вот хороший способ проверить аккумулятор. Это требует времени, но оно того стоит. :

• Зарядите его полностью, желательно с помощью хорошего зарядного устройства или независимого автомобильного зарядного устройства с ручным управлением (оно вам в любом случае понадобится в экстренных случаях).Это может занять некоторое время, если он глубоко разряжен (мертв).
• Измерьте напряжение. Оно должно быть достаточно высоким — более 13 вольт, а лучше 14. +. Отключите зарядное устройство. Оставьте аккумулятор (ни к чему не подключенный) не менее 6 часов. Лучше ночевка или 24 часа.
• Снова измерить напряжение. Оно должно быть 12,6 вольт. Если нет, то даже если он 12,5, все кончено или идет. Если он читает 12,6, это все еще может быть плохим.
• В магазине аккумуляторных батарей можно проверить это с помощью тестера переменной нагрузки.Вы тоже можете. Если аккумулятор относится к так называемому типу RV / Marine емкостью не менее 100 Ач, он должен запускать большинство двигателей при хорошей погоде. Подключите к нему вольтметр. Если он не запускается, запустите его. Запустите двигатель на хороших высоких холостых оборотах (от 1500 до 2000 об / мин).
• Если напряжение поднимается до 14 В всего за 4 или 5 минут, значит, аккумулятор неисправен. Из-за вещей, на которых мы не будем останавливаться, емкость АГ была сильно снижена (расслоение, глубокие разряды и т. Д.). У вас есть батарея емкостью около 10 Ач вместо 100 Ач.Тестирование проходит нормально, потому что у него есть некоторая емкость (лампа может проработать несколько часов), но ее недостаточно. Эта общая проблема часто сводит людей с ума. Проверяет нормально, просто долго не протянет.
• Тот же тест работает с автомобильными аккумуляторами. Тестирование проходит нормально, но двигатель не заводится.

ИЗОЛЯТОРЫ АККУМУЛЯТОРА

Почти у всех есть один. Большинство людей никогда не обращают на них внимания. Я делаю. А я отдал свой на переключатель на приборной панели, чтобы избежать [многих] проблем, которые они могут вызвать.Большинство изоляторов автоматически отправляют заряд аккумуляторам. Я не хочу этого делать. Обычно моя солнечная система держит «домашние» батареи заряженными нормально. Бывают случаи, когда в плохую погоду мне нужно подзарядить аккумуляторы, поэтому в дороге я нажимаю выключатель, который идет к линии зарядки, в которой размещаются аккумуляторы, и генератор двигателя заряжает их обычным способом. Дешевый вольтметр на приборной панели информирует меня, когда нужно выключить зарядку.

Поддержка OPTIMA® — зарядка, обслуживание, хранение и многое другое

OPTIMA YELLOWTOP® ИНФОРМАЦИЯ О ЗАРЯДКЕ

Следующие методы зарядки рекомендуются для обеспечения длительного срока службы аккумулятора.Всегда используйте зарядное устройство с регулируемым напряжением с ограничениями напряжения, установленными, как описано ниже.

YELLOWTOP Тип: D51 и D51R — D35 — DS46B24R — D75 / 25 — D34 — D34 / 78 — D27F — H6 — H7

Эти батареи имеют двойное назначение. Они предназначены для запуска двигателя и циклических приложений, а также для использования в транспортных средствах с большой нагрузкой на дополнительное оборудование.

Рекомендуемая информация о зарядке:

• Генератор:
• от 13,65 до 15,0 В, без ограничения силы тока.
• Зарядное устройство:
• 13.От 8 до 15,0 вольт, максимум 10 ампер, приблизительно в течение шести-двенадцати часов.
• Циклические приложения:
• 14,7 В, без ограничения тока, пока температура батареи остается ниже 125 ° F (51,7 ° C). Когда ток упадет ниже одного А, закончите с постоянным током в два А в течение одного часа.
• Rapid Recharge:
• Максимальное напряжение 15,6 В (регулируемое), ограничение по току отсутствует, пока температура аккумулятора остается ниже 125 ° F (51,7 ° C). Заряжайте, пока ток не упадет ниже одного ампер.
• Float Charge:
• От 13,2 до 13,8 В, максимальный ток 1 А, неопределенный во времени (при более низком напряжении).
• Строго соблюдайте все ограничения.

OPTIMA COMMERCIAL YELLOWTOP ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАРЯДКЕ

YELLOWTOP Тип: D31A и D31T

Эти батареи являются двойными. Они предназначены для запуска двигателей и приложений с глубоким циклом для использования в транспортных средствах с большой нагрузкой на дополнительное оборудование.

Рекомендуемая информация о зарядке:

• Генератор:
  • 13.От 65 до 15,0 вольт, без ограничения силы тока.
• Зарядное устройство:
  • 13,8–15,0 вольт, максимум 10 ампер, приблизительно на 6–12 часов.
• Циклические приложения:
  • 14,7 В, без ограничения по току, пока температура батареи остается ниже 125 ° F (51,7 ° C). Когда ток упадет ниже одного А, закончите с постоянным током в три А в течение одного часа.
• Rapid Recharge:
  • Максимальное напряжение 15,6 В (регулируемое), ограничение по току отсутствует, пока температура аккумулятора остается ниже 125 ° F (51.7 ° С). Заряжайте, пока ток не упадет ниже одного ампер.
• Плавающий заряд:
  • От 13,2 до 13,8 В, максимальный ток 1 А, неопределенный во времени (при более низком напряжении).
  • Строго соблюдайте все ограничения.

OPTIMA BLUETOP® ИНФОРМАЦИЯ О ЗАРЯДКЕ

Следующие методы зарядки рекомендуются для обеспечения длительного срока службы аккумулятора. Всегда используйте зарядное устройство с регулируемым напряжением с ограничениями напряжения, установленными, как описано ниже.

BLUETOP Тип: 34M

Эти батареи предназначены для запуска двигателей.Они НЕ рекомендуются или не подлежат гарантии для использования в приложениях с глубоким циклом.

Рекомендуемая информация о зарядке:

• Генератор:
  • От 13,3 до 15,0 В, без ограничения силы тока.
• Зарядное устройство:
  • 13,8–15,0 вольт, максимум 10 ампер, приблизительно на 6–12 часов.
• Rapid Recharge:
  • Максимальное напряжение 15,6 В (регулируемое), ограничение по току отсутствует, пока температура аккумулятора остается ниже 125 ° F (51.7 ° С). Заряжайте, пока ток не упадет ниже одного ампер.
• Плавающий заряд:
  • От 13,2 до 13,8 В, максимальный ток 1 А, неопределенный во времени (при более низком напряжении).
  • Строго соблюдайте все ограничения.

BLUETOP Тип: D34M / D31M / D27M

Эти батареи имеют двойное назначение. Они разработаны для запуска двигателей и глубоких циклов, а также для использования на лодках с большими вспомогательными нагрузками.

Рекомендуемая информация о зарядке:

• Генератор:
  • 13.От 65 до 15,0 вольт, без ограничения силы тока.
• Зарядное устройство:
  • 13,8–15,0 вольт, максимум 10 ампер, приблизительно на 6–12 часов.
• Циклические приложения:
  • 14,7 В, без ограничения по току, пока температура батареи остается ниже 125 ° F (51,7 ° C). Когда ток упадет ниже одного ампера, закончите с двухамперным постоянным током в течение одного часа для D34M и трехамперным постоянным током в течение одного часа для D27M и D31M.
• Быстрая подзарядка:
  • Максимальное напряжение 15.6 В (регулируемое), ограничение по току отсутствует, пока температура аккумулятора не превышает 125 ° F (51,7 ° C). Заряжайте, пока ток не упадет ниже одного ампер.
• Плавающий заряд:
  • От 13,2 до 13,8 В, максимальный ток 1 А, неопределенный во времени (при более низком напряжении).
  • Строго соблюдайте все ограничения.

OPTIMA REDTOP® ИНФОРМАЦИЯ О ЗАРЯДКЕ

Следующие методы зарядки рекомендуются для обеспечения длительного срока службы аккумулятора. Всегда используйте зарядное устройство с регулируемым напряжением с ограничениями напряжения, установленными, как описано ниже.

REDTOP Тип: 34 и 34R — 34/78 — 78 — 25 и 35 — 75/25

Эти батареи предназначены для запуска двигателей. Они НЕ рекомендуются или не подлежат гарантии для использования в приложениях с глубоким циклом.

Рекомендуемая информация о зарядке:

• Генератор:
  • От 13,3 до 15,0 В, без ограничения силы тока.
• Зарядное устройство:
  • 13,8–15,0 вольт, максимум 10 ампер, приблизительно на 6–12 часов.
• Быстрая подзарядка:
  • Максимальное напряжение 15.6 В (регулируемое), ограничение по току отсутствует, пока температура аккумулятора не превышает 125 ° F (51,7 ° C). Заряжайте, пока ток не упадет ниже одного ампер.
• Плавающий заряд:
  • От 13,2 до 13,8 В, максимальный ток 1 А, неопределенный во времени (при более низком напряжении).
  • Строго соблюдайте все ограничения.

REDTOP Тип: 6V

Эти батареи предназначены для запуска двигателей. Они НЕ рекомендуются или не подлежат гарантии для использования в приложениях с глубоким циклом.

Рекомендуемая информация о зарядке:

• Генератор:
  • От 6,65 до 7,5 В, без ограничения силы тока.
• Зарядное устройство:
  • 6,9–7,5 вольт, максимум 10 ампер, приблизительно на шесть – двенадцать часов.
• Быстрая подзарядка:
  • Максимум 7,8 В (регулируемое), без ограничения тока, пока температура батареи остается ниже 125 ° F (51,7 ° C). Заряжайте, пока ток не упадет ниже одного ампер.
• Плавающий заряд:
  • 6.От 6 до 6,9 В, максимальный ток 1 А, неопределенный во времени (при более низком напряжении).
  • Строго соблюдайте все ограничения.
• Информация по безопасности:
  • Всегда надевайте защитные очки при работе с батареями.
  • Всегда используйте зарядное устройство с регулируемым напряжением с ограничениями, указанными выше. Избыточная зарядка может привести к открытию предохранительных клапанов и утечке газов из аккумулятора, что приведет к преждевременному выходу из строя. Эти газы легко воспламеняются! Вы не можете заменить воду в герметичных батареях, которые были заряжены чрезмерно.Любой аккумулятор, который сильно нагревается или издает шипящий звук во время зарядки, следует немедленно отключить.
  • Неполная зарядка аккумулятора может привести к снижению производительности и уменьшению емкости.
  • Эти рекомендации предназначены для типичных потребительских приложений. Для военного, коммерческого применения или разработки нового оборудования свяжитесь с OPTIMA для получения дополнительной технической информации и помощи.

Увеличивает ли срок службы батареи полная разрядка телефона перед зарядкой?

Это не один из тех блогов с рецептами, где вам нужно полчаса пролистать анекдот о бабушке писателя, прежде чем вы получите то, за чем пришли.Видите название там? Ответ на этот вопрос — нет . (Также с нашей бабушкой все в порядке, спасибо за вопрос.) Если это все, что вы хотели знать, не стесняйтесь продолжать свою жизнь — мы очень гордимся нашей особенностью о войне Apple против Samsung, если вы ищете для чтения предложений. Однако, если вы хотите знать, почему на самом деле идея полностью разрядить телефон — это очень плохая идея, и вас интересуют некоторые простые стратегии для продления срока службы батареи, оставайтесь здесь!

Ужасная, нехорошая, очень плохая идея

Если вы прищурились и не очень хорошо разбираетесь в том, как работают батареи, вы можете догадаться, как кто-то мог придумать этот широко распространенный «прием» для продления срока службы батареи.Имеет смысл думать, что, дождавшись полной разрядки аккумулятора, чтобы снова подключить его, вы уменьшаете количество циклов зарядки, которое должна пройти аккумулятор. Некоторые также думают, что заряжать полностью разряженный аккумулятор проще, чем «смешивать» старый и новый заряд. (Спойлер: это не вещь.)

Однако на самом деле литий-ионные батареи, используемые практически во всей бытовой электронике, не очень любят полностью разряжаться. Внутри корпуса батареи происходит много действий, поскольку электроны циклически перемещаются от анода к катоду через ряд электролитных буферов, которые регулируют поток (и питают любое устройство, к которому подключен аккумулятор).Пока в батарее имеется относительно стабильный заряд, этот цикл вызывает небольшой износ внутренней архитектуры батареи.

По некоторым оценкам, частая полная разрядка может снизить емкость аккумулятора на 70% за 300–500 циклов зарядки!

Проблемы начинаются, когда батарея полностью разряжена (или, если на то пошло, остается заряженной на 100%). Принуждение катода к полной зарядке с нуля вызывает деградацию физических материалов и потенциально неблагоприятные реакции в растворе электролита.Подумайте о своих методах продления срока службы аккумулятора, как о заливке масла в двигатель автомобиля: постоянное количество масла обеспечивает безопасную работу всего, но если дать ему полностью высохнуть, это приведет к серьезным и дорогостоящим повреждениям.

Прочтите это, чтобы продлить срок службы батареи

Безопасный рабочий диапазон для литий-ионного аккумулятора составляет 30% –80%. Вы можете продлить срок службы аккумулятора, следя за уровнем заряда и используя высококачественные периферийные устройства для зарядки.