Posted in: Разное

Как правильно работать сцеплением: Как работать педалью сцепления

Содержание

Как выжимать сцепление и как оно работает, упражнения

В заметке описывается, как работает сцепление, как выжимать сцепление и как трогаться на механике. Для лучшего понимания составлена псевдо схема принципа работы сцепления (читайте Ниже), приведены примеры и описаны упражнения, которые я придумывал для обучения своей жены вождению.

 Как работает сцепление и как выжимать сцепление



Это первое, чему надо научиться, иначе дальнейшая езда не доставит вам никакого удовольствия. Сперва надо понять, как работает сцепление. Не буду вдаваться в подробности устройства сцепления, а просто скажу, что педаль сцепления работает не как выключатель, а скорее как прищепка. Чем сильнее вы сжимаете прищепку, тем слабее она держит белье, или чем сильнее вы нажимаете на сцепление, тем меньше вращение двигателя сказывается на вращении колес. Если подробнее, то педаль сцепления ослабляет пружину, которая сильно смыкает два диска, но тереться друг об друга они перестают не сразу. Вот схемку накидал. Напишите пожалуйста в комментариях, со схемой понятнее или нет?

Прижмите ладонь к дивану, и тяните её на себя, медленно уменьшая давление на ладонь. Чем меньше давите, тем меньше тащите с собой диван.

Педаль сцепления у нового автомобиля работает практически на всем ходе педали. По мере износа этого узла, полезный ход педали будет уменьшаться. У учебных машин, как правило, сцепление работает далеко не с пола. Кстати, надо сказать, что сцепление педаль достаточно тугая, и по мере старения легче не становится.

Все упражнения по троганию выполнять строго на прямой, где расстояние спереди и сзади до ближайшего препятствия не менее 30 метров. Иначе обучение троганию может плохо закончиться. Передние колеса должны стоять строго прямо.

Приступим к освоению педали. Сядьте в автомобиль. Удостоверьтесь, что машина стоит на ручном тормозе и сам ручник исправно держит машину. После этого выжмите педаль сцепления левой ногой и включите третью или четвертую передачу.

На первой передаче машина может поехать, а на третьей или четвертой скорее заглохнет, чем поедет куда-то. Это нам и надо. Педаль выжата, передача включена. Начинаем плавно отпускать педаль сцепления. На газ при этом нажимать пока не надо. Настолько плавно, насколько это возможно. Пределом отпускания должна стать просадка машины. Также начнут падать обороты. Конечно, такое упражнение здоровья машине не прибавит, но и навредит несильно. Учиться то надо. Я на своем личном автомобиле так учил свою жену. Самое главное это действовать нежно. Итак, мы нашли предел. Вот обороты стали падать и задняя часть машины начала приседать. Теперь выжимаем педаль сцепления до пола, и повторяем упражнение. Чем больше мы тренируемся, тем чаще и точнее мы должны попадать на тот самый момент просадки. Бывает что сцепление опущено больше, чем надо, и машина вот-вот заглохнет, но вместо того, чтобы паниковать, быстрее исправляйте положение легким нажатием на педаль. После того, как у вас начнет получаться, выйдите из машины, и немного походите.
Потом сядьте и сходу сделайте включение передачи и отпускание педали сцепления. Не забывайте проверять ручник. Просто убедитесь, что он поднят и не трогайте его все упражнение. Если вы все делаете сосредоточенно, то минут через 30-40 у вас должно начать получаться выжимать сцепление сходу и точно в цель. Большим плюсом будет чистое выполнение приема «завести машину, выжать сцепление, включить передачу, отпустить сцепление до порога срабатывания, выжать сцепление, выключение передачи». На следующий день повторите то, чему научились сегодня.

Кстати. Сцепление можно угробить, если перегреть его. Поэтому после нескольких попыток дайте отдохнуть машине. Можно даже заглушить при этом мотор.

Если это упражнение у вас получается, вам необходимо освоить навык резкого торможения. Для начала надо научиться тормозить хоть как-нибудь, главное вовремя.  Как выработать навык резкого торможения, подробно описано в этой статье: освоение навыка торможения. Пока не прочитаете эту статью, дальше лучше не читайте.

Как трогаться на механике

День третий и вы уже умеете тормозить, в случае, если что-то пошло не так. Прекрасно. Перейдем к изучению вопроса, как трогаться на механике. Для этого нам необходимо научиться работать педалью газа. Упражнение достаточно простое. Садитесь за руль и ставите правую ногу на педаль газа. Теперь плавно нажимаете на газ и стараетесь понять отношение силы нажатия на педаль газа и числа оборотов двигателя. Естественно машина стоит на ручнике, передача выключена, и левая нога просто отдыхает. Немного побаловались педалью газа, а теперь переходим к боевым упражнениям. Загадываете число оборотов от 1000 до 2500 и стараетесь поймать и удержать это значение оборотов. Если машина не оборудована датчиком числа оборотов (тахометром) придется ориентироваться по звуку: «Немного громко, средняя громкость, ой как сильно громко». Наша задача повысить число оборотов, чтобы повысить силу двигателя (крутящий момент). Лучше конечно учиться на машине с тахометром.

Загадали 2200 оборотов, и пытаемся поймать это значение на приборе. Как только поймали, педаль газа отпускаем, и пытаемся поймать это значение сходу. Как только у вас начало получаться, учимся трогаться.

Вот здесь вам точно понадобится второй человек, желательно опытный водитель, который подстрахует вас хотя бы ручным тормозом.

Снимаем машину с ручника, выжимаем сцепление, включаем первую передачу и заставляем двигатель работать на 2200 оборотов. Потом сами подберете оптимальное число оборотов, да и замечать не будете, как вы трогаетесь. Плавно отпускаем педаль сцепления до того самого момента, после чего начинаем контролировать чистоту работы двигателя. Если двигателю тяжело и машина начала трястись, немного вдавите педаль сцепления и дайте машине набрать скорость. По мере набора скорости  отпускайте педаль сцепления до конца плавным движением. Параллельно дожимайте педаль газа. Как только педаль сцепления полностью отпущена, выжимайте сцепление и тормозите. После полной остановки, удерживая правую ногу на тормозе, включаете нейтральную передачу, после чего включайте заднюю передачу, и повторяйте процесс трогания точь-в-точь.

Только учтите, что зачастую задняя передача сильнее первой, поэтому газа добавлять надо немного поменьше.

Если рассматривать это упражнение в ускоренном режиме, то должно получиться что-то вроде «Тронулись — Остановились — Тронулись — Остановились». Задача трогаться как можно быстрее (по времени, а не по скорости) и при этом плавно. Моей жене понадобилось всего 40 минут, чтобы научиться владеть педалью сцепления, тормозить и трогаться. Конечно, на первый раз мы не можем рассчитывать на профессиональное трогание и торможение, однако это дает нам возможность оттачивать уже приобретенный навык. После того, как у вас стало получаться трогаться и тормозить, выйдите из машины и немного походите. Повторите упражнение и оставьте машину отдыхать.

На следующий день ваша задача научиться трогаться без рывков и пробуксовывания колес, так, чтобы самому было приятно сидеть в машине. Точно так же надо научиться тормозить. В итоге вы должны научиться трогаться на рефлекторном уровне, не прибегая к помощи глаз и мозга.

В идеале в будущем вы должны настолько владеть педалью сцепления и газа, что сможете держать машину на уклоне вверх неподвижно. Да для сцепления это не полезно, зато достаточно хорошо показывает, насколько хорошо вы научились взаимодействию с этими двумя педалями.

РЕКОМЕНДУЕМ ТАКЖЕ ПРОЧИТАТЬ:

Как работает сцепление автомобиля — особенности устройства

Сцепление – составная часть совокупности механизмов для передачи крутящего момента от главного вала двигателя колесам автомобиля. Находится за силовой установкой перед КПП. Обеспечивает аккуратное переключение передач без рывков, дает возможность в любой момент разорвать связь между ДВС и трансмиссией. Работает вместе с приводом и составляет с ним единую систему.

Конструктивная схема устройства и элементы сцепления

За исключением некоторых особенностей, узел с различными типами приводов имеет одинаковое устройство и состоит из:

  • Корзины. Другое наименование – нажимной, или ведущий, диск. Напрямую взаимодействует с выжимными пружинами. Плотно контактирует с маховиком посредством площадки, вдвое большей по радиальному размеру. Прижимной участок с односторонней шлифовкой.
  • Ведомого диска. Установлен в пространстве между маховиком и корзиной со стороны ее прижимной части. Через шлицевую муфту при помощи фрикционных накладок контактирует с КПП. На муфте расположены пружинные детали, которые гасят вибрации.
  • Фрикционных накладок. Закреплены в основании ведомого диска, изготовлены из композитов.
  • Выжимного подшипника. Находится на кожухе вала и состоит из двух частей. Одна из них круглой основой воздействует на пружины нажимного диска. По принципу действия на диск сцепления подшипник может быть оттягивающим либо нажимным.
  • Привода с педалью. Узел, с помощью которого водитель управляет сцеплением из салона авто.

Принципиальная схема работы сцепления

Механизм работы сцепления основан на трении нажимного диска о ведомый. Нажимной является частью двигателя, а ведомый – трансмиссии. Когда отпускают педаль сцепления, пружины прижимают оба диска друг к другу. Они притираются и вращаются вместе с одинаковой угловой скоростью. От силы давления лепестков зависит степень трения.

Когда сцепление в автомобиле выжимают, основа на приводе двигает вилку, которая в свою очередь воздействует на подшипник, и он перемещается в крайнее положение. Диски разъединяются, и вилка таким образом прерывает контакт между трансмиссией и маховиком двигателя. Любые удары, которые возникают при резком отпускании педали, гасит отдельная группа пружин.

Принцип действия привода сцепления

Корзина и ведомый диск сцепления были бы неуправляемыми без привода, соединенного с педалью. Их существует 3 типа, которые отличает принцип работы:

  • Механический. Усилие от нажатия педали передается вилке через трос. Конструкция обычно закрыта защитным кожухом и размещена перед педалью с вилкой. Механическое сцепление автомобиля наиболее распространенное.
  • Гидравлический. В системе гидравлики сцепления есть 2 связанных между собой цилиндра – основной и рабочий. При нажатии педали срабатывает шток, и в движение приходит поршень основного цилиндра. Он сообщает давление рабочему пропорционально степени нажатия педали, другой шток воздействует на вилку.
  • Электрический. В сравнении с тем, как работает гидравлическое сцепление автомобиля, электрическое устроено значительно проще. После нажатия педали включается электродвигатель, который и приводит в движение вилку.

Особенности устройства сцепления в авто с КПП

Отдельная категория – сцепление в авто с АКПП. Его принцип работы отличается тем, что для выжимной силы используются сервоприводы (акутаторы) гидравлические либо электрические. Для их управления не нужно участие водителя. Эту функцию выполняет гидравлическое распределительное устройство или электронный блок управления.

Электронные акутаторы отключают и включают сцепление в автомобиле с учетом числа оборотов двигателя. Величину измеряет и передает в блок управления датчик. Гидравлический сервопривод надежнее. Он отключает маховик от трансмиссии при достижении нужных значений давления при наборе определенного числа оборотов.

Как правильно работать сцеплением автомобиля?

Чем ниже передача, тем с большей плавностью отпускают сцепление, и так же плавно добавляют газ. Держать слишком долго отключенное сцепление при движении не стоит. Это приводит к перегреву и быстрому износу узла. При необходимости постепенно снизить скорость лучше тормозить двигателем, то есть ехать на включенной передаче, не нажимая газ и не выжимая сцепление. При переключении передач важно уловить момент схватывания сцепления. На каждом авто он отличается, поэтому придется привыкать.

Как правильно отрегулировать сцепление в автомобиле?

После ремонта или замены сцепления, а иногда при эксплуатации автомобиля передачи перестают переключаться четко и плавно, машина дергается, при трогании с места пробуксовывает. Это происходит из-за неотрегулированного сцепления, об этом и расскажем в нашей статье.

Регулировку сцепления можно проводить самостоятельно

Основные признаки, по которым можно понять, что пора регулировать сцепление

Примерный интервал пробега, через который рекомендуют проводить проверку и настройку работы сцепления – 10 000 километров. Стоит свериться с графиком обслуживания авто, установленным заводом-изготовителем, – здесь могут быть указаны другие цифры.

Регулировка сцепления обязательна после замены/ремонта сцепления или его элементов, например, приводящего троса. Процедура требуется даже при подозрениях на отклонение амплитуды педали от нормальных показателей:

  • авто трогается с места рывками;
  • педаль сцепления западает или “ходит”с трудом;
  • уровень жидкости в гидравлическом приводе снижается;
  • при переключении передач вы замечаете удары, шум и вибрацию.

Убедиться, что сцепление нуждается в регулировке, поможет простой тест. Заводим двигатель, плавно отпускаем педаль сцепления и медленно трогаемся. Если машина осталась на месте, когда сцепление полностью отпущено, значит, ход педали увеличен. Если машина начала движение еще до того, как вы сняли ногу с педали, её ход чересчур мал.

Что будет, если вовремя не отрегулировать сцепление?

Сцепление, которое вовремя не отрегулировали, быстро выйдет из строя, так что скоро его придется ремонтировать или полностью менять. При повышенном ходе педали сцепление выключается не до конца, его диск постоянно прижат к маховику двигателя. При малом ходе у сцепления нет возможности включить ведомый диск до конца, что ведет к пробуксовке и отсутствию крутящего момента.

Управлять автомобилем с неотрегулированным или неисправным сцеплением опасно и чревато аварией!

Отсутствие регулировки – причина быстрого выхода сцепления из строя

Можно ли самостоятельно отрегулировать сцепление?

С регулировкой сцепления можно справиться без обращения в техцентр. Но если вы не уверены в причинах проблемы, у вас нет нужных инструментов и раньше с ремонтом авто не сталкивались, доверьте работу профессионалам.

Для регулировки сцепления вам потребуются линейка, жидкая смазка, плоскогубцы и рожковые ключи двух размеров – 17х14 и 13х14.

Этапы регулировки сцепления

Чаще всего на современных автомобилях установлены сцепления двух видов:

  1. с приводом механического типа – вилка сцепления соединяется с педалью в салоне с помощью троса;
  2. с приводом гидравлического типа – педаль газа с рабочим цилиндром сцепления соединяет трубопровод, заполненный рабочей жидкостью.

Процедура регулировки зависит от типа узла.

Регулируем механическое сцепление

Для начала выясняем, ход педали уменьшается или увеличивается. Жмём на педаль до упора и замеряем, на каком расстоянии от пола она остановилась. Отпускаем педаль и снова проводим замеры. Из второго показателя вычитаем первый. У большинства моделей нормальная амплитуда хода — в диапазоне 12 — 14 см, ее можно уточнить в технических документах. Если цифра меньше, ход педали нужно увеличить, если больше – уменьшить.

После замеров переходим к самой процедуре регулировки:

Этап 1 – открываем капот, находим около рычага трансмиссии шток, который крепит идущий от педали сцепления трос.

Этап 2 – смазываем и ослабляем гайки, которыми закреплен шток, жидкой смазкой.

Этап 3 – с помощью гаечных ключей крутим гайку, которая находился ближе к педали. Если крутить гайку по направлению к педали сцепления, свободный ход педали станет больше, если в противоположном направлении – меньше.

Этап 4 – снова замеряем амплитуду хода педали. Если он в границах нормы, закручиваем до упора вторую гайку – контрольную. Это необходимо для фиксации выполненных регулировок. Если ход все еще слишком большой или маленький, подкручиваем гайку, которая находится ближе к педали.

Проверяем работу сцепления. Педаль должна нажиматься легко, без шума и трения. Автомобиль при старте не должен буксовать или двигаться рывками. Скорости должны переключаться плавно и точно.

Регулируем гидравлическое сцепление

Сцепления с гидравлическим приводом в большинстве своем саморегулирующиеся. Но настроить их вручную тоже можно, если у толкателя на рабочем цилиндре есть резьба и контрольная гайка. Вот как это сделать:

Этап 1 – проверяем уровень рабочей жидкости в сцеплении. Он должен быть на нормальном уровне.

Этап 2 – создаем условия для работы под машиной. Можно поставить автомобиль на рампу или стояки, воспользоваться подъемником или смотровой ямой.

Этап 3 – отыскиваем толкатель рабочего цилиндра.

Этап 4 – отцепляем пружину от вилки плоскогубцами. Отжимаем вилку вперед, насколько это возможно, замеряем расстояние между ней и штоком толкателя. Отпускаем вилку, проводим такие же замеры. Получаем размер зазора сцепления, который сверяем с нормативным. Если он не вписывается в диапазон, указанный в технической документации (обычно около 5 мм), проводим регулировку.

Этап 5 – снимаем пружину, установленную на кронштейн рабочего цилиндра и вилки.

Этап 6 – ослабляем фиксирующую гайку на резьбовом соединении толкателя, крутим регулировочную гайку в направлении рабочего цилиндра для увеличения размеров зазора. Либо в обратную сторону — для их уменьшения.

Этап 7 – затягиваем контрольную гайку, когда размеры зазора станут нормальными.

В конце проводим контрольную проверку работы сцепления.

Гидравлическое сцепление, как и механическое, можно регулировать вручную

На разных марках авто регулировка производится по-разному?

Приведенные выше процедуры универсальны, они могут выполняться на машинах любых производителей. Суть процедуры всегда одна – уменьшить или увеличить ход педали путем натяжения или ослабления троса, либо регулировки гидравлического толкателя.

Но при регулировке сцепления в машинах разных марок могут быть некоторые отличия. Например:

  • нормальные показателям амплитуды хода педали или зазора сцепления;
  • порядок доступа к регулировочной и контрольной гайкам сцепления. Так, в ВАЗ-2114, 2115 придется перед началом работ снять аккумулятор, а в Лада Калина – открутить воздушный фильтр.

Перед началом работ по регулировке сцепления ознакомьтесь с технической информацией о своем автомобиле, инструкцией по эксплуатации и руководством по ремонту. Это позволит выполнить процедуру правильно.

Принцип работы сцепления для новичков: Видео

Видео: Просто о сложном. Как работает сцепление

Многие из нас имеют лишь общее представление о том, как работает сцепление автомобиля. Изучить вопрос подробнее самостоятельно кажется маловероятным, из-за того, что все эти шестеренки, зубья и пружины в КПП кажутся очень сложными для понимания.

 

Смотрите также: Вот как можно избежать повреждения механической коробки при переключении передач не по порядку

 

На самом деле в этом нет ничего сверхсложного. Главное, верно визуализировать нужную часть автомобиля и объяснить основные направления работы устройства. Например, на YouTube канале «Learn Engineering» была сделана виртуальная анимация, при помощи которой, мы сможем увидеть, как на самом деле работает сцепление на вашем автомобиле.

 

Вначале видео объяснено, что автомобиль с двигателем внутреннего сгорания не сможет полноценно работать без трансмиссии, поскольку он имеет крайне ограниченный крутящий момент в узком диапазоне оборотов. Трансмиссия же позволяет мотору работать в оптимальном диапазоне оборотов, гораздо более эффективно расходуя топливо и ресурс двигателя, не снижая при этом динамику транспортного средства.

 

В видеоролике говорится, что было бы глупо выключать двигатель для каждого переключения передачи, поэтому был разработан очень важный элемент КПП – сцепление.

 

Вкратце, сцепление на любом автомобиле использует трение для включения или отключения двигателя от передачи крутящего момента на колеса через коробку переключения передач, карданный вал и/или ведущие полуоси. Упрощенно, важнейшими элементами сцепления являются:

 

Диск сцепления с фрикционной поверхностью (1.45 минута видео)

Поэтому, для правильной работы сцепления, фундаментально важно чтоб на диске сцепления присутствовал, так называемый, фрикционный материал. Материал наносится с обеих сторон диска. Если покрытие частично или все сотрется, автомобиль не сможет даже тронуться с места. Отсюда, можно сделать вывод, что при трогании крайне важно следить за моментом отпуска педали сцепления. Если вы случайно сотрете фрикционный слой рабочей поверхности, сожжете сцепление, вы уже никуда не сможете поехать не заменив диски сцепления.

 

Смотрите также: Как научиться ездить на механической КПП: Все пункты, от А до Я

 

Первый диск сцепления устанавливается на маховике двигателя (ведомый, нажимной диск сцепления). Второй диск (ведущий) прижимается к первому при помощи нажимной муфты. Через входной вал крутящий момент переходит с двигателя на систему трансмиссии.

 

Нажимная муфта

Вторым важным элементом, без которого сцепление не сможет нормально работать – нажимная муфта. Ее внешняя часть присоединена болтами к маховику, непрерывно передавая вращающий момент на коробку переключения и далее к колесам. К муфте прикреплена так называемая, диафрагменная пружина (2.50 минута видеоролика). С ее помощью производится разводка двух дисков сцепления и рассоединение двигателя и КПП.

 

Вилка сцепления

Следующим элементом из стройной системы сцепления ручной КПП, описывается вилка сцепления и гидравлический механизм приводящий ее в движение от нажатия на педаль. 3.40 минута видео. При нажатой педали сцепления, при помощи гидравлического или механического привода активируется вилка сцепления, которая нажимая на центр диафрагменной пружины, рассоединяет мотор и КПП, давая возможность водителю включить требуемую передачу.

 

Вот и весь принцип работы сцепления в общих чертах. Не сложно, неправда ли?

 

Таким образом в общих чертах сцепление состоит из следующих элементов:

маховика

дисков сцепления с фрикционным материалом

ведущего диска сцепления

нажимной муфты

вилки

вала педали

выжимного подшипника

вала КПП

 

Под завершение видео разъясняется цель использования небольших цилиндрических пружин на диске сцепления. Они применяются для того чтобы смягчить вибрации и колебания, идущие от двигателя через диски сцепления на коробку передач, тем самым повышая не только комфорт, но и продлевая жизнь элементам трансмиссии автомобиля.

Правильное начало движения «качели» — «ножницы» (одновременная работа сцеплением и газом)

Наиболее правильный способ начала движения «качели» – «ножницы» (одновременная работа сцеплением и газом) используется в случаях, когда требуется динамичный старт с последующим ускорением. Он является самым распространенным у опытных водителей и наиболее часто используемым в повседневной городской езде, незаменим при старте на светофоре. Схожий прием применяется при переключении передач в нисходящем и восходящем порядке. В данном способе есть определенная избыточность, с учетом того что такое начало движение сложно в освоении данным способ не является обязательным. Знать о его существовании важно.

Суть метода «качели» – «ножницы»:

Педали сцепления и газа работают в противоходе подобно качелям. Возможны различные комбинации очередности поднятия педалей в зависимости от ситуации. Самый известный: плавное, но быстрое поднятие педали сцепления с одновременным увеличением давления на педаль газа.

Предварительные действия:

К освоению этого приёма следует приступать после усвоения и уверенного выполнения «начало движения на холостом ходу» и «начало движения с газом». Для удачного освоения этого весьма сложного метода, рекомендуется проделать следующие упражнения. Первое: обнаружение точки срабатывания сцепления с удержанием педали в этом положении. Несколько раз плавно поднимаем педаль сцепления до контакта. Потом этот подъем ускоряем, постепенно приходя к мгновенному подъему до точки контакта, как бы минуя холостой ход педали сцепления. Второе: контролируемый подъём и удержание оборотов двигателя в установленном диапазоне. Кратковременно неглубоко несколько раз нажимаем на педаль газа. Попутно отмечаем реакцию мотора и приборов. После этого пробуем плавно поднять обороты двигателя на 1500-2000 и удерживать на этом значении примерно 10 секунд. Повторять до стабильного результата. Далее плавно поднять обороты до 3000 и плавно спустить до 2000,опять задержать на 10 секунд и так повторять до стабильного результата.) .
Важно учесть, что избыточное дросселирование (много газа) может привести к пробуксовке ведущих колёс при старте, что в свою очередь спровоцирует частичную потерю управляемости, просадку колёс в рыхлом основании (песок, снег), износ шин, ударные нагрузки на конструкции автомобиля. А при неполном, либо слишком медленном поднятии педали сцепления, существует риск перегреть его механизм. Крайне нежелательно очень резко поднимать сцепление, так как из-за этого может произойти поломка узлов автомобиля. Также нужно быть готовым к резко возрастающей скорости автомобиля.

Алгоритм «качели» – «ножницы» по пунктам:

(Машина заведена, прогрета, зафиксирована стояночным тормозом, посадка и зеркала настроены, месторасположение рычагов/тумблеров/клавиш управления известно, термины согласованы, маршрут показан, действия продемонстрированы, фары включены, ремень пристегнут, ноги на педалях)
— Выжим сцепления.
— Включение первой/задней передачи.
— Включение указателя поворота в необходимом направлении.
— Оценка дорожной ситуации в отрегулированное зеркало с соответствующей стороны.
— Снятие ручного/стояночного тормоза.
— Повторная оценка дорожной ситуации.
— Начинаем плавно (первые разы медленнее) поднимать педаль сцепления практически до точки контакта.
— В момент, когда педаль сцепления практически поднята до точки контакта , начинаем увеличивать обороты двигателя до заранее оговоренного значения, плавно увеличивая давление на педаль газа.
Давление на педаль газа необходимо рассчитать таким образом, чтобы прирост оборотов, приходящийся на момент поднятия сцепления, не превышал 1500 и был растянут на весь подъём педали сцепления. Это должно происходить в достаточно короткий временной промежуток порядка 1-3 секунд. Первой начинает подниматься педаль сцепления, после прохода холостого хода педали и подхода к точке контакта, мы начинаем подавать газ. В среднем активная часть, идущая после холостого хода при подъёме педали сцепления, имеет протяженность около 10 мм, именно эти 10 мм нужно проходить за 1-3 сек. и именно на них приходится растягивать прирост оборотов двигателя с холостых до 1500. А уже после рабочих 10 мм есть остаточная часть подъёма, пройдя который, можно активно наращивать обороты двигателя. Иными словами, если итоговое значение 2500 оборотов, оно должно быть достигнуто при уже полностью поднятой педали сцепления. Возможен вариант наращивания оборотов двигателя на фоне поднятия педали сцепления, то есть одновременное движение педалей сцепления вверх, газа — вниз.
— На фоне равномерного завершения подъёма педали сцепления продолжаем плавно увеличивать давление на педаль газа.
— Выводим педаль сцепления в верхнее положение, а педаль газа в положение соответствующее желаемым оборотам двигателя (НЕ в крайнее нижнее).
— Убираем ногу с педали сцепления и при помощи педали газа поддерживаем равномерную скорость.
— Контроль движения и остановку осуществляет инструктор.

Автор Вячеслав Нуриев, инструктор по вождению из Санкт-Петербурга, связаться с ним и задать вопросы можно по емаилу [email protected]

Также можно задать вопросы или прокомментировать написанное в комментариях.

Если у вас есть что предложить для Рулимс, пишите – с радостью опубликуем.

Почитать еще:

Как трогаться на автомобиле

Начало движения на холостом ходу, без использования педали газа (как трогаться на сцеплении)

Начало движения с газом (трогаться с газом)

Упражнения на площадке автодроме, постановка задачи

Вождение в городе, постановка задачи

Базовые навыки вождения (основные маневры на дороге)

Начало движения автомобиля

Сложное маневрирование автомобиля (маневры на дорогах, которые нуждаются в специальных тренировках)

Разворот (на перекрестке, вне перекрестка, с использованием придомовой территории)

Как влияют особенности автомобиля на вождение, обучение и экзамен в ГИБДД

Размер автомобиля — габариты, тип кузова, радиус разворота

Органы управления автомобилем — педали газа, тормоза, сцепления, ручной тормоз переключение передач и состояние автомобиля («убитость»)

Автомобиль для обучения вождению и экзаменов в ГИБДД

Опубликовано 23.3.2016, версия 1.1 от 29.07.2020
Если вы хотите быстрей увидеть новые материалы и сервисы пожалуйста опубликуйте ссылку на Рулимс (https://www.rulims.ru) в вашей любимой социальной сети, блоге или форуме (особенно был бы благодарен за блоги и форумы, заранее огромное спасибо). Так же буду благодарен за участие в группах в социальных сетях и исключительно благодарен за перепосты интересных вам материалов в ваши блоги и форумы. Для развития проекта так же очень полезны ваши комментарии и примеры из вашего опыта. Для комментариев лучше зарегистрируйтесь на Рулимс. Форма регистрация на сайте максимально простая, предполагаются сервисы только для зарегистрированных пользователей. Подробней почитать как можно помочь ресурсу можно на странице Участие в проекте.

Как правильно пользоваться сцеплением — Auto-Self.ru

Приобретя или планируя приобрести личный автомобиль, мы усердно учим правила дорожного движения, чтобы получить водительские права и стать полноценным, как нам кажется, водителем. При этом не все и не всегда вспоминают о правилах эксплуатации автомобиля, в частности, главной его составляющей – ходовой части.

Между тем эта область таит в себе немало тайн и секретов. Например, как не сжечь сцепление, трогаясь с места и совершая тот или иной маневр на дороге.

Прежде всего, разберемся хотя бы поверхностно в том, что это такое и какие функции этот узел выполняет на автомобиле.

Что такое сцепление

Служит сцепление для разъединения на короткое время коленчатого вала и коробки передач, а также для их последующего соединения. Такая операция необходима при трогании автомобиля с места и для переключения скорости на ходу.

Наиболее распространенным на легковых и в большинстве своем грузовых автомобилях является однодисковое сцепление фрикционного типа.

Состоит оно непосредственно из механизма сцепления и привода выключения.

Критический износ диска легко определить при движении на четвертой передаче: если при интенсивном нажатии на педаль газа двигатель взревел, а автомобиль не побежал быстрее – диск надо менять. Это может сопровождаться запахом «подгорающих» накладок.

Наибольшая и наиболее частая угроза накладкам на диске сцепления со стороны неопытных автолюбителей представляется в момент трогания автомобиля с места. Поэтому рассмотрим этот процесс подробно.

Как правильно трогаться с места

Итак, ваш двигатель запущен и работает на нейтральной передаче. Вы выжимаете педаль сцепления и включаете первую скорость. Теперь необходимо плавно произвести соединение коленчатого вала с коробкой передач. Это означает, что надо прижать ведомый диск к вращающемуся со скоростью 20-25 оборотов в секунду маховику. Чтобы машина не «прыгала», а двигатель внезапно не заглох, делать эту операцию будем в три этапа.

  • 1 этап. Слегка приотпустите педаль сцепления. Пружины нажимного диска подведут ведомый диск до легкого соприкосновения к маховику – ваш автомобиль тронется и потихоньку начнет ползти.
  • 2 этап. Две-три секунды держите педаль в таком положении. Скорости вращения маховика и диска постепенно уравниваются – ваш автомобиль разгоняется.
  • 3 этап. Автомобиль уверенно едет по дороге – крутящий момент 100%-но передается коробке передач. Отпускайте педаль и снимите с нее ногу. Дальнейшее полувключенное состояние сцепления будет жечь диски.

На светофоре

По многочисленным свидетельствам водителей-новичков некоторые инструкторы по вождению учат ждать зеленого сигнала светофора с выжатым сцеплением и включенной первой передачей. Казалось бы, диски не соприкасаются, угроз к тому, чтобы горели накладки, нет. Но в этом случае идет износ выжимного подшипника. В конце концов это негативно отражается на двигателе вообще. Поэтому – ставьте на нейтральную и отпускайте педаль сцепления.

В пробке

Пожалуй, наибольшую угрозу сцеплению доставляет езда в пробках. Некоторые водители долгое время не снимают ногу с педали сцепления, включая и выключая его, оставляя двигатель включенным на первой передаче.

Ведомый диск практически постоянно трется о диск маховика, причем, асинхронно. В результате происходит дополнительный нагрев, что способствует его более интенсивному истиранию.

Двигаться в пробках старайтесь, преодолевая небольшие расстояния этапами, выключая в промежутках передачу и отпуская сцепление.

На спуске

На крутых спусках нельзя выключать передачу. Спускаться рекомендуется на первой скорости с притормаживанием, используя ножной, и быть готовым, в крайнем случае, применить ручной тормоз. Пользоваться при этом педалью сцепления нет никакой необходимости. Больше того, это может представлять опасность остановки двигателя.

Езда в экстремальных условиях

Поистине «убивает» сцепление езда с пробуксовкой, что бывает зачастую в непредвиденных, неординарных условиях. Когда случается вылезать из лужи или сугроба, мы вынуждены форсировать двигатель, давая ему большие обороты и резко включать сцепление.

В этой ситуации не только фатально горят накладки на диске. Такие жесткие условия эксплуатации грозят и более серьезными поломками, в том числе других агрегатов автомобиля. Поэтому, если есть возможность – попросите взять вас на буксир. Не жгите сцепление.

Почему оно горит

Именно в момент неполного соприкосновения друг с другом дисков, вращающихся с разной скоростью, и происходит подгорание накладок. Всякий раз, когда мы неправильно работаем сцеплением, зазор постепенно увеличивается, и в дальнейшем выжим становится неполным – сцепление начинает пробуксовывать. Диск надо менять.

Ничего страшного. Ведь это обыкновенная расходная деталь вашего автомобиля, рассчитанная при правильной эксплуатации на примерно 80 000 км пробега.

Поделитесь с друзьями в соц.сетях:

Facebook

Twitter

Google+

Telegram

Vkontakte

Как работают сцепления | HowStuffWorks

С 1950-х по 1970-е годы вы могли рассчитывать на пробег от 50 000 до 70 000 миль от сцепления вашего автомобиля. Сцепления теперь могут прослужить более 80 000 миль, если вы будете их осторожно использовать и поддерживать в хорошем состоянии. Если не принять меры, сцепления могут начать выходить из строя на 35 000 миль. Грузовики, которые постоянно перегружены или часто буксируют тяжелые грузы, также могут иметь проблемы с относительно новыми сцеплениями.

Этот контент несовместим с этим устройством.

Щелкните «play», чтобы увидеть промах.

Объявление

Самая распространенная проблема со сцеплениями заключается в том, что фрикционный материал на диске изнашивается. Фрикционный материал на диске сцепления очень похож на фрикционный материал на колодках дискового тормоза или колодках барабанного тормоза — через некоторое время он изнашивается. Когда большая часть или весь фрикционный материал исчезнет, ​​сцепление начнет проскальзывать и в конечном итоге не будет передавать мощность от двигателя на колеса.

Сцепление изнашивается только тогда, когда диск сцепления и маховик вращаются с разной скоростью. Когда они сцеплены вместе, фрикционный материал плотно прижимается к маховику, и они вращаются синхронно. Износ происходит только тогда, когда диск сцепления скользит по маховику. Так что, если вы относитесь к тому типу водителей, который много буксует сцеплением, вы изнашиваете сцепление намного быстрее.

Иногда проблема не в скольжении, а в залипании.Если ваше сцепление не выключается должным образом, оно будет продолжать вращать первичный вал. Это может вызвать скрежет или полностью помешать включению передачи. Некоторые общие причины заедания сцепления:

  • Обрыв или растяжение троса сцепления — тросу требуется правильное натяжение для эффективного толкания и тяги.
  • Негерметичный или неисправный рабочий и / или главный цилиндры сцепления — Утечки не позволяют цилиндрам создавать необходимое давление.
  • Воздух в гидравлической линии — Воздух влияет на гидравлику, занимая пространство, необходимое жидкости для создания давления.
  • Неправильно отрегулирована тяга — Когда ваша нога нажимает на педаль, рычажный механизм передает неправильное количество силы.
  • Несоответствующие компоненты сцепления — Не все запасные части работают с вашим сцеплением.

«Жесткое» сцепление — тоже частая проблема. Все муфты требуют некоторого усилия для полного нажатия.Если вам придется сильно нажать на педаль, возможно, что-то не так. Частыми причинами являются заедание или заедание педального рычага, троса, поперечного вала или шарнира. Иногда засорение или изношенные уплотнения в гидравлической системе также могут стать причиной жесткого сцепления.

Другой проблемой, связанной со сцеплениями, является изношенный выжимной подшипник, иногда называемый выжимным подшипником сцепления. Этот подшипник прикладывает силу к пальцам вращающегося прижимного диска, чтобы освободить сцепление.Если вы слышите грохочущий звук при включении сцепления, возможно, у вас проблема с выгрузкой.

В следующем разделе мы рассмотрим несколько различных типов муфт и способы их использования.

Как работает сцепление — x-engineer.org

Подавляющее большинство дорожных транспортных средств имеют трансмиссию. Цель трансмиссии — адаптировать мощность двигателя внутреннего сгорания (или электродвигателя в случае электромобиля) к дорожным условиям и условиям движения.

Есть несколько типов трансмиссий:

  • MT (механическая трансмиссия)
  • AMT (автоматизированная механическая трансмиссия)
  • DCT (двойная муфта трансмиссии)
  • AT (автоматические трансмиссии)
  • CVT (бесступенчатая трансмиссия)

Независимо от типа трансмиссии, соединение между двигателем внутреннего сгорания и коробкой передач осуществляется через соединительное устройство . В зависимости от типа трансмиссии сцепным устройством может быть сцепление, два сцепления или гидротрансформатор.

Изображение: Положение сцепления в трансмиссии

  1. переднее колесо
  2. двигатель внутреннего сгорания
  3. сцепное устройство (сцепление)
  4. коробка передач / трансмиссия
  5. продольный вал (карданный вал)
  6. дифференциал
  7. планетарный вал
  8. заднее колесо

В приведенных ниже таблицах приводится сводка возможных сцепных устройств для каждого типа трансмиссии.

Однодисковое сухое сцепление Многодисковое мокрое сцепление Гидротрансформатор
Механическая коробка передач да нет нет
Автоматическая Механическая коробка передач да да нет
Трансмиссия с двойным сцеплением да (два сцепления) да (два сцепления) нет
Автоматическая коробка передач нет да да
Бесступенчатая трансмиссия нет да да

Все механические трансмиссии оснащены однодисковым сухим сцеплением .Сцепление расположено между двигателем и коробкой передач.

Изображение: схематический чертеж простого сцепления

Основные функции сцепления на автомобиле с механической коробкой передач:

  • позволяет отключать мощность между двигателем и коробкой передач (например, когда автомобиль неподвижен, во время переключения передач)
  • выполняет последовательное соединение двигателя с коробкой передач (например, при трогании с места или после переключения передач).
  • поддерживает соединение двигателя с коробкой передач без проскальзывания.

Отсоединение двигателя от коробки передач при включении передачи. необходимо, чтобы частота вращения двигателя не упала ниже скорости холостого хода.Если не отключать коробку передач, двигатель заглохнет.

Кроме того, при переключении на повышенную (или понижающую) передачу на механической коробке передач крутящий момент не должен передаваться на колеса. Это достигается отключением двигателя от коробки передач через муфту.

Изображение: Позиционирование сцепления на двигателе

Существуют разные типы сцеплений, мы можем классифицировать их в основном по функциям:

  • Количество фрикционных дисков:
  • Тип трения:
  • Тип срабатывания:
    • механический (трос или шток)
    • гидравлический

Чтобы понять, как оно работает, мы будем использовать однодисковое сухое сцепление в качестве примера.Подробнее о многодисковом мокром сцеплении мы расскажем позже.

На изображении ниже вы можете увидеть схематическое изображение однодискового сцепления . Коленчатый вал двигателя, маховик, пружина (спираль или диафрагма) и нажимной диск соединены вместе, они прикреплены друг к другу. С другой стороны, диск сцепления соединен с первичным валом коробки передач.

Изображение: Комплект сцепления

Когда педаль сцепления отпускается (как на изображении ниже), пружина давит на нажимной диск, который прижимает диск сцепления к маховику.Таким образом вращение коленчатого вала передается на первичный вал коробки передач. Пружины создают достаточную прижимную силу, поэтому сцепление не проскальзывает.

Когда педаль сцепления нажата посредством рычажного механизма, пружина на нажимном диске снимается, и диск сцепления отрывается от маховика. Таким образом, коленчатый вал отсоединяется от первичного вала коробки передач.

Изображение: Схема сцепления

Для лучшего понимания функции сцепления мы собираемся изучить изображение ниже.Кроме выжимного подшипника, пружина является диафрагмой (а не спиралью), а также у нас есть элементы, фиксирующие диафрагменную пружину с крышкой сцепления.

Изображение: Детали сцепления (слева — сцепление замкнуто, справа — сцепление разомкнуто)

  1. коленчатый вал
  2. маховик
  3. диск сцепления (фрикционный)
  4. нажимной диск
  5. диафрагменная пружина
  6. первичный вал (коробка передач)
  7. выключатель сцепления подшипник
  8. крышка (корпус) сцепления
  9. кольцо (опора диафрагменной пружины)
  10. установочный штифт
  11. заклепка

Когда водитель транспортного средства нажимает педаль сцепления, подшипник сцепления (7) прижимает внутреннюю часть диафрагменной пружины ( 5).Сила давления диафрагменной пружины на нажимной диск (4) снимается, и диск сцепления (3) больше не нажимается на маховик.

Если сцепление разомкнуто: коленчатый вал (1) + маховик (2) + крышка сцепления (8) + диафрагменная пружина (5) + нажимной диск (4) + выжимной подшипник (7, внешнее кольцо) вращаются , при этом диск сцепления (3) + выжимной подшипник (7, внутреннее кольцо) + первичный вал коробки передач (6) находятся в неподвижном состоянии (если включена передача и автомобиль остановлен).

Когда мы медленно отпускаем педаль сцепления, диафрагменная пружина начинает давить на нажимной диск. Контролируя положение педали сцепления, мы регулируем силу, прилагаемую нажимным диском к фрикционному диску. Величина усилия пружины напрямую зависит от крутящего момента муфты. Когда сила нажатия пружины достаточно высока, сцепление перестает проскальзывать, и двигатель полностью соединяется с коробкой передач.

Изображение: Детали сцепления с гидравлической системой управления (источник: ZF)

  1. двухмассовый маховик
  2. крышка сцепления
  3. механический выжимной рычаг
  4. устройство гашения вибрации педали
  5. главный цилиндр
  6. пластиковая педаль
  7. рабочий цилиндр
  8. сцепления (трения) диск подшипник

сцепления

изображение: Подшипник сцепления (источник: ZF)

  1. упорное кольцо (Outter / внешнее кольцо)
  2. внутреннее кольцо
  3. крепление для освобождения вилки

высвобождение сцепления Подшипник выполняет роль соединения неподвижной части (рычага) с подвижной вращающейся частью (диафрагменная пружина).Внутреннее кольцо контактирует с толкающим рычагом, в то время как внешнее кольцо давит на диафрагменную пружину. Через выжимной подшипник сцепления можно приводить в действие вращающуюся диафрагменную пружину с неподвижным рычагом.

Диафрагменная пружина

Изображение: Диафрагменная пружина сцепления

Роль пружины заключается в том, чтобы удерживать сцепление в замкнутом состоянии (двигатель соединен с коробкой передач), когда педаль сцепления не нажата. В настоящее время почти все муфты МТ имеют диафрагменные пружины. Более старые версии муфт имели несколько (6-8) винтовых пружин вокруг нажимного диска.Пружина должна оказывать достаточное давление / силу на нажимной диск, чтобы сцепление не проскальзывало, даже если двигатель развивает максимальный крутящий момент.

Прижимной диск

Изображение: крышка сцепления (источник: ZF)

Прижимной диск соединен с крышкой сцепления и вращается вместе с входным валом коробки передач. Роль нажимного диска заключается в том, чтобы прижимать диск сцепления к маховику при отпускании педали сцепления. Прижимная пластина довольно тяжелая, имеет небольшой объем.Причина в том, что во время пробуксовки сцепления необходимо отвести некоторое количество тепла. Тепло улавливается прижимной пластиной и маховиком, а затем выбрасывается в атмосферу.

Фрикционный диск

Изображение: Фрикционный диск сцепления (источник: ZF)

Фрикционный диск является важным компонентом сцепления. Он выполняет роль соединения вращающейся части (маховик двигателя) с другой частью, которая может быть неподвижной или вращающейся (нажимной диск). В связи с этим в течение всего срока службы фрикционный диск должен выдерживать высокие механические и термические нагрузки.Тем не менее, фрикционный диск должен соответствовать следующим требованиям:

  • иметь коэффициент трения между пределами, для различных значений крутящего момента, скольжения или температуры
  • должен выдерживать высокие механические нагрузки
  • Работа в условиях высоких температур

Уровень Износ фрикционного диска зависит, главным образом, от количества тепла, выделяемого при соединении / разъединении двигателя. Количество тепла (энергии) зависит от скольжения и передаваемого крутящего момента.Пробуксовка сцепления — это разница скоростей между маховиком (двигателем) и нажимным диском (первичный вал коробки передач).

Например, если нам нужно запустить транспортное средство на дороге с большим уклоном (например, 10%), нам нужно увеличить обороты двигателя, чтобы иметь возможность генерировать также более высокий крутящий момент, необходимый для запуска. Комбинация между высокой скоростью и крутящим моментом будет генерировать много тепла, которое необходимо рассеять. Подобные события ускоряют износ фрикционного диска сцепления.

С другой стороны, если мы отпускаем педаль сцепления слишком быстро, чтобы уменьшить фазу пробуксовки, если дельта-скорость между двигателем и коробкой передач высока, это вызовет колебания в трансмиссии или даже остановит двигатель.

Наилучший вариант — как можно более плавно отпустить педаль сцепления, при этом двигатель будет работать на низких оборотах (если это разрешено) за короткое время. Опытный водитель легко справится с этим, а новичку — сложнее.

К концу этой статьи вы должны уметь:

  • определить компоненты однодискового сухого сцепления
  • объяснить, как работает сцепление
  • понять влияние скольжения на износ сцепления

Вышеупомянутое недостаточно ясно, используйте контактную форму ниже, чтобы задать вопросы.

Не забывайте ставить лайки, делиться и подписываться!

Следующая статья:
— Как рассчитать крутящий момент сцепления
— Многодисковое мокрое сцепление

Как использовать сцепление для продления срока службы сцепления

Если в вашем автомобиле установлена ​​механическая коробка передач, в вашем автомобиле будет сцепление. Как вы могли убедиться в прошлом, сцепление особенно подвержено износу. Особенно, если его неправильно использовать. Если вы помните, что сцепления обычно стоят более 200 фунтов, без учета затрат на оплату труда, становится ясно, что имеет смысл пересмотреть способы использования сцепления.Поэтому давайте посмотрим, как разумно использовать сцепление, чтобы продлить срок его службы.

Принимая во внимание следующие советы, вы сможете увеличить срок службы сцепления. В свою очередь, может случиться так, что вы сможете свести к минимуму интервалы, с которыми вам потребуется дорогостоящая и трудоемкая замена сцепления, и, возможно, сэкономите много фунтов в течение срока службы автомобиля. Забота о том, как вы используете сцепление в повседневной поездке, будет означать, что оно будет оставаться в наилучшем рабочем состоянии как можно дольше.

При переключении передач

Один из ключевых моментов для минимизации износа сцепления — это помнить, где находится точка зажима сцепления. Это точка, где встречаются диски сцепления; по сути, это момент, когда автомобиль начинает движение, когда вы медленно отпускаете педаль сцепления после того, как нажали ее. Если сцепление достигло точки зажима, важно отпустить педаль, чтобы не вызвать излишнего износа из-за проскальзывания сцепления. Помните, что точка укуса разная на каждой машине.

При переключении передачи это будет означать, что, если вы хотите переключить передачу, вы быстро нажимаете педаль, переключаете передачу рычагом переключения передач и снова медленно отпускаете сцепление. Убедитесь, что он не движется слишком медленно, вызывая пробуксовку сцепления, или слишком быстро, вызывая неровное и неуклюжее переключение передач. Со временем вы и благодаря регулярному вождению вы поймете, где находится точка укуса. Правильное переключение передач сокращает время включения дисков сцепления.

При торможении

Чтобы сэкономить топливо и продлить срок службы сцепления, важно использовать торможение двигателем, когда вы отпускаете педаль газа и тормозите. Общепринятый способ задействовать сцепление при торможении — это вообще не использовать его до момента, когда двигатель начнет сопротивляться и отключаться. Основное правило здесь — выжать сцепление, если скорость вашего автомобиля слишком мала для выбранной передачи.

Тем не менее, при резком торможении обычно выжимается сцепление одновременно с тормозом.Обеспечение, с одной стороны, того, что двигатель не глохнет, а с другой стороны, что вы сохраняете лучший контроль над автомобилем при торможении (меньше смещений нагрузки, чтобы справиться с этим).

При «движении накатом»

Выбег — еще один способ замедлить машину (очень медленно). «Разгоняя» автомобиль по дороге можно сэкономить топливо. В этом случае вы должны полностью выжать сцепление, чтобы отсоединить двигатель от остальной части трансмиссии. В течение коротких периодов времени вы можете просто нажимать педаль сцепления, для более длительных периодов важно переключиться в нейтральное положение и позволить машине катиться в этом направлении.

Торможение двигателем

В том же смысле вы можете использовать торможение двигателем, чтобы замедлить автомобиль. В этом случае вы вообще не должны касаться сцепления, чтобы сохранить связь между коробкой передач и двигателем. Этот вид торможения особенно полезен при скатывании под гору, так как использование тормозов при непрерывном скатывании по крутым склонам не рекомендуется. Тормоза могут быстро перегреться, что приведет к потере тормоза, а это означает, что, когда они вам действительно понадобятся, тормоза не остановят автомобиль должным образом или вообще не остановят.Кроме того, при торможении на спусках тормозные колодки изнашиваются намного быстрее. Конечно, когда вы обнаружите, что двигатель дросселируется, выжмите сцепление и переключите передачу на более низкую.

При движении

Во время учебы в автошколе полезный способ научиться быстро управлять сцеплением — это «ездить» на нем. Это означает, что ваша педаль сцепления постоянно слегка нажата, чтобы обеспечить более быстрое переключение передач. На самом деле, это плохая привычка, которую следует немедленно прекратить. Если держать ногу на педали и, следовательно, постоянно задействовать диски сцепления, это создает дополнительную нагрузку и трение на детали.Лучший способ — научиться читать дорогу и заранее предвидеть поведение. Чем раньше вы сможете определить потенциально опасную или сложную ситуацию, тем скорее вы сможете действовать соответствующим образом.

При остановке

Заманчиво держать сцепление включенным либо полностью, либо в точке захвата, когда вы останавливаетесь на светофоре или находитесь в неподвижном транспортном потоке. Это, однако, увеличивает нагрузку на механизм и, как следствие, ускоряет износ. Лучший способ — переключить передачу на нейтральную, быстро включив сцепление, вместо того, чтобы оставаться в условиях длительного напряжения и трения.

Итог

В конце концов, включение и выключение сцепления сводится только к тому, что действительно необходимо. Более того, если вы все-таки отключите его, делайте это осторожно. Всегда старайтесь ограничивать время, в течение которого вы не полностью нажимаете педаль сцепления (при проскальзывании сцепления оно будет натирать маховик, мягко изнашивая его). По возможности вообще не трогайте сцепление. Это не только продлит срок службы вашего сцепления, но также позволит сэкономить топливо и тормозные колодки. Это требует небольшой практики, но вы довольно скоро сможете пожинать плоды в виде твердых сбережений в фунтах.

Конечно, это всего лишь впечатление о методах, которые можно использовать, оно отнюдь не исчерпывающее. Как и в большинстве случаев в жизни, экспериментируйте и найдите правильный путь. Разные люди предпочитают разные методы, поэтому всегда следуйте указаниям производителя и экспертов по вождению, чтобы продлить срок службы сцепления и обеспечить безопасное вождение.

Если у вас возникли проблемы со сцеплением, и оно мешает вам правильно переключить передачу, возможно, пришло время его заменить.Clickmechanic здесь, чтобы помочь в этом случае, запросите у нас расценки здесь.

Приятного вождения!

Закажите замену сцепления

Фото: Ford (via )

Как работает сцепление? Его детали и типы сцепления

Как работает сцепление? В этом рассказе мы попытаемся объяснить его работу, части и виды. Под конец мы также развеяли несколько мифов, связанных с типами сцепления.

Сцепление — это часть двигателя, которая включает или отключает мощность от коленчатого вала двигателя к трансмиссии.Муфта — это механизм, с помощью которого вы переключаете передачи. Проще говоря, он включает или выключает питание на заднее колесо.

Сцепление состоит из узла сцепления, который включает в себя диск сцепления, корзину сцепления, ступицу сцепления, нажимные диски, пружины сцепления, рычаг и трос сцепления. Давайте разберемся в этих частях простым языком…

Корзина сцепления: Это корзина в форме чаши, которая удерживает весь узел сцепления. Он имеет зубцы на внешних поверхностях, которые фиксируются на зубах первичного привода.Значит, это связано с трансмиссией. Он прикручен к концу вала сцепления.

Ступица сцепления: Ступица сцепления расположена между корзиной сцепления и нажимным диском. На нем установлены диски сцепления. У него есть зубцы в центральном отверстии, которые вращаются вместе с главным валом. Значит, это связано с двигателем.

Диск сцепления: Диск сцепления бывает двух типов. Одна — ведущая (фрикционная), другая — ведомая (стальная)

Приводная (фрикционная) пластина: Фрикционная пластина имеет форму кольца и покрыта волокном.Это изнашиваемая часть муфты в сборе. Поверхности фрикционного диска стыкуются между выступами (зазорами) корзины сцепления и нажимным диском. Имеет зубцы на внешней поверхности. Эти зубья фиксируются в прорезях между лапками ступицы сцепления (зазоры). Он покрыт тем же материалом, что и тормозная колодка (колодка).

Приводной (стальной) лист: Он имеет форму кольца и изготовлен из стали, а иногда и из алюминия. Поверхности стального или алюминиевого диска соединяют прижимной диск и ступицу сцепления.На внутренней поверхности есть зубцы. Эти зубья закреплены на вырезах ступицы сцепления. В сборке сцепления в основном используются стальные диски из-за их долговечности. Алюминиевые пластины используются в MotoGP из-за их меньшего веса. Эти пластины изнашиваются очень быстро по сравнению со стальными пластинами.

Нажимной диск: Это подвижная часть узла сцепления, которая противодействует натяжению пружины сцепления. Он ослабляет зажимное действие дисков сцепления при включении рычага сцепления.

Пружины сцепления: Пружины сцепления имеют форму короткой спирали. Эти пружины непрерывно удерживают трение и стальные или алюминиевые пластины за счет натяжения пружины. Это также предотвращает проскальзывание, за исключением случаев, когда рычаг сцепления включен. В большинстве мотоциклов на сцепление в сборе используется пять или более пружин. Для большей мощности двигателя используются более жесткие или более пружинные пружины, а для уменьшения тягового усилия сцепления используются более мягкие пружины или меньшее количество пружин.

Рычаг: Это металлический стержень, который поворачивается на выступе на левом руле.Он дает вход в узел сцепления.

Трос сцепления: Трос сцепления — это трос, по которому вход водителя проходит во внутренние части сцепления.

Крышка сцепления: Она закрывает весь узел сцепления.

Как работает сцепление

В нормальном состоянии сцепление включено с двигателем. Когда водитель нажимает на рычаг сцепления для переключения передач, винтовые пружины в сцеплении сжимаются, и нажимной диск расширяется, что позволяет стойкам дисков сцепления двигаться независимо.

Стойка сцепления устроена таким образом, что фрикционный диск и стальной диск чередуются. Это заставляет двигатель и сцепление двигаться с разной скоростью. В конечном итоге муфта отключает передачу мощности, что позволяет водителю переключать передачи.

Типы сцепления

Есть два типа сцепления — мокрое сцепление и сухое сцепление

Мокрое сцепление

Мокрое сцепление универсально и встречается на большинстве мотоциклов. Почти 99% выпускаемых мотоциклов используют мокрое сцепление.При установке мокрого сцепления все сцепление находится внутри корпуса велосипеда. Здесь он купается в масле, которое действует как увлажнитель. Он предотвращает самоблокировку сцепления.

Преимущества:

  • Имеет меньший износ за счет циркуляции масла.
  • Более плавное включение по сравнению с сухим сцеплением
  • Охлаждается моторным маслом
  • Устойчиво к проскальзыванию при первом старте сцепления
  • Производить дешевле
  • Мокрое сцепление работает тихо и производит меньше шума по сравнению с сухим работа сцепления.

Недостатки:

  • Масло необходимо циркулировать специально для наличия сцепления.
  • Из-за вращения муфты в масле двигатель теряет часть мощности на заднее колесо
  • Мусор сцепления и молотковые смеси в моторном масле (во избежание такой проблемы установлен масляный фильтр)

Сухое сцепление:

Сухое сцепление практически идентично мокрому сцеплению, с той лишь разницей, что на валах есть уплотнения, не пропускающие масло.При установке сухого сцепления все сцепление находится вне корпуса велосипеда.

Масло не циркулирует в сцеплении, что приводит к стуку сцепления. Ducati обычно используют такую ​​настройку.

Рейтинги шин, техническое обслуживание: все, что вы должны знать о шинах — простым языком

Преимущества:

  • Заменить очень легко, так как находится вне корпуса велосипеда.
  • Масло не должно циркулировать в сцеплении, что в конечном итоге исключает снижение потерь мощности из-за циркуляции масла в сцеплении.Это основная причина, по которой его используют в гоночных велосипедах.
  • В двигателе можно использовать масло с модифицированным трением.
  • Использовать проще.

Недостатки:

  • Иногда он имеет тенденцию схватываться при захвате, что затрудняет взлет.
  • Сцепление перегревается из-за захвата и очень быстро изнашивается.
  • То же делает работу сцепления менее прогрессивной.
  • Срок службы короче.
  • Очень шумно; иногда хочется стучать.

Мифы о мокром и сухом сцеплении

Мокрое сцепление легче натянуть на рычаг сцепления.
ФАКТ: Это неправда. Давление на рычаг зависит от настройки сцепления. Если вы используете мягкие пружины, это упростит операцию вытягивания, а если вы используете более жесткие пружины, потребуется большее давление для вытягивания рычага. Велосипеды с высокими характеристиками обычно используют более жесткие пружины, и, следовательно, им требуется более высокое давление для вытягивания рычага.

Что такое стук двигателя? Как этого избежать на велосипеде?

Сухое сцепление может передавать больше мощности.
ФАКТ: Это неправда, поскольку большинство мощных мотоциклов имеют мокрое сцепление (например, Suzuki Hayabusa и другие). Сухое сцепление исключает потерю мощности из-за масляной ванны, так что мощность доступна на заднем колесе.

В качестве проскальзывающего сцепления можно использовать только сухое сцепление.
ФАКТ: На самом деле это не имеет никакого значения.

Теперь вы знаете, как работает базовое сцепление. Читайте нашу следующую статью о Slipper Clutch !

— Махавир Котари

Цилиндр DiASiL против обычных цилиндров — простыми словами

Как это работает: сцепление

Картер сцепления.Вот что крутит рукоятка. Выступы от фрикционных пластин находятся в зазорах.

Сцепление — одно из тех устройств, которые мы используем постоянно, но почти не задумываемся. Теоретически это так просто — это просто метод, позволяющий водителю отключить мощность от заднего колеса, чтобы двигатель мог вращаться, пока байк не двигается.

Но на заре мотоспорта у некоторых мотоциклов не было сцепления, и если у вас когда-нибудь появится возможность прокатиться на нем, это того стоит.О, боги, они хитрые. Каждый старт — это удачный старт, а остановка влечет за собой либо срыв, либо снятие веса с седла, чтобы задняя шина могла мягко вращаться (в те дни они были не очень хороши для сцепления шин). Плюс, конечно, нет шестерен — без сцепления их не бывает.

Большинство сцеплений для мотоциклов — ручные (то есть не в автоматической коробке передач), мокрые (они работают в масле) и многодисковые (используются несколько поверхностей трения), поэтому давайте посмотрим на них. Основная идея заключается в том, что мощность от двигателя вращает диск в форме большой шайбы с большим отверстием посередине.Это диск сцепления. Если гонщик хочет, чтобы мощность передавалась на заднее колесо, он отпускает рычаг сцепления, который позволяет пружинам прижимать пластину к другой пластине, которая связана с задним колесом через коробку передач и цепь. По мере увеличения трения между двумя пластинами на заднее колесо передается больше мощности, пока пластины не заблокируются и максимальная мощность не перейдет от двигателя к шине.

С мотоциклами все усложняется, потому что в рамных 4-цилиндровых двигателях очень мало места.Если бы у вас было всего два диска сцепления, они должны были бы быть массивными, чтобы иметь достаточную площадь поверхности для создания трения, необходимого для передачи мощности. Так что у большинства велосипедов есть многодисковые сцепления.

Пакет сцепления на BMW S1000RR. Привод применяется к зубьям на корпусе и выходит из ступени слева в редуктор

Принцип тот же самый, но вместо двух больших пластин может быть более 10 меньших.Половина из них будет соединена с коленчатым валом (либо непосредственно на конце кривошипа, либо повернута первичной ведущей шестерней), а половина соединена с входным валом коробки передач. Пластины коленчатого вала имеют фрикционный материал, прикрепленный к их поверхностям, и используют выступы на их ободах для фиксации в корпусе сцепления (это бит, который обычно приводится в движение кривошипом). Пластины редуктора изготовлены из простой стали и имеют зубья на внутренней окружности, которые входят в прорезь на валу редуктора.

Два типа пластин чередуются, так что обе стороны всех, кроме конечных, используются для создания трения.Когда вы отпускаете рычаг сцепления, вы отпускаете пружины сцепления, которые нажимают на диск (называемый нажимным диском), который равномерно сжимает диски сцепления.

Сколько дисков сцепления? Что ж, это компромисс. Это зависит от того, сколько мощности вам нужно передать (больше мощности = больше дисков), насколько велики диски (меньше = больше дисков), какой у вас фрикционный материал (более скользкий = больше дисков) и прочность пружин сцепления. (слабее = больше пластин). Большая мощность компактного велосипеда может означать тяжелое сцепление.

Учитывая важность трения во всем этом, может показаться странным, что большинство сцеплений работают в смазочном материале — моторном масле. Ответ заключается в том, что трение создает тепло, которое может легко разрушить фрикционный материал, а масло помогает предотвратить выгорание сцепления. Мокрое сцепление может выдержать много злоупотреблений или прослужить долгие годы, а то и другое вместе.

Это мокрое сцепление, которое используется в BMW R1200GS с 2013 года. До этого оно было сухим, и вам приходилось разделять двигатель на две части, чтобы добраться до него.

Это также означает, что все остальные движущиеся части — втулки, подшипники и сами пластины — перемещаются плавно. Но неизбежно, что даже специально разработанные соединения фрикционного материала не очень эффективны в масле, поэтому требуется больше пластин, а это означает больший вес. Кроме того, все это масло истощает энергию. Что подводит нас к…

Сухие сцепления теряют меньше мощности, а их пластины создают большее трение, чем мокрые, поэтому они могут быть меньше и легче — отсюда их использование в байках MotoGP и десятилетиях Ducatis.Они также издают этот очаровательный грохот двигателя, который вот-вот взорвется, при тикании (звук — это дребезжание пластин — он исчезает, когда вы отпускаете сцепление). Близнецы BMW и Moto Guzzis также часто используют сухое сцепление, но это связано с тем, что кривошип движется спереди назад, так что остается больше места для большого сухого сцепления автомобильного типа.

Как правило, сухие сцепления на шоссейных велосипедах уходят в прошлое — они менее долговечные, более шумные и могут быть привередливыми в использовании, когда они сильно нагреваются.

А про проскальзывающие муфты, автоматику для скутеров и DCT Хонды? Мы вернемся к ним в другой день.

Как работает типичное мотоциклетное сцепление и как продлить срок его службы

Это рычаг, который вы нажимаете несколько раз при переключении передач. Вы также знаете, что он отключает мощность, идущую от двигателя к заднему колесу, когда вы втягиваете его. Но знаете ли вы , как работает типичное сцепление мотоцикла? и , как можно привить несколько хороших навыков вождения, чтобы продлить срок службы? Итак, начнем с той части, которая познакомит вас с функциями сцепления двигателя мотоцикла.

Как это работает?

Основная задача муфты — временное отключение двигателя от трансмиссии и системы трансмиссии, которая приводит в движение заднее колесо. Если этого не произойдет, практически невозможно соединить работающий на холостом ходу двигатель с трансмиссией и переместить мотоцикл с редуктором, который находится в состоянии покоя, вперед. Можно переключать передачи без сцепления во время движения велосипеда, но результат не всегда гладкий, и при неправильном выполнении шлифовка может даже навсегда повредить коробку передач.

Рычаг, который вы тянете левой рукой, соединен с узлом круглого сцепления, который находится ближе к двигателю, через трос или гидравлическую систему. Узел состоит из прижимной пластины на внешней стороне, обращенной к крышке двигателя. Как следует из названия, с помощью пружин, закрепленных снаружи болтами, нажимной диск действует как крышка, которая толкается внутрь и выдвигается, чтобы сжимать и разжимать « Clutch Pack ». Этот пакет состоит из ряда фрикционных и стальных пластин, которые размещены поочередно и имеют зубцы по их внешней и внутренней окружности соответственно.

Эти пластины плотно уложены друг на друга, где зубцы фрикционных пластин сцепляются с пазами на внешней корзине, покрывающей ширину всего узла. Стальные пластины, которые помещены между фрикционными пластинами, сцепляются с канавками на меньшей внутренней ступице, которая имеет меньший диаметр, чем внешняя корзина, и размещается внутри рядом с ней.

Внешняя корзина покрыта зубчатыми шестернями по окружности, которая соединена с коленчатым валом двигателя и приводится в действие им.Внутренняя ступица насажена на входной вал трансмиссии и вращается вместе с ним. Когда рычаг сцепления отпущен, полностью сжатые пружины на прижимном диске соединяют все вместе. Поскольку стальные и фрикционные пластины прижимаются друг к другу в это время, вращение фрикционного диска приводит к вращению стального диска и наоборот. В результате мощность передается от двигателя к коробке передач.

Когда вы втягиваете рычаг сцепления, сжатие пружины на прижимном диске втягивается.В результате фрикционные и стальные пластины, которые прижимаются друг к другу, разделяются и начинают вращаться независимо, отсоединяя двигатель от системы трансмиссии. Если вы когда-нибудь сталкивались с тем, что на некоторых мотоциклах трудно нажимать на рычаг сцепления, это связано с тем, что давление, действующее на внешний диск, увеличивается, чтобы улучшить способность сцепления управлять мощностью двигателя. Это одна из альтернатив использованию меньшего узла сцепления с большим количеством дисков или большего узла с меньшим количеством дисков.

Также читайте: Советы по техническому обслуживанию и уходу за двухколесным транспортным средством в жаркую погоду

Существует два основных типа узлов сцепления мотоциклов — сцепление с мокрым сцеплением и сухое сцепление . Мокрое сцепление залито моторным маслом, так как оно обеспечивает охлаждение и смазку различных взаимосвязанных компонентов узла. Она имеет более длительный срок службы и лучше выдерживает суровые условия по сравнению с сухой системой. Сухое сцепление, как следует из названия, не требует масляной ванны.Плюс к этому? Он не загрязняет моторное масло частицами, которые являются частью естественного износа системы сцепления. Другое преимущество заключается в том, что, поскольку он не вращается в масляной ванне, которая также смазывает двигатель, сопротивление уменьшается, и система не снижает мощность двигателя.

Как обеспечить долговечность сцепления мотоцикла?

Есть некоторые основные принципы, которым вы можете следовать , чтобы продлить срок службы сцепления в сборе . Поскольку в наши дни на большинстве мотоциклов используется мокрое сцепление, убедитесь, что моторное масло заменяется вовремя.Избегайте езды на сцеплении, когда во время езды часть ваших пальцев опирается на рычаг и вы случайно втягиваете сцепление во всем.

Также прочтите: Как использовать тормоза на вашем мотоцикле наиболее эффективным образом

Если вам нравится заниматься такими действиями, как тянуть колеса или выполнять прогары, срок службы вашего сцепления сократится почти вдвое или даже меньше.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *